Мотоблок "УГРА" - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мотоблоки и минитракторы переключают скорости при полном останове. Скорость регулируется газом в небольших пределах.

 

Чтобы сцепление стало легче, я при подготовке к сезону залил в рубашку тросика сцепления трансмиссионного масла. Лил долго через шприц с иголкой, опустив мотоблок носом вниз, пока масло стало вытекать из рубашки внизу у рычага переключерия передач. Выжим стал гораздо легче.

 

Я зимой, чтобы трос внутри оплётки не обледенел, брызгал на голую часть у рычага на руле обычной силиконовой смазкой из баллончика и многократно нажимал сцепление. Эффект - тот же, но чисто и не замерзает на морозе.

 

Порвался тросик на сцеплении, порвался в районе ручки. Может рычаг сделать больше на коробке. прям беда.

 

Лучше сделать кронштейны, чтоб на выходе из креплений только по прямой шел тросик, ну и смазать хорошо.
да и длинный он изначально, немного укоротишь-не беда, обезжирил, медь намотал и спаял бобышку.
силиконовая смазка (см выше) отличная !

 

Вот я сфоткал регулируемую пятку.
Сижу, репу чешу, может шире надо сделать.

 

Еслиб "в смазать" было решение, даже повода писать не было.

ПыСы
пока меняю масло в коробке, кто сколько лил, а то купил 2л, по паспорту 1.7л., вроде как.

 

Так и лей! по мануалу ! ТАМ МЕСТА МНОГО НЕ ПЕРЕБОРШИШ!
на счет решениЯ смазать тросик... день назад писали, и по моему тебе же- силикон брызгал много раз,
второй писал лил масло из шприца, !
какие еще надо подсказки-решения? ну нет ничего хитрого в рубашку масло налить.
лень так-сними трос и утопи в масле-совсем просто!

 

Здравствуйте Форумчане!
Кому интересно делюсь впечатлениями от Угры НМБ-1Н7 6.5 лс с ВОМом в сарвнении с Брайтом 135 GCE (13 лс 2 передачи вперед 1 назад).
1) Качество сборки: Угра намного хуже, куча болтов не затянуто, хотя размеры головок болтов и гаек нормальные не на 16 как на брайте, В двигле и коробке угры приличный объем масла, сливать не стал, просто долил по уровню, причем в двигло я умудрился налить выше уровня пробки, всякий раз при проверке из него выливается грам 10. Щуп на редукторе дебильной конструкции, фиг открутишь.
Главный косяк угры не паралельные отверстия на вале редуктора, разбег градусов 35-40, из за этого не удается установить фрезы зеркально, из-за чего мотоблок начинает рыскать, ну и вообще допольнительная нагрузка на редуктор. Придется пересверливать отвестия на втулках фрез, но в бытовых это не возможно нужен станок. Кто будет покупать обращайте внимание на этот косяк.
2) Конструкция: Угра опять уступает по крайней мере в двух моментах цилиндрический
a) вал редуктора, (шестигранник на порядки удобнее).
б) конструкция фиксаторов рукоятки просто маразм, отсутствие шлицов, нет регулировки поворота, развернуть назад будет геморойно.
Но есть плюсы: конструкция фрез более удачна, более длинные чем на брайте, легко заглубляеются.
Однако сам редуктор широченный (шере чем на брайте) мешает процессу фрезерования.
3) Коробка: конечно 3-передачи это супер, но воет она как МТЗ-80 на на первой пониженной.
4) Сцепление: на обоих мотоблоках затянуто на макимум но временами не выключает, не понимаю в чем может быть дело.

Вообщем 3 передачи угры конечно плюс но есть коструктивные косяки.

Попробовал пахать на угре, что не делал не смог заглубить больше чем на 10-12 см. пришлось потом проходить на фрезах, убив всех червяков.
Форум почему-то не позволяет загружать видео.

 

Вообще, многие проблемы в наших головах. Пахать на середнячке - это еще уметь надо.

 

Есть правда в ваших словах. Собран грубо, допуски-припуски на уровне брака. Даже китайцы по сравнению с ним, бренд. Качество мотоблока не постоянное. И цена завышена, но на остальные мотоблоки цена еще выше. С запчастями пока проблем нет. Кривое косое, работает. Червякам капец, кротов меньше будет. Я еще так лягушек извел с огорода, плохо конечно, но тоже че за жизнь, на зиму в землю зарываться, и зимовать до августа.

Недотянуто. Ослабте болт на рычаге коробки. Натяните рычаг до упора вправо. Вытяните тросик как можно дальше влево. Затяните гайку на болте. Само такое крепление хлипинькое, тросик крепится всего в 2 точках, если сцепление как у меня жесткое, такой регулировки на долго не хватит. Да и болт там слабенький, резьбу сорвать, раз чихнуть.
Болт из нержавейки приспособил, металл покрепче.

 

С прадзником. Подскажите - от чего подходит болт в полудифы? В прошлом году срезало, купил 12й каленый, с круглой шляпкой, как был- под внутр. шестигранник, а у него шаг резьбы мелкий для дифов. Какой ни пробовал - не подходит, шаг в дифах оочень крупный.

 

Да я хотел, но боюсь сцепление гореть начнет из-за не довключения, так как после переключния передачи полное тяга получается только в самом конце хода рычага.

 

Там нечему гореть, не те нагрузки. Из-за недоотжатия и включения, с хрустом, будут разбиваться шестерни, т. к. качество деталей плавающее, можно очень быстро сточить цементовку. А пластилина на долго не хватит. Лишний раз себя обрекать на ремонт... дело так себе. Я все настроил внатяг, в крепкий такой. По этому через 2года порвало тросик, в районе ручки. Тросик дешевле шестерен и проще в замене.

 

Выжимная корзиночка на Угре имеет очень не большой ход. Выжимая сцепление, вы выпрямляете ее на пара тройку миллиметров, что дает свободу пакету колец в сцеплении. Появляется небольшая свобода и сцепление ослабляется. Не горят кольца только за счет масляной ванны. Так что у рычага видимый большой ход за счет ввода поворотного кулачка в действие. Собственно изменить жесткость данного сцепления и можно только за счет изменения формы вилки-кулачка, что давит на шток. Потому у меня сцепление после ремонта стало мягче, что я убрал из схемы развалившийся выжимной подшипник, оставив только одну его шайбу. Кулачек стал выходить на грань прижима за счет этого по другому. Сам это понял недавно. когда взял в руки блочный лук - там похожая ситуация, начинаешь натяг, блоки крутятся, дают максимальный упор, а потом раз и легче сразу, и ты удерживаешь натянутый лук совсем с другим давлением. Ну короче кто не въехал - не парьтесь.