РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Отвечу на несколько пропущенных мною вопросов. Да, влияющий на прогиб стекла фактор отопления мне известен. Как и возможные последствия (лопнувшее стекло), и требования по гарантии к температурному режиму помещения (не помню точно, но вроде д. б. более +5 градусов). Мне ещё кое-что не понравилось в варианте с МФ-стеклом Solar - из-за того, что декоративная раскладка расположена во внутренней воздушной камере, её хуже видно в светлое время с уличной стороны. Повышенная зеркальность этому тоже способствует. При К-стекле (зеркальность меньше, раскладка во внешней камере) этот эффект вуалирования раскладки был бы намного меньше. Несколько расстроен. Про упорные/распорные колодки: Насчёт проекта - его нет, и Вы это знаете. С моими требованиями (высокими) и знаниями (низкими) проект бы вылился в большую сумму и большие сроки. Так что прочерчиваю и прорабатываю всё постепенно. Не без ошибок. Но с постоянными изменениями и дополнениями. Нигде ранее именно такую приведённую Вами информацию насчёт необходимости или ненужности упорных колодок в зависимости от типа крепежа либо не встречал, либо не обращал внимание. Колодки указаны в инете на всех схемах, с любым крепежом. Но с некоторыми отличиями по размещению. Вероятно, Ваш вариант - из разряда ноу-хау. И он как раз соответствует предложенному монтажниками. И в описанной схеме крепления вполне может быть правильным. Так в моём случае надо ли установленные по моему требованию дополнительные колодки удалять? Полагаю, в моём варианте, всего лишь с одним сквозным креплением на боковую сторону 1720мм - не надо. Лишь бы на каждой стороне по двум торцам стояло лишь по одной колодке, для исключения распора и выгиба профиля при тепловом расширении.
Черные оставить. Порог сквозным крепежом с зенковкой. Если порог лежит прямо на бетоне. И это входная дверь с улицы в дом. не лучшее конечно решение. но..если уже есть как есть. Пропылесосить или выдуть пыль из под порога. После крепления сквозным крепежом. Пройти герметиком с обеих сторон. Шов порог/бетон.
Подскажиие пожалуйста, запенивание зазоров при монтаже окна в деревянном доме- можно со стороны улицы перед запениванием закрыть шов временным бруском, чтоб пену потом не пришлось срезать? (Брусок можно обернуть пленкой, чтоб не прилип к пене, потом его снять)
Снаружи закрыть реечкой или бруском. старое окно меняем на пластиковое, оставляя старинный резной наличник, котопыц сейчас снят на время монтажа, образовавгийся шов жтот наличник не закроет. И Поскольку окно новое чуть утоплено вглубь по сравнению со старым окном, планка или брусок должен будет закрыт шов и идти вдоль старинного наличника по бокам и сверху. Снизу надеюсь отливом закроется образовавшееся углубление. Чтоб не срезать излишек пены потом с улицы, а запенивать шов из комнаты, (щель шир см2, профиль кбе76) если черновой планкой прижаться к шву, это норм? Или там могут из-за этого пустоты образоваться при запенивании? Мож не сразу толстым слоем а в неск приемов надо? Как правильно? Пену куплю kudo, написано- с низким вторич расширением. Никогда не пенила раньше. Внутри из-за шва какие-ниб откосы придется делать на мою старинную хорошую по сути колоду. .
@jukas, так сразу ставьте брусок на постоянку и запенивайте под наличники конечно надо было впритык окно ставить
А если брусок на постоянку- как же герметиком стиз-А пену замазать? я начиталась, герметик наготове, но теперь уже им по весне планировала. И бруска хорошего пока нет, а окно надо допенить- тверская область- холода на пороге
Мне тут соседи говорят- надо чтоб пена вылезла со всех сторон, тогда не будет пустот, потом все лишнее обрезать. А что, четко по границе шва из-за реечки- и на пене пленка родная плотная к тому же сохранится- без пустот со стороня бруска не получится? Пока пишу- мысль - можно наоборот-пенить с улицы, а внутри закрыть дно шва, там как раз пароизоляция важнее...
@jukas, какой стиз? У Вас дом деревянный, отделывать можно только сэндвичем или пластиковыми панелями Пенить нужно после установки подоконника и сэндвича
1. А почему откосы только сердвичем в бревенчатом доме? 2. Почему нельзя сначала установить окно, запенив монтажный шов, а потом уже ставить откосы, подоконник? их запенивать можно и потом. И вопрос-если ширина шва ок 2 см, глубина 76 мм, то как я понимаю, надр запенивать не за один прием? И пена должна быть с низким вторичным расширением? Да?
Вот, кстати, примеры "профессиональной" установки анкерных пластин. Здесь не попали в закладную из бетона. Не увидеть закладную - невозможно. Здесь дополнительно выделил её красной окружностью. Здесь закрепили лишь на один дюбель-гвоздь. Здесь не изогнули как надо и не притянули пластины к откосу - щели более 1см. И дюбель-гвоздь не держится/болтается. Конечно, я это всё исправлю/дозакреплю самостоятельно. Не проблема. Не в первый раз за "специалистами" исправлять. ... Привезли раму для замены на штульповом окне. Кстати, уже после отъезда монтажников, обратил внимание, что на втором таком окне активная створка не переводится в положение микропроветривания (ручка в 45 градусов вверх). Откидывание, открывание - это работает. Что ж, надеюсь, наладят (запланировали приезд на 22 ноября).
Если шов на пену 2 см это узкий? У нас пена kudo проф летняя, заказывала в озоне т к она с низким коэф. вторич расширения. Зеленой нет в наших магазинах а ждать уже нельзя- мороз на днях. Рама 76 КБЕ, толщ зазора между рамой и деревянной колодой 20 мм примерно. Посоветуйте, пожалуйста! можно ли перед запениванием со стороны улицы бруском временным закрыть шов, чтоб пена не вылезала? Надо в несколько приемов такой шов пенить? (гир 20 мм, гоуб 76мм)
Мне в два приёма пенили, с одной стороны (с другой - четверть). Как я понимаю, именно так и правильно в моём случае. В Вашем - тоже так можно. Вместо моей четверти - у Вас будет брусок. И брусок можно оставить надолго (до внешней отделки) как защиту пены от ультрафиолета. Но если пенить с двух сторон без бруска - хуже не будет. Только лучше. Но пену придётся затем срезать.