РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @vehcy, привет, собрат по керамическому блоку! Поделюсь своими изысканиями и опытом в части крепежа в него. Итак, во-первых, забудьте про химанкер. Это решение разработано и хорошо работает только при крепдлении в "стеновую" часть блока, т. е. поперек пустот, со стороны фасада или помещения. Тогда "макароны" химанкера правильно и в нужном количестве зацепляются за керамические перегородки. При креплении с боковой части блока, как вы сами заметили на фото выше, пустоты расположены вдоль крепежа, стенок мало. Поэтому основная идея такая: крепеж нужен по возможности более длинный, чтобы он зацепился за как можно большее количество стенок. И сверлить надо без удара - да, это трудоемко, но зато на выходе получаются отверстия с ровными краями, за которые цепляется дюбель. Про крепеж: перепробовал много всего, вот мои эксперименты - здесь весь ценовой диапазон от Мунго и Фишера и заканчивая Росдюбелем. Хороший результат по итогу показал только турбошуруп 132 мм + нейлоновый дюбель KEW RDD 140 мм - пластина, закрепленная такой связкой не шевелится, и дюбель не вытаскивается. Бонусом поделюсь своим методом крепления сверху блока. Мысль усиливать точку крепления раствором не нова, но я решил этот способ технологически усовершенствовать: чтобы избежать лишних операций бурения, применил для заполнения смежных пустот подливочный состав с высокой текучестью. Их есть на рынке в достатке, конкретно я пользовался Индастро Иннолайн NC60. Прекрасно затекает, заполняя все пустоты, через сутки обещают 30 МПа (очень похоже), R28 обещают 60 МПа. Прямо видно, как он выгоняет пузыри из себя, поэтому после осадки через час-полтора нужно еще подлить доверху. И очень важно соблюсти указанную в инструкции пропорцию воды. После первичного затвердевания можно сверлить отверстия, желательно тоже без удара, потому что, как ни старайся, бур "выбирает" между кирпичем и бетоном более мягкий кирпич и иногда все-таки выбивает стенку
Вот они. Пойдут такие? Спасибо за наводку, рассмотрю. Но уже увидел, что ваши керамоблоки - не чета моим. У Вас они гораздо более крепкие, с более толстыми стенками и перегородками. Так что... проверим. Насчёт подливочного состава хорошая идея.
1.9 существуют Elementis c захватом 41 мм. Артикул ANK5022.12, в Москве весной были, магазины охотно присылают в регионы.
ДУмаю эти вопросы лучше обговорить во время заказа. Как и что делать. А не по факту проведения работ. Какой блок то в итоге в Вашем случае. И как он ориентирован в проеме?
Пластина по толщине армировки в раме. Если 1,5 мм армировка можно пластину 1,5. если армировка 1,8-2. Желательно пластину 1,8 мм. Найти можно под заказ и тп. Если нет в наличии. Длину пластины прикинуть по месту. 190 мм даст больше вариантов для маневра чем допустим 160 мм. Дописать требования в договоре возможно..но не у всех. Надо узнавать в конкретной фирме. Практикуется ли такое. П. с. Не обязательно искать именно оконную анкерную пластину. Можно использовать крепежные пластины. Общестроительного назначения. ПРикрутив их к профилю на 2 шурупа. И просверлив 2 отверстия под дюбель. Да это конечно более замороченный вариант. Но можно и так сделать при отсутствии именно оконных пластин.
Найти пластины я смогу, это не будет неразрешимой проблемой. Цена вопроса - грубо 18 окон по 12 пластин= 200 штук за 6100руб - на фоне цен на окна - пустяк. Вопрос в другом - как лучше? Пластины общестроительные 2*40 или 2*50мм - явно мощнее оконных 1,9*25мм. И крепление на два самореза к раме (армирование 1,8мм будет) тоже мощнее, чем на один. И стоят они соразмерных с оконными денег (частично даже есть в наличии б/у). А надо ли это умощнение? Разве только для уменьшения сквозных отверстий через раму. Предположим, выберу комбинированный вариант: по три сквозных крепления через раму (вместо четырех на картинке выше), и дополнительно по две пластины (на боковую сторону) - для позиционирования окна по глубине проёма. Низ и верх - только пластины (2 или 3). Напомню высота большинства окон - 1720мм. Или больше нравится вариант только на пластины (пусть 2*50мм) по 4 сбоку, по 2-3 вверху и внизу. Чем чреват отказ от сквозного крепления окон ? На дверях тут очень рекомендовали, поэтому приму рекомендацию - комбинированный крепеж "насквозь+ пластины" будет! Установка окон будет в четверть, с ПСУЛ. Полагаю, вариант самый стандартный.
Фото реальное блока. На втором фото закладные в кладку (не для окон). Зато перегородки блока видны во всей своей красе. Ориентация в проёме вроде понятна. Обычная для таких блоков. ... Держаться обычному дюбелю здесь почти не за что. Как-то более-менее дюбель держится при сверлении в шов кладки, или в боковой шип/паз - там две стенки по 10мм. Но в них ещё попасть надо, а скорее всего не попадёшь. Да и сбиты/сошлифованы эти шипы у меня в нескольких проёмах (проёмы подгонял под одинаковые размеры). Резаные стороны блоков если оштукатурить ЦПР, то тоже в них как-то будет держаться. Ну а чтобы держалось хорошо, надо заштукатурить на большую глубину - вот и нарисовался вариант с высверливанием отверстий типа как для подрозетника (д70мм, глубиной 60-100мм), заполнением этого отверстия раствором, и последующим креплением именно в эту закладную обычного дюбеля/самореза или нагеля по бетону. ... Надо ещё понимать, что технология установки окон, практикуемая профессионалами, и рекомендуемая и описываемая здесь на Форуме, заточена под быструю, производительную, типовую работу (время - деньги здесь не раз звучало!) Надеюсь, не тяп-ляп. Но раз керамоблок - это проблемный для крепежа окон материал, то и подход нужно менять. Если есть желание и возможность сделать чуть (или не чуть) лучше, но затратив при этом дополнительное (пусть даже большое!, и за мой счёт) время, то я, как НЕ профессионал, а также как заказчик, выберу именно этот лучший вариант.
Да есть варианты совсем по феншую. Выберите ли вы такой вариант? Если готовы заплатить только значительно больше...не просто немного дороже..а сильно дороже...тогда вполне вариант найти людей кто делает с такими материалами. монтаж в керамоблок. И оштукатурят проемы за Вас заодно. Часто заказчики хотят все самое лучшее..но по факту не готовы платить за это цену икс 3 скажем.
Опять же проблемы использовать хим анкер не вижу в данном случае. Покупается длинная гильза и нормально она вклеиться в бока. Заморочено конечно. Нужно без ударно сверлить много отверестий. Но в целом не более заморочено...чем выбивать подрозетники и тп. Бока на химию. Низ на трубки с отверстиями из поста выше. Все решается.
Досужие рассуждения хорошо сквозной крепеж..в подрозетники?..Отчего тогда не делать все в подрозетники. КАк это будет по факту работать? Нужно проводить натурные испытания. Может и будет как надо работать. Собственно...кто будет делать работу? С тем и надо решать возможные варианты. Как и что. Не факт что люди приедут и будут работать по вашим прикидкам. Если это монтаж от фирмы. Там есть вероятно регламент. Альбом решений. Запросите..оцените. НАсчет пластины какая лучше 25 или 50 мм по сути все равно. 50 мм удобнее можно разнести отверстия дальше..2 мм покупать пластину думаю не стоит. Она дубовая. 1,8 мм нормально. Они кстати продаются бывает такой лентой метра 2 или 5 даже.
НЕТ единого мнения даже от профессионалов. А здесь даже один профессионал себе противоречит. Или я не понял - прошу прокомментировать. Здесь всё понятно, сам того же мнения.
Профтруба - хорошо. Но саморез легко сорвать. Деревяшка - плохо. Так как усохнет/набухнет... Хотя саморез будет как бы хорошо держаться. И всё равно это вариант не проще моих "подрозетников" с бетоном - надо сверлить стену, причём глубоко, вмазывать квадратную профтрубу на раствор (что будет серьёзным мостом холода, как с раствором, так и без него). Почитал ещё многое, и внимательно по монтажу окон... многие вопросы отпали (разобрано, и не раз), но какие-то остались. Ещё простые вопросы: Первый: У специальных анкерных пластин есть два отогнутых на 4-5мм "усика", которые входят в отбортовки ПВХ-профиля рамы. У общестроительных - просто плоскость. Надо ли подкладывать под обычную перфорированную пластину какие-либо проставки или шайбы (на саморезы) для выбирания получающегося зазора? Или нужно затянуть саморезы до соприкосновения пластины с "дном" профиля? Или пусть будет зазор? Второй: Если крепить нижний брусок рамы на анкерные пластины, то подставочный профиль придётся разрывать/разрезать на куски? Или вырезать кусок его в верхней части? Третий: Одно из моих окон - это дверь на террасу, сама дверь 2100, плюс 500мм глухая фрамуга сверху. Двери рекомендуется анкеровать насквозь рамы - не раз об этом многие писали. Чтобы закрепить верхнюю часть рамы в 150-180мм от угла, в том месте, где вставлен глухой стеклопакет, - обязательно ли его вынимать и крепить насквозь, или достаточно будет сквозных креплений напротив створки, а верхний крепёж вертикальных профилей рамы, как и крепёж верхнего бруска (там иначе никак из-за вкладыша ЭППС в перемычку) выполнить на пластинах. Картинка для примера из интернета. Синим - сквозные нагели. Зелёным - пластины. Как вариант, добавить ещё пластин в нижней части вертикальных брусков между сквозными нагелями - для удобства и по совету @Иван434, - для "комбинированного" крепежа.
Всё лучше, чем в пустоту керамоблока, и даже обычного газобетона. Так вот с Вами и советуюсь - а как Вы бы на это предложение посмотрели (забетонированные ниши), будучи установщиком. Вон, @технологСПК, сразу одобрил. Если Вы про отверстия в откосе (а не в раме), то при моём варианте - бетонный вкладыш диаметром 70мм, вряд ли можно будет развести отверстия намного. Либо одна точка крепления под дюбель д10мм и саморез д6мм. Либо две точки д8/д5мм. И то не факт, что не треснет. Вот уже и реальная проблема с моей идеей. На схеме даже 30-мм растояние между двумя точками д10мм вызывает опасение. Поэтому либо одна точка/один дюбель/один саморез, либо ниша большего диаметра.