1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Устройство геотермального контура для ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.

  1. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    2.535

    PipilatsMotors

    Эксперт

    PipilatsMotors

    Эксперт

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    2.535
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Перевожу с английского рекомендации по устройству горизонтального контура.

    1) Для коллектора используется труба 40мм со стенкой 2,4мм на 6,3 PEM

    2) Длинна одной петли не должна превышать 400м, в противном случае разбивайте на части и соединяйте параллельно

    3) Если есть какие то соединения то к ним необходимо предусмотреть доступ

    4) Если есть несколько петель то они должны быть все соединины внутри здания
    в противном случае должен быть сделан коллектор с возможностью доступа за пределами здания

    5) Капаются канавы, или вынимается грунт так что бы петли могли свободно лежать внутри канавы.
    Канавы роются в любых направления но не ближе 1м друг от друга

    6) Убедитесь что трубы равномерно поднимаются в напрвлении теплового насоса, во избежании воздушных пробок.

    7) Стандартная ширина канавы 600-900мм, но если сделать 1200мм то можно укладывать 2 трубы на расстоянии 1м друг от друга.
    Тогда следующую канаву капают через 2 метра.

    8) Труба должна лежать на 100мм подложке из песка и засыпана 100мм песком сверху.
    Минимальная глубина канавы 1200мм и соответственно 1000мм грунта сверху.

    9) Укладывая трубы, заклейте или наденьте колпачки что бы грязь не попала во внутрь трубы.

    10) Загибая петли коллекторов, следите что бы труба не поломалась и не завязалась в узел.

    11) Турбы Геотермального контура должны лежать минимум 1метр от фундамента здания, дренажных коллекторов и севисных коммуникаций.

    12) Трубы должны быть теплоизолированы за 1метр до входа в строение.

    13) Канавы можно закапывать только после опрессовки

    14) При закапывании смотрите что бы рядом с трубами не было острых камней.

    15) Над коллекторами не должно быть деревьев с глубокой корневой системой,
    травка там цветочки ОК

    16) Площадь над коллектором не должна застраиваться.

    Опрессовка

    1) Перед закопкой необходима опрессовка.
    2) Надеваете ¾ разёмы на концы с кранами
    3) Заливаете в трубы воду так что бы текло с друго конца
    4) Даёте воде потечь минут 5.
    5) Закрываете краны
    6) Накачиваете «качалкой» 10атм
    7) Ждёте 30мин
    8) Если за 30мин давление не упало больше чем 0,6АТМ то течи нет
    9) Если больше 0,6Атм то ищите течи и опрессовывайте снова.
    10) Усё!
     
    PipilatsMotors , 27.10.09
    #1 + Цитировать
  2. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.007

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.007
    Адрес:
    Рига
    Jabber писал:
    Моё предложение следующее:

    Берём железобетонные кольца внешним диаметром 1,2м высотой 0,9 метра.

    [​IMG]

    Копаем как обычный колодец, вынимая грунт изнутри, и наращивая колодцы сверху. Внутрь опускаем трубу ПНД спиралью, с шагом витков каких 200мм и засыпаем грунтом. Получаем колонну с земляным контуром внутри.

    [​IMG]

    Мощность:
    Если сравнивать просто с трубой закопанной в грунт, приведённая мной конструкция, сможет давать не более 200 ватт с квадратного метра внешнего кольца. имхо. В таком случае 1,2 х 3,14 х 0,9 х 0,2 = 678 ватт с одного бетонного кольца.

    Стоимость (цены из интернета):
    Кольцо (1,2х0,9) - 1150 руб/штука.
    Выемка грунта (ручная) - 450 руб/m3.
    Труба ПНД 32 - 24 руб/метр (на кольцо надо около 15 метров) = 360 рублей.
    + доставка, допустим 10%
    Итого: 2156 рубля на 680 ватт.
    или 3169 рубля на 1 киловатт энергии.

    Не густо. Но имеет аккуратную, локальную зону работ.
    Возможность работы самостоятельно.

    З.Ы. получаемая мощность под вопросом.
    бетонные кольца можно заменить, на что-то более подходящее.
     
    aparat2 , 28.10.09
    #2 + Цитировать
  3. Hochuvseznat
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    97

    Hochuvseznat

    Живу здесь

    Hochuvseznat

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    теплопередача то через них какая будет?
     
    Hochuvseznat , 28.10.09
    #3 + Цитировать
  4. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    2.535

    PipilatsMotors

    Эксперт

    PipilatsMotors

    Эксперт

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    2.535
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Друзья, надо понимать простую вещь,
    что в конечном итоге мы охлаждаем грунт, забираем из него тепло.

    Что бы перекачать в дом заветные киловатты, надо охладить вполне конкретные кубометры на конкретное количество градусов.

    1 кубометр на 1 градус = 1 кВт*час. (приблизительно)

    По этому чем компактнее контур тем на большее количество градусов надо его охлаждать. А это прямой удар по COP.

    Конструкция любого Геотермального контура должна иметь доступ как можно к большему объёму грунта.

    Как раз aparat2, конструируя свой собственный ТН, может сделать входной теплообменник наиболее эффективным, большим, лучше чем в стандартных ТН.

    Тогда вместо того что бы закапывать фреоновый контур, можно с успехом снимать тепло и при -10 из земли сохраняя приличный СОР.

    Следовательно и сам контур можно уменьшить по объёму в 2-3 раза.



    Сначала может быть и будет 200Вт,

    а потом всё упрётся опять в объём грунта и его температуры.

    Пусть температура земли +8С, тепловой насос сбрасывает в землю -2С

    Допустим мы охладили 1-й метр вокруг кольца, это приблизительно 5 кубов земли на 10градусов, (забрали 50кВт*ч)
    Предположим что за 1м от кольца грунт всё ещё теплый +8с.

    Тогда максимальный поток тепла от с переферии до кольца можно оценить по формуле теплового потока

    Q=k*S*dT/r

    dT у нас 10градусов
    S - 1 кв метр
    к - для глины = 2,2 (это максимальный)
    r=1метр

    Получается поток в районе 20Вт на метр квадратный

    Что бы получить 200Вт нам надо понизить температуру хладагента ещё на 10градусов, а это уже -20.

    Теплосъёма уже не будет.

    Так что с колодцами не всё так просто.
     

    Вложения:

    • кольца.GIF
    PipilatsMotors , 28.10.09
    #4 + Цитировать
  5. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.007

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.007
    Адрес:
    Рига
    С этим согласен. Наглядно и доходчиво.
     
    aparat2 , 28.10.09
    #5 + Цитировать
  6. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    2.535

    PipilatsMotors

    Эксперт

    PipilatsMotors

    Эксперт

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    2.535
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Тепловой поток в грунте ограничен только тепловым сопротивлением самого грунта.

    Самое низкое сопротивление у глинозёма 0,45 (коэфф теплопроводности 2,2)

    Тогда выходит что максимальный тепловой поток на погонный метр вертикального зонда ограничен 25Вт.

    Для горизонтального вообще 10-12Вт

    Но это непрерывный (постоянный) поток, который создаётся во время работы,

    Поскольку Тн работает с паузами, то отсюда и получаются цифры
    50Вт для вертикалки и 25Вт для горизонталки
     
    PipilatsMotors , 29.10.09
    #6 + Цитировать
  7. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.081
    Благодарности:
    2.895

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.081
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Москва
    Смотрел как у соседей внизу по поселку копали колодец (7 колец), копатели кольца опускали в последнюю очередь, когда уже почти все выкопали, так что можно обойтись помоему без покупки колец.

    Но ручная копка колодцев много дороже чем земляные работы за куб.

    Работать то будет,сколько только тепла даст гарантированно? Получаем в принципе тот же спиральный зонд от Рехау , только большего диаметра.

    P.S. Ямобур помоему дешевле станет и накрутить сможет за день немало таких отверстий.
    А вообще тема то актуальная.
     

    Вложения:

    • геозонд от рехау.jpg
    • ямобур.jpg
    cardiosoma , 06.11.09
    #7 + Цитировать
  8. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    2.535

    PipilatsMotors

    Эксперт

    PipilatsMotors

    Эксперт

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    2.535
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО

    С ямобуром, лучший вариант такой:

    Копается траншея по инструкции выше, шириной 1 метр и глубиной 1,2метра
    длиной 20метров.

    Ямобуром через каждые 2 метра дырки в дне траншеи на 10метров.

    В итоге на 20-и погонных метрах имеем контур почти 140метров.
    С рабочим обёмом грунта 1200кубов.
     
    PipilatsMotors , 09.11.09
    #8 + Цитировать
  9. Vitman
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    364

    Vitman

    Живу здесь

    Vitman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    364
    Адрес:
    Латвия
     
    Vitman , 09.11.09
    #9 + Цитировать
  10. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.081
    Благодарности:
    2.895

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.081
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Москва
    Я наверное так себе и буду делать, хотя можно траншею саму сделать глубже, многоэтажную, как Дед Марос делает (все одно ж копать),

    Вопрос: а как эти зонды в дне и трубы в траншее правильно подключить, чтобы остаток дней не провести в развоздушивании контура ? Приямок с доступом к расключающему коллектору тоже в начале траншеи нужно делать? Или можно все соеденить и засыпать?
     
    cardiosoma , 09.11.09
    #10 + Цитировать
  11. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    2.535

    PipilatsMotors

    Эксперт

    PipilatsMotors

    Эксперт

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    2.535
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    1) Траншею делать глубже бессмысленно, потому что объём охлаждаемого грунта практически не изменится.

    2) Все параллельно с уклоном от дома.
    Внутрь дома только 2-а конца и воздухоотводчик.
     
    PipilatsMotors , 10.11.09
    #11 + Цитировать
  12. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    6.857
    Благодарности:
    4.153

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    6.857
    Благодарности:
    4.153
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По числу петель у производителей две основные концепции - например виссман и чехи исходят из N петель по 100 метров, труба от 20 до 40 - зависит от влажности грунта, чем влажнее, тем больше диаметр трубы, тем шире шаг укладки. Другая часть производителей использует концепцию 40й трубы и петель аж по 350 м. Скажу сразу, с 32й 100м бухтой напрыгались, было 6 бухт. У производителей стандартный размер бухты 100, 200 м. Все остальное под заказ. В Питере так.

    Вот исходя из концепции и решаем - если это вариант Nx100 - однозначно приямок с коллекторами, воздуховодчиком и запорными кранами, дабы не мучаться с воздухом, если повредили петлю - можно перекрыть. Если вариан 2x350 - можно четыре конца и в дом затянуть.

    Если делать классический земляной контур, УГВ не очень высокий, а почва не торф либо сухой песок - баровая машина на базе беларуськи - посмотрел прайсы, встречается даже машиносмена 6 тыр. Закапывать такую траншую (140-150 мм) как советовал дед марос - с водичкой. Кстати делать можно и зимой, главное трубу уложить, а весной закопать окончательно.

    И самое главное, цифры по теплосьему даны примерные, по этой причине, дабы потом не испытать разочарование, исходить нужно из минимальньных либо средних значений, а на максимальные смотреть в варианте вдруг повезет. Но не наооборот. Я строил из расчета 20 Вт с метра квадратного. Еще 200 м трубы осталось, может весной закопаю, заодно баровую машину попробую:)].
     
    Jabber , 17.11.09
    #12 + Цитировать
  13. elektrolexa
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    103

    elektrolexa

    Живу здесь

    elektrolexa

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Samara
    Приветствую Вас о великие. Просвятите пожалуйста ,если бурится 5 скважин по 30м. я в них опускаю 5-U-образных зондов соединяя их через коллектор или как мне разъесняли в Viessmann надо в одну скважину 2-Uобразных зонда опускать, а то от одного типа толку не будет и как повлияет на теплосъём и количество пробуренных метров увеличение длины трубы зондов в два раза? или всетаки достаточно по одному зонду в каждую скважину. Грунт у нас глина потом песок.
     
    elektrolexa , 18.11.09
    #13 + Цитировать
  14. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    6.857
    Благодарности:
    4.153

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    6.857
    Благодарности:
    4.153
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стоимость трубы теряется на фоне стоимости бурения, неужели висман Вам не дал свою главную книжку по ТН? Делайте по инструкции и все будет

    Найдете в ветках по ТН любой пост от автора "дед марос" - нажмите спасибо за этот документ, найденый и размещенный впервые на форуме для нашего изучения. Мне нажимать не надо:|:
     
    Jabber , 18.11.09
    #14 + Цитировать
  15. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    2.535

    PipilatsMotors

    Эксперт

    PipilatsMotors

    Эксперт

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    2.535
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    4- трубы хорошо, для межсезонья, в них рассола больше помещается.

    Только проблема в том что все трубы вместе, а это вызывает паразитный теплообен.
    Это когда сбрасывающая труба вместо того что бы отбирать тепло от грунта, отбирает его от соседней подающей трубы.

    Если это всё аккуратно посчитать то 25% метража при такой системе просто не работает. Пробурили 150метров, а работать будет только 120.

    В формулах теплового потока на погонный метр нет зависимости от количества жидкости, есть зависимость только от диаметра зонда и разницы температур между грунтом и зондом.
     
    PipilatsMotors , 18.11.09
    #15 + Цитировать