1. Вы знаете, как правильно укладывать газоблоки? Кладка первого рядя газоблока – важнейший этап, от которого зависит весь ход возведения коробки дома. Подробная инструкция на нашем канале.

    Смотреть
    Скрыть объявление
  2. Для большей несущей способности здания из газоблока необходимо проводить армирование некоторых рядов кладки. Узнайте, как самостоятельно справиться с этой задачей.

    Смотреть
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Идея строительства: прошу критики и комментариев

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgeniex, 20.10.09.

  1. Evgeniex
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Evgeniex

    Участник

    Evgeniex

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Прошу критики и рационализаторских предложений. На весну следующего года задумано такое вот строительство: Дом из монолитного пенобетона ( 8х10 м) (цокольный этаж, первый этаж, мансарда).. но собственно все по порядку:

    1. Фундамент
    в порядке эксперимента выбрал грунт на глубину 2 метра --- 80 см - плодородный слой и песочек остальное - 1,2 метра - сплошная жирная глина, Правда ближе к нижней отметке 2 м. стал кое где проявляться серый (как зола) песок.. но местами и не везде... Строится буду в Нижегородской области глубина промерзания - 1,6 м. Уровень грунтовых вод - в принципе не известен, на глубине откопанного "пробного" котлована в 2 м воды нет (октябрь месяц) по рассказам соседей в 2,5 метровых погребах бывает до полуметра воды по весне... но не всегда Поскольку грунт основания - глина с фик её знает какими несущими способностями решено перестраховаться и фундамент устроить в виде монолитной решетчатой ж/б плиты - сечение одного "звена" 400х400, общая площадь опоры около 30 м кв.). Прошу порекомендовать марку бетона на такую заливку. а также варианта армирования - 3 арматуры 12 - ой по низу - 2 по верху.

    Порядок заливки надуман такой:

    Вариант №1 откапываем котлован 2м 50 см. готовим песчаную подушку 10 см, застилаем котлован п/э пленкой, сверху - для гарантии - гидроизоляция Пенолин НПЭ 02,устанавливаем опалубку для ребер решетчатой плиты, устанавливаем арматуру, льем бетон.

    Вариант номер 2 - откапываем котлован 2 м ровно и 50 см углубления в местах где будут ребра плиты, В эти самые углубления делаем песчаную подушку, устанавливаем опалубку, опалубку изнутри выстилаем двумя слоями гидроизоляции (а может и тремя - добавить к этому "пирогу" рубероид - из расчета "что дольше проживет"), устанавливаем арматуру, льем бетон.
    Лично я склоняюсь ко второму варианту, единственное что меня смущает - полы будущего подвала предполагается изолировать подобным же пирогом из гидроизоляции и до меня что-то слабо доходит как соединить уже нарезанную гидроизоляцию ребер плиты и гидроизоляцию всей остальной площади подвала. Кстати вопрос - как лучше устроить пол подвала?

    Стены подвала

    Материал стен - монолитный пенобетон D600-700 в опалубке из СМЛ - стекло-магнезиевого листа толщиной 10 мм. Собираем каркас - из профиля ПС-4 и ПН-4, стойки располагаем через каждые 50 см, также через каждые 50 см по вертикали связываем стойки тем же профилем. Две параллельные стены скрепляем отрезками бруса 40 см 50х50 в местах крепления профиля. Крепим листы опалубки, льем пенобетон. Снаружи от грунта пенобетон будет защищать - слой утеплителя жермафлекс НПЭ в рулоне фольга - 5 мм, далее гидроизоляция - Пенолин НПЭ 02, далее - обратная засыпка - песок.

    Есть несколько вопросов.
    1. Планируется лить пенобетон указанной плотности с фиброй, плюс какой-никакой каркас из профиля. Вопрос - нужно ли дополнительное армирование? Или достаточно связать стены подвала с фундаментом при помощи вертикально установленных кусков арматуры, связанных с арматурой фундамента?

    2. Какой слой пенобетона лучше заливать за раз?

    3. Предположим такой вариант. Скажем залиты очередные 0,5м, после чего перерыв скажем дня 3-4 а может и больше (например на установку новых листов опалубки).. нужно ли в этом случае последнюю заливку выполнять с углом 45 градусов или еще каким то образом обеспечивать сцепление последующих заливаемых слоев с уже основательно схватившемся залитым, или можно "лить так" то есть горизонтальную поверхность?

    4. Что будет с деревом (естественной влажности) в пенобетоне?

    пока все. Строительство будет осуществляться своими силами... так что за следующий год мне максимум светит - котлован - фундамент - стены и пол подвала и, возможно, перекрытие подвал/первый этаж
     
  2. Sergey745
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    137

    Sergey745

    Живу здесь

    Sergey745

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Старый Оскол
    Стены подвала из пенобетона не выдержат ни то что нагрузку дома , они критики не выдержат. Д600-700 это скорее изоляционный, чем конструкционный ПБ. А по стоимости считали? 1м3 ПБ дороже 1м3 М250 раза в 2(два).
    Исправлять будет дороже в разы!
     
  3. BIG-HORROR
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    683

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Брянск
    По весне тоже буду в землю денешку закапывать.
    Вопрос встречный - если планируется делать пол подвала из бетона, то может сделать просто плиту или как вариант - тонкую плиту, а на ней ребра силовые, и уже по ребрам пол думать, гидроизоляция в таком случае будет плоской и сплошной. под стенами соответсвенно сплошняк..
    Но сдаётся, что посчитав трудозатраты на рёбра (куча опалубки, фигурное литье) и т.д. плита может выйти дешевле, быстрее. надёжнее и проще..
     
  4. Evgeniex
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Evgeniex

    Участник

    Evgeniex

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вполне возможно. До стадии практической реализации времени еще достаточно. В общих чертах план созрел. дело осталось в деталях..


    Позвольте не согласиться. Фундамент, которому собственно и предназначено нести и распределять нагрузку дома - это решетчатая плита. а стены подвала это только стены. Есть определенные сомнения по поводу "закопать пенобетон в землю" - но для этого и предусмотрена тепло и пароизоляция и обратная засыпка, чтобы пенобетон не контактировал с грунтом. Да и опалубка тоже влагу не пропускает... А по стоимости 1 м3 D600 пенобетона без учета стоимости опалубки это 330 кг цемента М500 Д0 грубо 1400 р. + 250 кг
    песка 50 р. + пенообразователь - 50 р. итого 1500 р.
     
  5. BIG-HORROR
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    683

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Брянск
    Все отчего-то ругают : "газо/пено да в землю..." а в альбоме у производителей такое есть. я тоже думаю. тем более у соседа подвал - 4 метра, коробка без крыши и окон уже год стоит. в подвале кролики живые бегают (не плавают!)
    при бурении скважины первая и единственная вода обнаружена на уровне 36 метров (дождиковая не в счет), грунт галимая глина-кайлом еле-еле.
    вот и думаю. мож пено/газо на цоколь?
    Но сомнения берут все-таки..
    Может кто, что умное напишет по этому поводу?
     
  6. Evgeniex
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Evgeniex

    Участник

    Evgeniex

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вот именно очень хочется обоснованного комментария - из разряда "хорошо/плохо" и если плохо - то почему.

    Кстати, может я и не скажу ничего нового но на мой взгляд если строить из п/б, то однозначно - монолит. Пример расчета стоимости куба пенобетона я привел выше, единственное что забыл - 1 кг фибры - это плюсом 110 р. итого 1610 р. И это все равно дешевле чем готовые блоки той же плотности (у нас минимум 2700р. вроде). Покупка простенькой установки в районе 90 000 р. вполне поравдана с экономической и технической точки зрения. Это конечно ИМХО
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    24.113
    Благодарности:
    25.307

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    24.113
    Благодарности:
    25.307
    Адрес:
    Красногорск
    Вот вы мне ответьте, пожалуйста, почему у нашего народа такая тяга к изобретательству велосипеда, который уже давно изобретен? Любые ячеистые бетоны являются гигроскопичными материалами, то есть легко впитывающими влагу. У любой гидроизоляции есть срок годности. А если гидроизоляция цоколя сделана не идеально, то через некоторое время из-за этого у стен цоколя начнутся проблемы с водой, которая есть в грунте. Если стены цоколя из монолитного железобетона или пескобетонных блоков - это одна песня. А если там ячеистые бетоны, то в цоколе не только увеличится влажность, цоколь начнет разрушаться.

    Неавтоклавный пенобетон D600 в чистом виде имеет класс по прочности максимум В1,5. Я бы вообще не рискнул его на цоколь, даже с армированием. Хотя бы D800, потому что D600 - это очень мало для цоколя 2х этажного дома. Любой цоколь из пенобетона надо однозначно армировать, и если арматура только вертикальная, то ставить надо часто.

    У нас народ любит создавать себе трудности, а потом усиленно их преодолевать.

    P.S. Дом 11х14, цокольный этаж + 2 этажа. УГВ где -то 1,5 м. Фундамент-плита. Стены цокольного этажа- монолитный железобетон толщиной 30 см. Цокольный этаж с монолитной плитой над цокольным этажем в таком доме обошелся нашим клиентам в 2.1 млн. рублей. Подмосковье, сентябрь 2009 г.

    2Evgeniex Вы возможно просто не представляете себе, какой должна быть реальная гидроизоляция цокольного этажа, если не хотите проблем в ближайшем будущем.
     
  8. Evgeniex
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Evgeniex

    Участник

    Evgeniex

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я не беру под сомнение Ваш опыт строительства, просто пытаюсь разобраться.Если не трудно постарайтесь ответить в варианте "для чайника"

    1. D600 - изоляционно-конструкционный материал, применим для строительства зданий до 3-х этажей. в данном случае 2,5 этажа (подвал, 1-ый и мансарда), отчего же нет запаса прочности? Ведь в данном случае плита (из полноценного железобетона) несет нагрузку от стен и перекрытий.И почему если над землей из D600 можно построить 3 этажа, но если один из этих этажей под землей - то вот так сразу и нельзя? Хотя в случае с подвалом, поднять плотность до 800 проблем не составит. В любом случае какое-то подобие армирования выполняют профили опалубки, положить по прутку арматуры (горизонтально) в стены скажем через 0,5 метра - тоже не большая проблема.

    2. По поводу влаги в п/б и монолитном ж/б... тут, простите, вообще ничего не понял. По вашему получается что если стены подвала из ж/б - влага ему не страшна (хотя пропускать влагу в цоколь он будет.. и при этом не будет разрушаться, и арматура внутри коррозии наверно не подвержена), причем пенобетон в таких же условиях будет подвержен разрушению ---- объясните - почему? Я например сам видел как блок пенобетона - материала с закрытыми порами - плавает в воде (то есть я так понимаю не намокает) - отчего же он должен начать разрушаться?

    3. хм.. да я видимо действительно не представляю себе какой должна быть реальная гидроизоляция. И естественно что я не хочу проблем ни в ближайшем ни в отдаленном будущем. Расскажите какой она должна быть?
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    24.113
    Благодарности:
    25.307

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    24.113
    Благодарности:
    25.307
    Адрес:
    Красногорск
    1) Вы путаете автоклавный и неавтоклавный пенобетон. У них разница в характеристиках минимум 15%, а в среднем 20-25%. D600 - это плотность материала и она совершенно не имеет никакого отношения к прочности. Прочность измерятся в нагрузках на 1см2, которые данный материал способен выдержать. В1,5 для неавтоклавного пенобетона - это максимум 20 кг/см2. Плюс что-то добавит армирование. Если армирование правильное, добавит серьезно. Если нет, то добавит мало.

    2) Железобетон в силу своей структуры не является гигроскопичным материалом. Влага страшна и ему, но не в такой степени, как ячеистым бетонам. Если вы откроете СНИП II-3-79 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА, то там в таблице по свойствам различных материалов видно, что влагопоглощение железобетона максимум 2-3%. Максимум. А у ячеистых бетонов 10-15%. Влага в таких количествах разрушает материал, поэтому даже стены из ячеистых бетонов рекомендуют облицовывать в первый год стройки, чтобы они не нахватали влаги. Именно из-за этих свойств пенобетон нельзя закупоривать облицовывая кирпичом вплотную к пенобетону.

    3) Способов и материалов для использования гидроизоляции много. И конкретный вариант конкретной гидроизоляции обычно выбирает проектировщик. Если проекта нет, то застройщик вынужден перестраховываться, используя и холодные мастики, и гироизоляционные пленки. Слабым местом является стык плиты и вертикальных стен. При использовании разных материалов вам придется хорошо повозится с решением гидроизоляции данного узла. Но вы должны помнить: 100% идеальной гидроизоляции нет. В какой-то момент происходит ее разрушение (полное или частичное) и влага потихоньку начинает подступать к цоколю. Поэтому то, из чего сделан цоколь, имеет принципиальное значение в горизонте от 5 лет и больше. Не надо также забывать, что может изменится водоносный пласт под вашим домом под действием каких-то природных сил и явлений в виде подвижки грунтов или изменения оттока воды из пласта например в реку ( построят водозабор и сток из пласта уменьшится).

    Так что цокольный этаж, это очень серьезное сооружение. На практике стоимость цокльного этажа может достигать 50% от всех затрат на возведение коробки дома.
     
  10. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    7.193
    Благодарности:
    4.550

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    7.193
    Благодарности:
    4.550
    Адрес:
    Псков
    Поддержав предыдущего оратора--цоколь--попадос на бабос, вношу рац.предложение. Плита шведская, стены---монолит---керамзитобетон--500 мм, второй-мансарда. Крепко, недорого, нехолодно. Без экспериментов. Недолго. Много работы своими руками.
     
  11. BIG-HORROR
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    683

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Брянск
    У мну уклон (на дом около 80 см) да плюс по фронту всего 19 метров. какая нафих плита...:(

    ровнять участок или копать яму - всё одно грунт таскать...
     
  12. Sergey745
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    137

    Sergey745

    Живу здесь

    Sergey745

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Старый Оскол
    Умное уже давно СНИПах написали "нельзя газо и пено в землю и цоколь, а на производителя не смотрите им продажи нужны.
     
  13. Evgeniex
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Evgeniex

    Участник

    Evgeniex

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Что же... с пенобетоном на цоколь понятно.Но помимо обсуждаемого, в первом сообщении темы были и другие вопросы. Если не трудно, прошу дать на них ответы... не в привязке к цоколю, закопанному в землю, а просто как для стены. заранее большое спасибо
    :)
     

Смотрите также: