Фундамент на буронабивных сваях с монолитной ребристой плитой на участке с уклоном

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ну вот, и построили мне фундамент.
Перепад на пятне застройки составлял 135см, соответственно это сужало выбор типов фундамента. По геологии - тугопластичная глина, мергель и известняк на глубине от 5 до 3,6 м.
В итоге выбрал вариант фундамента на бурозаливных сваях с монолитной ребристой плитой. Когда бурили скважины под сваи, получилось почти до известняка.
Сейчас немного жалею, что не остановился на варианте фундамента из БУ ФБС и БУ плит перекрытия. При первоначальных расчетах, вариант из ФБС по стоимости получался дороже на 300т.р. Но в итоге получилось, что стоимость примерно равна, но при этом, при варианте из БУ ФБС и плит перекрытия я бы получил полноценный подвал.

В итоге имеем - плита размерами 15х11 метров, высота свай от 4 до 5 метров. Высота столбов (выступающая из земли часть сваи) от 40см до 2м. Ригель по сваям 40смх40см, ребра 20смх20см.

Все говорят, что нормально сделали, а я не могу смирится с пленкой, которую в бетон позатягивало из-за того, что ее плохо закрепили на опалубке. Одно радует, что затянуло ее максимум на 2 см, а защитный слой везде был по 3-4. Плюс запас прочности был заложен большой. Также не могу смотреть на раковины из-за плохого вибрирования. На сваи брал Wacker 5 метровый в аренду, а плиту они своим китайским вибрировали - на сваях ни одной раковины, а на плите их много, и не только раковин. Перепад по высоте на краях плиты в пределах 12мм, в середине в пределах 20мм.

 

Всем кто рассматривает такой вид фундамента хотел бы дать несколько предостережений и советов:
1) Когда будете бурить ямобуром под сваи - не торопитесь, тщательно смотрите что бур не завален и точно наведет на точку разметки. Лучше заплатить при необходимости за сверхнормативную работу если не уложитесь в смену ямобура, чем потом получить несоостность пробуренных скважин с опалубкой столбов. Столбы выставляются по чертежу, и если вдоль ригеля можно подвигать опалубку столба без ущерба проекту, то подвижки поперек ригеля приводят к увеличению его ширины. Если, все-же опалубка столба с учетом отклонения от чертежа, попадает в ригель, то потом будет труднее обшивать контур цоколя по таким "прыгающим" столбам.
2) При высоте опалубки столбов выше 1,2 метра, придется заказывать бетононасос, так как лотком из миксера не получится, а в ручную заливать с перетаскиванием 20 кубов практически нереально. У меня высота опалубки столбов в нижней точки была 1,9 м.
3) Вибрировать такие сваи лучше следующим образом - до дна скважины через центр армокаркаса сваи опускается вибратор и начинается подаваться бетон с одновременным подъемом вибратора. Пропихнуть вибратор через 5м бетона потом нереально.
4). Если для защиты доски опалубки плиты используется пленка или рубероид, обязательно проконтролируйте как они уложены и закреплены на опалубке до момента вязки армакаркаса. Имейте ввиду, что скотч, на жаре от пленки отходит, и если плохо закреплено степлером, то пленку или рубероид бетоном оторвет и затянет в тело ригелей/ребер.
5) Лучше настоять на том, чтобы для заливки использовался дорогой хороший вибратор. Стоимость аренды 1500-1700 р. за сутки, что есть смешные деньги за избавление проблем, связанных с плохим вибрированием. Лучше взять два вибратора, так как они имеют свойство ломаться.
6) Будьте готовы к тому, что опалубка на такой тип фундамента будет стоить столько же как и бетон/арматура. Если возможно, рассмотрите покупку БУ фанеры.

Может прописные истины говорю, но это то, с чем я столкнулся сам, и о чем у меня теперь голова болит...

 

А теперь прошу помощи и совета.
Я как-то слабо продумал вариант с утеплением этой плиты... Я не хотел использовать ЭППС\ППС для утепления, а думал использовать керамзит или перлит. Но для этого, нужен слой не менее 35 см (это 56 м3 перлита под мои 165 метров площади), а если считать последующую стяжку и чистовое, то получается уже 50см. Т. е. мне нужно чем-то подняться от плиты на 45 сантиметров минимум.

Вот несколько возможных вариантов:
1) Выложить под нижний венец сруба кладку кирпичом 40см шириной и 40 см высотой. Периметр этой ленты 72 метра, объем 12 кубов. Но мне не нравится этот вариант тем, что в этом случае холод не отсекается от плиты, и кирпичная кладка будет выступать проводниками холода в контур утепления.

2) Вместо кирпича использовать брус. Но чтобы получить такую высоту и ширину, нужно найти ровный брус 200х200, да еще его пропитывать, связывать и уплотнять между собой. По цене получается дороже чем кирпич.

3) Чтобы не подниматься от плиты так высоко - использовать в качестве утеплителя ЭППС. По калькулятору 15 см ЭППС хватает для утепления.

Проектировщик моего фундамента по моей просьбе проверила мои расчеты на Smartcalc и сказала, что если я не планирую утеплять контур цоколя, то нужно считать это как "жилое помещение над пролетом" и в этом случае, без утепления контура цоколя при любом утеплителе будет конденсат в слое утеплителя. В общем не знаю теперь, чем и сколько подниматься от плиты под нижний венец ...

По цене получается дешевле вариант 1 и 3. В первом варианте дороже кладка, но дешевле утеплитель, во втором кладка дешевле, но чуть дороже утеплитель - ЭППС нужно 24 куба, а перлита или керамзита 56 куба.

Я сам уже рассматриваю вариант с утеплением плиты 15 см ЭППС, а под сруб вместо кладки использовать Раватерм индастриал 500 (100мм)- уложив его под венец лентой шириной 40см в два слоя (общая высота 20 см) на клей.
В общем может кто посоветует еще какие-либо решения

 

Ну вот, скучное название и ноль ответов. Нужно было назвать - "Фундамент надежный как Акинфеев - как утеплить Игоря?".

 

Для образования конденсата необходимо что бы в утеплителе был значительный объем не связанного воздуха или возможность значительного газообмена. Проектировщик допускает распространенную ошибку, он путает условие (точку росы) с самой росой.

 

@Громозека, по калькулятору, дастаточно 15 см ЭППС. Но я так не хотел ЭППС ложить в помещении. PIR вроде в плане экологичности лучше, пока не горит, но и дороже. Но PIR вроде и 10 см хватает. В общем я почему вопросом то озадачился, мне сруб привезут через 4 недели. Соответственно, нужно на этой недели определиться с вариантом утепления, чем и сколько выкладывать ленту под венец.

 

Ну если вы так боитесь испарений всякой неэкологичности, постелите род стяжку двойной слой гидроизоляции.

 

Солидный фундемент, выглядит капитально)

 

Когда нужно, советов нет. В общем, решил кладку сделать в три кирпича под нижний венец и сверху ЭППС, вместо подкладной доски.

 

Марк - схемы рисуйте, иначе реакции долго ждать будете.

 

Придется нарисовать

 

Вон получилась такая картинка. Все так сложно, а я хотел простоты.

По картинке:
- серый различных тонов - это различный бетон (ригель с плитой, сваи, стяжка, кладочный раствор),
- розовый - это плиты PIR или ЭППС, или еще что-либо,
- бежевый - это напольное покрытие,
- синий - это раватерм индастриал 500,
- оранжевый - кирпичная кладка,
- желтый обычный ЭППС

Так как есть небольшой перепад на колоннах, то показан асбестоцементных лист через деревянный брусок.

Ну и два варианта нижнего венца - одно полностью по середине срезанное, а другое поперечное чуть меньше. Изначально не планировал утеплять цоколь. Но меня напугали, что в этом случае верхнее утепление плиты будет неэффективно.

 

Вот заглянул!
А чего тут не простого? (На картинке)
Да, а Вы сразу заказывали что бы нижний венец так подрезали ? Потому что если это сделать потом, останется 1/4 бревна на закладном и 3/4 на накрывном бревнах.
Также интересно что происходит с "равитерм." Сруб походу увесистый будет.
Вы все пишите, ищите новые методы, технологии, равитерм, эппс, про шерсть конечно не забуду упомянуть . И в тоже время говорите хотелось простоты.
Просто это вот так:
1. Сваи.
2. Лента (не плита).
3. Гидроизоляция.
4. Сруб.(собранный на шерсть, лен, мох)
Полы: обыкновенный пирог, с чёрным полом. В таком варианте они век не сгниют. Делать так начали уже давно, никто не жалуется.
Но если вам необходимо плитку положить и теплый пол надумали делать, то деваться не куда надо плиту и т. д.
Также, напугали: цоколь надо утеплять. На хрена тогда вообще сваи делали? Дальше Вас напугают и отмостку теплую делать раскрутят.
Чушь полная про не эффективность верхнего утепления плиты, если цоколь не утеплить.
А Забор теплый не надо? Для повышения тепло эффективности дома.
Вот если цоколь из кирпича утеплить от плиты до сруба, то да есть какой-то смысл.
В целом все у вас ОК.
Дальше буду Вас опять немного
" подкритиковывать ".;-)

 

Равитерм индастриал 500 по прочности на сжатие почти как сосна. Ничего с ним не будет, зато не гниет.

А так да, хотел простоты, но не получилось пока. Но это все пока метания. Утеплять я цоколь не хотел. Хотел просто зашить доской вертикально в разбежку. 31 см от плиты до нижнего венца думаю мне хватит на пирог утепления.

 

Сразу. Нижняя плоская поверхность нижнего венец уже как нулевая линия пола.