РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу критики и рационализаторских предложений. На весну следующего года задумано такое вот строительство: Дом из монолитного пенобетона ( 8х10 м) (цокольный этаж, первый этаж, мансарда).. но собственно все по порядку: 1. Фундамент в порядке эксперимента выбрал грунт на глубину 2 метра --- 80 см - плодородный слой и песочек остальное - 1,2 метра - сплошная жирная глина, Правда ближе к нижней отметке 2 м. стал кое где проявляться серый (как зола) песок.. но местами и не везде... Строится буду в Нижегородской области глубина промерзания - 1,6 м. Уровень грунтовых вод - в принципе не известен, на глубине откопанного "пробного" котлована в 2 м воды нет (октябрь месяц) по рассказам соседей в 2,5 метровых погребах бывает до полуметра воды по весне... но не всегда Поскольку грунт основания - глина с фик её знает какими несущими способностями решено перестраховаться и фундамент устроить в виде монолитной решетчатой ж/б плиты - сечение одного "звена" 400х400, общая площадь опоры около 30 м кв.). Прошу порекомендовать марку бетона на такую заливку. а также варианта армирования - 3 арматуры 12 - ой по низу - 2 по верху. Порядок заливки надуман такой: Вариант №1 откапываем котлован 2м 50 см. готовим песчаную подушку 10 см, застилаем котлован п/э пленкой, сверху - для гарантии - гидроизоляция Пенолин НПЭ 02,устанавливаем опалубку для ребер решетчатой плиты, устанавливаем арматуру, льем бетон. Вариант номер 2 - откапываем котлован 2 м ровно и 50 см углубления в местах где будут ребра плиты, В эти самые углубления делаем песчаную подушку, устанавливаем опалубку, опалубку изнутри выстилаем двумя слоями гидроизоляции (а может и тремя - добавить к этому "пирогу" рубероид - из расчета "что дольше проживет"), устанавливаем арматуру, льем бетон. Лично я склоняюсь ко второму варианту, единственное что меня смущает - полы будущего подвала предполагается изолировать подобным же пирогом из гидроизоляции и до меня что-то слабо доходит как соединить уже нарезанную гидроизоляцию ребер плиты и гидроизоляцию всей остальной площади подвала. Кстати вопрос - как лучше устроить пол подвала? Стены подвала Материал стен - монолитный пенобетон D600-700 в опалубке из СМЛ - стекло-магнезиевого листа толщиной 10 мм. Собираем каркас - из профиля ПС-4 и ПН-4, стойки располагаем через каждые 50 см, также через каждые 50 см по вертикали связываем стойки тем же профилем. Две параллельные стены скрепляем отрезками бруса 40 см 50х50 в местах крепления профиля. Крепим листы опалубки, льем пенобетон. Снаружи от грунта пенобетон будет защищать - слой утеплителя жермафлекс НПЭ в рулоне фольга - 5 мм, далее гидроизоляция - Пенолин НПЭ 02, далее - обратная засыпка - песок. Есть несколько вопросов. 1. Планируется лить пенобетон указанной плотности с фиброй, плюс какой-никакой каркас из профиля. Вопрос - нужно ли дополнительное армирование? Или достаточно связать стены подвала с фундаментом при помощи вертикально установленных кусков арматуры, связанных с арматурой фундамента? 2. Какой слой пенобетона лучше заливать за раз? 3. Предположим такой вариант. Скажем залиты очередные 0,5м, после чего перерыв скажем дня 3-4 а может и больше (например на установку новых листов опалубки).. нужно ли в этом случае последнюю заливку выполнять с углом 45 градусов или еще каким то образом обеспечивать сцепление последующих заливаемых слоев с уже основательно схватившемся залитым, или можно "лить так" то есть горизонтальную поверхность? 4. Что будет с деревом (естественной влажности) в пенобетоне? пока все. Строительство будет осуществляться своими силами... так что за следующий год мне максимум светит - котлован - фундамент - стены и пол подвала и, возможно, перекрытие подвал/первый этаж
Стены подвала из пенобетона не выдержат ни то что нагрузку дома , они критики не выдержат. Д600-700 это скорее изоляционный, чем конструкционный ПБ. А по стоимости считали? 1м3 ПБ дороже 1м3 М250 раза в 2(два). Исправлять будет дороже в разы!
По весне тоже буду в землю денешку закапывать. Вопрос встречный - если планируется делать пол подвала из бетона, то может сделать просто плиту или как вариант - тонкую плиту, а на ней ребра силовые, и уже по ребрам пол думать, гидроизоляция в таком случае будет плоской и сплошной. под стенами соответсвенно сплошняк.. Но сдаётся, что посчитав трудозатраты на рёбра (куча опалубки, фигурное литье) и т.д. плита может выйти дешевле, быстрее. надёжнее и проще..
Вполне возможно. До стадии практической реализации времени еще достаточно. В общих чертах план созрел. дело осталось в деталях.. Позвольте не согласиться. Фундамент, которому собственно и предназначено нести и распределять нагрузку дома - это решетчатая плита. а стены подвала это только стены. Есть определенные сомнения по поводу "закопать пенобетон в землю" - но для этого и предусмотрена тепло и пароизоляция и обратная засыпка, чтобы пенобетон не контактировал с грунтом. Да и опалубка тоже влагу не пропускает... А по стоимости 1 м3 D600 пенобетона без учета стоимости опалубки это 330 кг цемента М500 Д0 грубо 1400 р. + 250 кг песка 50 р. + пенообразователь - 50 р. итого 1500 р.
Все отчего-то ругают : "газо/пено да в землю..." а в альбоме у производителей такое есть. я тоже думаю. тем более у соседа подвал - 4 метра, коробка без крыши и окон уже год стоит. в подвале кролики живые бегают (не плавают!) при бурении скважины первая и единственная вода обнаружена на уровне 36 метров (дождиковая не в счет), грунт галимая глина-кайлом еле-еле. вот и думаю. мож пено/газо на цоколь? Но сомнения берут все-таки.. Может кто, что умное напишет по этому поводу?
Вот именно очень хочется обоснованного комментария - из разряда "хорошо/плохо" и если плохо - то почему. Кстати, может я и не скажу ничего нового но на мой взгляд если строить из п/б, то однозначно - монолит. Пример расчета стоимости куба пенобетона я привел выше, единственное что забыл - 1 кг фибры - это плюсом 110 р. итого 1610 р. И это все равно дешевле чем готовые блоки той же плотности (у нас минимум 2700р. вроде). Покупка простенькой установки в районе 90 000 р. вполне поравдана с экономической и технической точки зрения. Это конечно ИМХО
Вот вы мне ответьте, пожалуйста, почему у нашего народа такая тяга к изобретательству велосипеда, который уже давно изобретен? Любые ячеистые бетоны являются гигроскопичными материалами, то есть легко впитывающими влагу. У любой гидроизоляции есть срок годности. А если гидроизоляция цоколя сделана не идеально, то через некоторое время из-за этого у стен цоколя начнутся проблемы с водой, которая есть в грунте. Если стены цоколя из монолитного железобетона или пескобетонных блоков - это одна песня. А если там ячеистые бетоны, то в цоколе не только увеличится влажность, цоколь начнет разрушаться. Неавтоклавный пенобетон D600 в чистом виде имеет класс по прочности максимум В1,5. Я бы вообще не рискнул его на цоколь, даже с армированием. Хотя бы D800, потому что D600 - это очень мало для цоколя 2х этажного дома. Любой цоколь из пенобетона надо однозначно армировать, и если арматура только вертикальная, то ставить надо часто. У нас народ любит создавать себе трудности, а потом усиленно их преодолевать. P.S. Дом 11х14, цокольный этаж + 2 этажа. УГВ где -то 1,5 м. Фундамент-плита. Стены цокольного этажа- монолитный железобетон толщиной 30 см. Цокольный этаж с монолитной плитой над цокольным этажем в таком доме обошелся нашим клиентам в 2.1 млн. рублей. Подмосковье, сентябрь 2009 г. 2Evgeniex Вы возможно просто не представляете себе, какой должна быть реальная гидроизоляция цокольного этажа, если не хотите проблем в ближайшем будущем.
Я не беру под сомнение Ваш опыт строительства, просто пытаюсь разобраться.Если не трудно постарайтесь ответить в варианте "для чайника" 1. D600 - изоляционно-конструкционный материал, применим для строительства зданий до 3-х этажей. в данном случае 2,5 этажа (подвал, 1-ый и мансарда), отчего же нет запаса прочности? Ведь в данном случае плита (из полноценного железобетона) несет нагрузку от стен и перекрытий.И почему если над землей из D600 можно построить 3 этажа, но если один из этих этажей под землей - то вот так сразу и нельзя? Хотя в случае с подвалом, поднять плотность до 800 проблем не составит. В любом случае какое-то подобие армирования выполняют профили опалубки, положить по прутку арматуры (горизонтально) в стены скажем через 0,5 метра - тоже не большая проблема. 2. По поводу влаги в п/б и монолитном ж/б... тут, простите, вообще ничего не понял. По вашему получается что если стены подвала из ж/б - влага ему не страшна (хотя пропускать влагу в цоколь он будет.. и при этом не будет разрушаться, и арматура внутри коррозии наверно не подвержена), причем пенобетон в таких же условиях будет подвержен разрушению ---- объясните - почему? Я например сам видел как блок пенобетона - материала с закрытыми порами - плавает в воде (то есть я так понимаю не намокает) - отчего же он должен начать разрушаться? 3. хм.. да я видимо действительно не представляю себе какой должна быть реальная гидроизоляция. И естественно что я не хочу проблем ни в ближайшем ни в отдаленном будущем. Расскажите какой она должна быть?
1) Вы путаете автоклавный и неавтоклавный пенобетон. У них разница в характеристиках минимум 15%, а в среднем 20-25%. D600 - это плотность материала и она совершенно не имеет никакого отношения к прочности. Прочность измерятся в нагрузках на 1см2, которые данный материал способен выдержать. В1,5 для неавтоклавного пенобетона - это максимум 20 кг/см2. Плюс что-то добавит армирование. Если армирование правильное, добавит серьезно. Если нет, то добавит мало. 2) Железобетон в силу своей структуры не является гигроскопичным материалом. Влага страшна и ему, но не в такой степени, как ячеистым бетонам. Если вы откроете СНИП II-3-79 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА, то там в таблице по свойствам различных материалов видно, что влагопоглощение железобетона максимум 2-3%. Максимум. А у ячеистых бетонов 10-15%. Влага в таких количествах разрушает материал, поэтому даже стены из ячеистых бетонов рекомендуют облицовывать в первый год стройки, чтобы они не нахватали влаги. Именно из-за этих свойств пенобетон нельзя закупоривать облицовывая кирпичом вплотную к пенобетону. 3) Способов и материалов для использования гидроизоляции много. И конкретный вариант конкретной гидроизоляции обычно выбирает проектировщик. Если проекта нет, то застройщик вынужден перестраховываться, используя и холодные мастики, и гироизоляционные пленки. Слабым местом является стык плиты и вертикальных стен. При использовании разных материалов вам придется хорошо повозится с решением гидроизоляции данного узла. Но вы должны помнить: 100% идеальной гидроизоляции нет. В какой-то момент происходит ее разрушение (полное или частичное) и влага потихоньку начинает подступать к цоколю. Поэтому то, из чего сделан цоколь, имеет принципиальное значение в горизонте от 5 лет и больше. Не надо также забывать, что может изменится водоносный пласт под вашим домом под действием каких-то природных сил и явлений в виде подвижки грунтов или изменения оттока воды из пласта например в реку ( построят водозабор и сток из пласта уменьшится). Так что цокольный этаж, это очень серьезное сооружение. На практике стоимость цокльного этажа может достигать 50% от всех затрат на возведение коробки дома.
Поддержав предыдущего оратора--цоколь--попадос на бабос, вношу рац.предложение. Плита шведская, стены---монолит---керамзитобетон--500 мм, второй-мансарда. Крепко, недорого, нехолодно. Без экспериментов. Недолго. Много работы своими руками.
У мну уклон (на дом около 80 см) да плюс по фронту всего 19 метров. какая нафих плита... ровнять участок или копать яму - всё одно грунт таскать...
Умное уже давно СНИПах написали "нельзя газо и пено в землю и цоколь, а на производителя не смотрите им продажи нужны.
Что же... с пенобетоном на цоколь понятно.Но помимо обсуждаемого, в первом сообщении темы были и другие вопросы. Если не трудно, прошу дать на них ответы... не в привязке к цоколю, закопанному в землю, а просто как для стены. заранее большое спасибо