Временный забор на фасад

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день, уважаемые заборостроители. Долго думал, какой забор поставить на фасад участка, постоянный - капитальный, или временный, так как строительство только предстоит. Также стоял перед выбором: ставить забор до или после основных строительных работ. Изучив многие темы форума, понял, что огораживаться надо сразу, но капитальный забор может пострадать от большегрузной техники. Так что временный. Отпадают многие проблемы с сохранностью материаллов. Но в любом случае стоять он должен надежно.
Участок 15 соток, справа и слева заборы по 50 метров ставили соседи до меня. Сзади установил 30 метров бутованием. Остался фасад в 30 метров. В нем планирую двое ворот по 5 и 5.6 метров + калитка, примыкающая к воротам. Посередине участка имеется фундамент, поэтому и двое ворот для удобного подъезда техники. 5.6 метров обусловлено наличием в этой зоне электрического столба и подземной подводки газа к фундамету. Выбор был 5,6 м или 3.6 м. Уклон на 30 метров составляет около полуметра. Если бы не сосед справа (выше по уровню), поднявший свой участок в горизонт и сделавшие перепад по границе бетонного забора между нами в 60 см, то сделал бы тоже в горизонт. Но теперь остался вариант ступенями.
За основу был выбран вот этот способ установки: но с некоторыми упрощениями. Будет профлист высотой 180 см, поднятый на 20-30 см от земли. Столбы - 88 круглая труба бу, в основном сваренная по длине из 2-х штук. На ворота и калитку -4.2 метра длиной, в земле 2 метра. Остальные 3.2 метра, в земле 1.3-1.4 метра. Столбы для ворот и калитки будут установлены без фундамента, как и все остальные, но со съемной перемычкой сверху.
Лунка диаметром 20 см на глубину 150 см, 20 см утрамбованный песок, затем 70 см -бетон, затем 60 см гильза из 110-й канальи и засыпка песком (без щебня и ПГС, что бы перед установкой капитального забора можно было выдернуть временный какой- нибудь техникой и в земле не осталось щебня, мешающего установке нового забора).
На данный момент пробурены все 11 лунок, часть ручный буром, часть бензобуром. Установлены крайние столбы и натянут трос по-верху. Очень проблематично оказалось залить ЦПС в зазор между 110-й канализационной трубой и 88-й металлической. Пришлось раствор делать очень-очень жидким.
Столбы для забора сзади участка брал квадратные, 60мм на 60 мм толщиной 3мм. 180 см над землей при пролете в 2 метра немного прогинаются. Поэтому на фасад взял трубу побольше, но бу. Не знаю, правильно сделал или нет, но по цене новая квадратная 60мм на 60 мм толщиной 3мм и бу круглая 88 мм толщиной 3мм обошлись одинаково, по 250 руб. за метр.
По этому имеется вопрос: выдержат-ли 88-е круглые столбы створки ворот по 2.8 метра? Ворота будут распашные. Какой профиль применить для возможно более облегченно варианта створок? Заливать ли в воротные столбы бетон для усиления?
Принимаю критику и пожелания пока ещё чего не наворочал. С уважением.

 

Такая связка на глубине в штык лопаты усугубит морозное пучение и сведет на нет все противопучинистые меры.

 

Немного про ручной бур. В строительном магазине был куплен садовый бур за 300 руб. Он очень плохо бурил и не держал центр. Приварил ему нос подлиннее.
Но бурить было все равно тяжело и медленно. Поэтому второй вариант доработки имел сверло и маленькие круглые диски.
Получился уже приемлемый вариант, но приходилось точить его болгаркой перед каждой лункой и к тому-же верхний сухой слой чернозема на нем не держался и при вытаскивании бура сваливался назад в лунку. На сверление одной лунки 130-150 см таким буром уходил час-полтора.
Поэтому появился третий вариант. Маленький диск вырезал из алмазного диска по бетону для болгарки. Две половинки верхнего большого диска сварил в один круг, получился один виток шнека, к которому в качестве рабочей зоны приварил полоску от калёного металла (из диска от пилорамы). За счет того, что нож получился однозаходный - усилие для бурения пришлось прикладывать гораздо меньше. И грунт со шнека теперь не падал назад в яму. Теперь на лунку 130-150 см. глубиной и 20 см. диаметром уходило полчаса.
Кстати, ручным буром на глубине больше 150 см. при влажной глине оказалось работать быстрее чем мотобуром. Мотобур бысто вгрызается в глину. Получается сразу большое количество глины, которую очень тяжело тащить наверх, плюс прибавляется вес болтающегося наверху мотобура. Ручным же за 2-3 оборота набирается полведра глины. Это количество гораздо легче поднимать.

 

А вот столб соседского забора, выдернутый из земли для организации временного проезда.
Забор зиму пережил на отлично. У других соседей по такой же мелкозаглубленной схеме участок огорожен (кроме фасада). Больше 5-ти лет стоит ровно.

 

На песке такой забор будет стоять. На глине и суглинках с высоким УГВ за зиму такой забор выдавливает на 3-5 см

 

Позвольте маленькое дополнение.

Зазор от земли до листа составляет по ощущениям около 40 см. Это тоже может создать неудобства.

 

Я тоже планировал на 30 см профлист от земли поднять, а под воротами около 40 см. получится. Чем это опасно? Кошки, собаки, да и человек пролезть сможет?

 

Вы не представляете, как много людей мучают именно эти страхи.

 

Поскольку столбы круглые, то прожилины стал варить встык. Немного дольше подгонять размеры при разметке длины, так ка резать приходится под углом. К самым крайним на периметре столбам пришлось варит внахлест, так как при сверлении мотобуром вся плоскость забора сместилась на несколько сантиметров. Встык варить гораздо легче.
Встал вопрос по верхней съёмной перемычке. Как организовать крепление перемычки из профтрубы 60 мм на 40 мм к круглым столбам ворот диаметром 88 мм, что бы она не просто одевалась на болты приваренные к столбам? Желательно, что бы крепление было жестким и ограничивало раскачивание столбов при открытии ворот.

 

@Domovoy2017, на левом столбике правильно приварили. Так варить быстрее и проще. Да и лист будет лежать без проблем.
Перемычка работает в плоскости забора. Поэтому стандартного крепления на болты достаточно. Если хотите более интересный вариант, то к верху столбов приваривают два метровых отрезка проф трубы к концам которых приварены болты (или просто вставлены через отверстия). И общая поперечина (стяжка) одевается на 4 болта, а не на 2. Получаем более надёжный вариант.

 

Каркас забора сделан. Проемы для ворот получились 4,4 метра и 5,2 метра. Достаточно большие. Заезд будет удобный, но с воротами придется помучиться. Сейчас стою перед выбором типа ворот. Откатные со швеллером на П-образном фундаменте отпадают, так как забор временный и много бетона в земле не нужно закапывать. Остаются распашные и откатные подвесного типа на съемной балке.
1-й вариант - распашные ворота. Так как столбы из круглой трубы 88 мм, толщиной около 3мм, слабоваты, то они даже при наличии съемной верхней перемычки будут гнуться при открытых воротах (вес одной воротины будет 60-70 кг). Но зато верхняя съемная перемычка будет легкая.
2-й вариант - откатные. Вес ворот 120-130 кг. В наличии был профиль 60x40x2 м, приготовленный для изготовления ворот. Если из него сделать съемную балку, то при длине 5,2 метра он прогибается под собственным весом. При нагрузке 60 кг посередине прогиб составил 4 см. Ясно, что надо другой, но тогда вес: 60x60x4 весит 6,8 кг метр, 80x80x4 весит 9,3 кг метр. Соответственно 35 кг или 48 кг. На этапе планирования заложить такую балку на двухметровую высоту не очень желательно, даже если одну сторону на шарнир посадить.
У кого есть опыт эксплуатации и установки таких ворот, подскажите, какой вариант выбрать.

 

А не рассматривали вариант откатных ворот на нижней рельсе из уголка?

 

Рельса в проеме ворот?

 

Да. Половина в проёме и половина в одной из сторон.