РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Окна мне поставили несколько дней назад. Сегодня обрезала пену, заклеила модной лентой siga. Местами ленту резала пополам, потому что и шов узкий, и крепить пришлось к старой вагонке, которая под сайдингом. Так вот образовалась щель между сайдингом и плоскость окна. Ничего другого не придумала, как заклеить битумной лентой с алюминием. Вышло симпатично) надеюсь, зиму переживет, а когда буду утеплять дом снаружи, то придется битумную ленту отдирать и успех этого мероприятия сомнителен. Что можно было наколхозить более эффективно? Или так норм? Гуглила планки и j- профиль, но не разобралась, какие купить, чтобы прикрыть ленту
Выкладываю подробный отчёт по установке окон в строящийся дом (18 штук всего, включая одну обычную дверь, и одну распашную балконную). VEKA Softline 70. Три дня устанавливали четверо монтажников. Всё не доделали (об этом - позже). Устанавливали в стены из тёплой керамики, в заранее подготовленные ниши-дырки D70*70мм, заполненные фибробетоном. На боковую сторону - 4 пластины с шагом 440мм, плюс дополнительно один нагель насквозь рамы в середину. Низ - две пластины и нагель также в закладные ниши. Верх - три пластины в ж/б перемычку. Почти все окна высотой 1720мм. Шириной - 830-1230мм. Большего размера лишь три изделия - дверь обычная 2120*980мм с глухой фрамугой вверху (общая высота 2620мм), балконная распашная дверь 2160*1900мм и окно 2170*980мм. Их крепил, кроме как на пластины, ещё и на 4 нагеля на сторону. Монтажники крепление в бетонные закладные оценили - держится отлично. Пластины крепили на дюбель-гвозди 6*60мм (как-то кажется, что слабо, может, сам ещё добавлю по саморезу в дюбель D8). Нагели - обычные жёлтые 6,3мм по бетону. В ниши под нагели закладывал бетон не просто с фиброй, а ещё и с наполнителем из пластиковых гранул размером по 3-4мм. Результат отличный - при подтяжке/регулировке резьба в бетоне вроде бы не срывалась. Уточняю момент по держанию нагеля на резьбе в армировке - да, сверлили ПВХ профиль и армировку сверлом меньшего диаметра. Так как были заранее подготовленные чистовые четверти из перлитобетона, то использовалась ПСУЛ (ширина 15мм, высота в расправленном состоянии 30мм). Зазоры под ПСУЛ в реальности из-за неточностей исполнения четвертей и выставления окон получились 5-10мм. Четверти эти я делал долго, но оно того стоило. Тёплый подставочный профиль взамен штатного устанавливали без пропенивания стыка с рамой, просто на саморезы. Монтажники объясняли, что позже при установке отлива и подоконника всё равно "всё пропенится". Я не стал настаивать, а зря. Надо было всё же или пропенить или что-то проложить (ПСУЛ или какую-нибудь другую мягкую ленту). Проверю позже вероятные щели тепловизором. Проблема усугублена выбором скрытого дренажа - в узкую щель между подставочным профилем и второй ножкой профиля рамы даже отлив вставить едва получается. Продолжение следует.
Для соединения теплого подставочника и рамы есть спец клей MS полимер, в крайнем случае подойдет нейтральный силикон.
Как все сложно то... Да можно хоть через 10 лет ставить подоконник, только сделать нужно все правильно, запенить все правильно, а это даже не все оконщики делают, что вы хотите от отделочников неизвестной квалификации. Нет, конечно часть рабочих знает как все правильно сделать и сделает, но таких как обычно меньшинство и кто именно вам попадется неизвестно. Теплый подставочник, это защита от дурака, я ее так называю.
Продолжение отчёта по установке окон. Текста будет много, но мне бы подобная информация при заказе/установке окон была бы очень полезна. Про исполнителей-монтажников. Все местные, с соседнего города, возраст - 40-50 лет. Явно с многолетним опытом (хотя и разным), но, например, со скрытыми петлями ранее встречались лишь пару раз. Впрочем, с этим особых проблем вроде бы не возникло. Разве что на одном (хорошо, что хоть лишь на одном!) большом окне при установке створки втроём не сразу смогли попасть на нижнюю петлю и зашкрябали сильно пластик створки на углу и там же надорвали уплотнитель. ЭХ! Но всё же специалисты оказались людьми вполне адекватными и порядочными. Контакт был. Проблемы были с точностью установки и недостаточной аккуратностью. 1. Все! первые несколько окон (6шт.) установили с отклонением от вертикали в обоих плоскостях. От плоскости стены - везде вверху рам завал внутрь дома до 3-6мм на длине уровня 1200мм. В других плоскостях тоже примерно так же. Хорошо, не успели запенить... Причина - сбитые врущие уровни плюс неумение/нежелание выставить более точно. Даже не точный уровень позволяет сделать намного точнее. Выдал три своих недешёвых уровня. Которые тоже не идеальны, но... Исправили до +/- 1-2мм. Далее процесс старался контролировать в непрерывном режиме. Почти всё (и не мало) успел отследить. Иначе был бы в прямом смысле "косяк". 2. При сверлении отверстий под пластины вся бетонная пыль толстым слоем ложилась на идеально чистые и в смазке с завода элементы фурнитуры - то есть нижние петли. В ответ: " А мы пыль уберём, пропылесосим!" Ага, со смазки сдуют! После предъявления претензии стали прикрывать петли плёнкой и сам пылесос объявился. 3. Также возник спор про установку опорных и распорных колодок. Все в один голос заявляли - "всегда ставим только две колодки снизу" и только! Пришлось настоять (даже под угрозой "Вы нам подпишете, что на этом настояли") на установке ещё двух постоянных (опорных) и двух временных (распорных, на период до конца застывания пены) колодок - по схемам из интернета - см. выше. Схем разных там много, бегло через смартфон сам до конца не разобрался, поэтому все окна (и поворотные, и поворотно-откидные) ставили по одной схеме - см. ниже. На схеме (и в реале) нет упорной колодки сверху. На схемах в интернете по-разному, но обычно верхняя опорная колодка присутствует. При этом одна из нижних - временная. Как правильно? Насколько это критично? Надеюсь, всё лучше, чем только на две колодки снизу. Особенно на одностворчатых больших окнах 1720в*1230ш. Если что, могу какие-нибудь колодки выковырять или наоборот, добавить. На двери сделали примерно так, с доп. колодкой в районе замка: 4. На балконной распашной двери, и одном окне (всё со штульпом) - не удалось выровнять створки по высоте - бились долго, при более-менее ровном вертикальном зазоре между створками - расхождение на углах примерно 5мм. Объяснили (и склонен в это поверить) не прямоугольностью самих створок из-за неправильного расклинивания стеклопакетов на заводе. Сам после проверял уровнем - нижняя сторона одной створки горизонтальна, а нижняя сторона другой - сильно нет. Пока отпустил ситуацию. ... Это пост был про "косяки", хотя и не про все. Следующий будет про эксцессы ("бабахи")!
Добрый день. Недавно родственнику установили окна, работу приняли. После моего посещения и осмотра окна, удивило, что в нижней части рамы просверлены отверстия сквозняком на улицу. Монтажник уверяет, что это якобы нужно для отвода лишней влаги. Так ли это или попался монтажник самодур? Никогда с таким не сталкивался и не вижу практического смысла в этом кроме как создании мостика холода. Если это не нормально, то чем заделать?
Ну и последнее на сегодня продолжение про установку окон - про неприятности. Обошлось без травм, но зато одну раму кокнули. Уронили крепко на бетон - прикручивая анкерные пластины в одиночку. Уж как там вышло - меня рядом не было. Повреждение в нескольких местах, одно из них - на фото. Будут перезаказывать раму и самостоятельно переставлять фурнитуру. Надеюсь, это реально сделать качественно. Кстати, почти всю разметку под установку анкерных пластин - пришлось выполнить мне самому. Ибо "не для себя" накосячили бы не раз, даже с подробными объяснениями и выданными чертежами - не попали бы пластины на закладные из бетона. Вот так вот разок получилось (см. ниже фото), и далее я взял разметку на себя. А ближе к концу второго дня - бабахнуло покрепче. Хорошо, рядом никого не было. Взорвались два баллона с пеной, гревшиеся и забытые на водяной бане. Дым/пар, заляпанные пеной стены, пол, потолок, алюминиевые лестницы и прочие инструменты. Но самое неприятное - штульповое окно и пара москитных сеток. Несколько человеко*часов на оттирку пены (уж как там с окном получилось - буду позже смотреть и дочищать). Сетки типа тоже перетянут - их не очистишь. Окончание работ затянулось (благо электроосвещения у меня в избытке), но прошло спокойно. Не хватило пары отливов (неточность в заказе). Отливы устанавливали по временной схеме - без утепления/пропенивания под ними, на два самореза в подставочный профиль. Сам позже приклею под ними по листу ЭППС (или ППС) 20-30мм. Да и сами отливы эти временными будут - до момента облицовки фасада. Напоследок покажу, как исполнил вынос в утеплитель единственного окна (на лестничной площадке) на тонкой (150мм) монолитной ж/б стене (с утеплением) - вынос снизу на фанере 24мм (верх и бока - 18мм), плюс снизу опорные шпильки М12. Намного дешевле фирменного дорогого варианта Триотерма. И, надеюсь, не хуже. ... Ну, а итог (пока промежуточный) по установке окон - терпимо, но могло быть лучше. Примерно этого и ожидал, правда, без аварий и перезаказов.
Увлекательнейший рассказ) А мы все по старинке по трем юстированным лазерам ставим) На фото 3й лазер уже убрали т. к. выставили вертикаль. Беда у нас конечно с монтажниками в стране... как почитаешь такие отзывы, ощущаешь себя из параллельной вселенной где 5 033 год идет.
Качественный инструмент - это действительно важно. Кстати, один лазер у монтажников был - проверяли единый уровень всех окон. Хотя и не было особо это нужно, так как я им загодя метки в нижней части откосов маркером поставил, используя ещё в начале стройки приобретенный оптический нивелир. На вертикали свой лазер они не использовали - оно и понятно - без хорошего штатива это проблематично. Да и где гарантия, что у такой команды этот лазер будет точным?
После наблюдения такого немаленького процесса установки окон, да ещё и с непосредственным участием, выскажу мнение о двух разных способах закрепления окон - на анкерные пластины и анкера. Опустим проблемы с выносом окна в зону утеплителя, или с не плотными рыхлыми стеновыми блоками. Как мне показалось, предпочтение сквозному крепежу исполнителями отдается в основном из-за ускорения процесса установки. А также, возможно, из-за возможности лёгкого выправления положения окна в плоскости стены посредством сквозных нагелей. Ну а отклонение от вертикальности в перпендикулярной стене плоскости, да и вообще всю точность установки - вполне можно допустить плюс/минус километр, что, возможно именно так обычно и происходит, при этом не особо нарушая вполне нормальную работу окна (легко открываться и закрываться, а также давать свет и обзор).
Это не так. На пластины ставить легче и быстрее. Мы делаем дублированный крепеж по необходимости и для усиления. Ну и тема очень обширная, где то на платины не поставить, где то на сквозной неудобно, но если нужно материалы/крепеж сейчас есть в обилии, только про них нужно знать и правильно применять.
Вам, конечно, виднее. Но мнение своё я не меняю. Не раз в течение своей работы в эти три дня монтажники сетовали, что с пластинами - это долго. Конечно: прикрути (по моей разметке), подогни по месту, затем на каждую по два отверстия просверли, два дюбеля-гвоздя забей... Это же шесть операций вместо трёх с нагелем насквозь: засверлить раму, засверлить стену, закрутить нагель. Ну, ОК, ещё и заглушку на нагель прилепить. Где я не прав? ... Кстати, на днях буду ставить сам ещё две ПВХ двери (почти новые б/у с Авито, размером 2190*950мм), тоже из такого же профиля VEKA SL70, лишь рама пошире (не 67, а 80мм). Так вот - планирую аналогично комбинированный крепёж - по 5 пластин, и по 4 нагеля насквозь - на боковую сторону. Подскажите, как крепить низкий алюминиевый порог. Понимаю, что он холодный. Снизу у меня - бетон цоколя.
Три дня. Четыре "опытных" монтажника. Паротерм без химии и лент. С списком дефектов и разрывом баллонов с пеной. Эти люди ставили окна в первый раз? Не видели скрытые петли, не умеют регулировать штульп, нет уровней и лазера. Вы их где нашли? Авито? 1000 рублей/кв.м?