F Обвязывай котлы правильно

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@касимов 2,
Согласен, не все исходные данные предоставил.
Краны конечно есть, но во избежание ошибки (любого из семьи) пользоваться ими запрещено. Если какой либо из котлов будет выведен из работы надолго, то конечно из системы исключу их перекрытием кранов.
Планирую поставить электрический переключатель, который будет при включении ЦН ТТ котла, выключать Эл. котел и его ЦН.
Группа безопасности смонтирована сразу после ТТ котла. После эл. котла поставлю сбросной клапан.

 

@Шагзашагом, тогда лепестковый обратный клапан поставьте перед трехходовым, и система будет полностью автоматизирована.

 

@Densoider, Для подогрева остальных участников к ответу на Ваши вопросы предложу решение:

ЭК ставим последовательно на обратку перед ТТК с установкой греть выше 58 градусов. При работе ТТ котла автоматика ЭК будет его выключать при превышении установленной температуры.
То, что ночью будет греться БКН по моему мнению не страшно. Установлен он у Вас вероятно в помещении, и те минимальные его теплопотери пойдут на его же обогрев, что, по моему мнению, не является потерей КПД отопительной системы.
Задачи исключить обогрева стенок ТТК у Вас нет, так используете печку и соответственно закрываете шибер после топки. Значит допустимо, что теплоноситель будет проходить через регистр постоянно.

В отношении конденсатообразования по моему мнению все зависти от типа котла. Если это кирпичная печь с хорошей тягой, то при постоянной топке конденсата нет. Если котел типа буржуйки, то вся смола выгорит и вылетит. А если, как у меня, это котел длительного горения т. е. автоматом с пониженной температурой отходящих газов, то необходимо: либо
- система с естественной циркуляцией:
- установка термостатического клапана (лучше на 60 град.);
-ограничение потока обратки балансировочным клапаном;
- установка гидрострелок или ладдоматов;
-топливо с низким содержанием влаги (антрацит, хороший уголь, пересушенные дрова);
-оптимизация системы воздухоподачи в зону горения;
- использование совершенных котлов пиролизного типа;
- комбинированные методы

 

Я и не комментирую. Только образовывается маленький нюанс! Допустим систему слили, ну или смонтировали этот обратный клапан, и собрались залить. Что подсказывает логика работы этого клапана?

 

Подсказывает, что точка заполнения системы должна быть в том месте из которой возможно движение теплоносителя по всем контурам системы. (За это напоминание уже благодарил). Или что то иное?

 

Мне думается вот так Посмотреть вложение 5756517

 

Так тоже можно и правильно, параллельное подключение, но мне нужно именно последовательное и к тому же что бы когда работает ЭК он не грел ТТК. Если сделать как вы нарисовали, то термостат в ЭК работать не будет и для перехода с одного котла на другой нужно будет вручную отключать ЭК вентилем К на участке насос-ЭК.

Смысл последовательного подключения: я из города через мобильное приложение контролирую температуру в помещении и если необходимо включаю ЭК установив необходимую температуру в помещении, ЭК включается и работает пока не достигнута заданная температура воздуха, зная во сколько я буду в деревне, я загодя изменяю параметры до комфортной температуры. Приехав в деревню я затапливаю ТТК. Пока ТТК разгоняется до выхода на мощность отопления ему помогает ЭК, т. е. они работают одновременно. Когда температура теплоносителя на подаче из ТТК достигнет определенного значения термостат ЭК отключит его от сети, будет работать только ТТК. Когда температура теплоносителя снизится до нижней границы гистерезиса термостата ЭК, то ЭК включится и будет поддерживать установленную температуру не только по температуре теплоносителя, но и во температуре в помещении, при чем уставка температуры в помещении будет приоритетной и независимой от температуры самого теплоносителя. В общем не нужно никаких трехходовых клапанов, ручного переключения и прочих наворотов, система включил-забыл,насос также включается по температуре теплоносителя автоматически и выключается в случае бездействия системы, например дом прогрелся, ТН оствл и насос просто отключиля до следующего включения ЭК или растопки ТТК. У меня так было с кирпичной печью, но там было просто последовательное соединение ТТК-ЭК

Начитавшись интернета узнал, что я таким способом топил улицу при работе ЭК через рубашку и дымоход ТТК встроенного в кирпичную печь.Насколько это удорожает использование ЭК я вычитал на тех же просторах, вот теперь и задался вопросом экономии электроэнергии. Может и зря, но кому верить я не знаю, а сам я не специалитс в этих делах.

 

Одно могу сказать, порой каждый день приходиться доказывать, убеждать, что ТТК, закрытая СО, ППР, ПЦ- взрывоопасная смесь. Почитайте FAQ, подобные темы по этому вопросу. Правила тоже желательно посмотреть.

 

Я подумал, что ЭК будет использоваться в качестве резервного.

 

Правильно, основной ТТК. Но дом не ПМЖ, поэтому сначала, дистанционно включается ЭК для прогрева дома, ведь приехать зимой в пятницу вечером когда на улице -20,дом за неделю промерз... и начинать кочегарить ТТК...это мы уже проходили-соседка со среды начинала печь протапливать и всё равно был экстрим. Пока дом протопишь до нормального состояния пора в город уезжать.

Всё какие-то отступления от конкретного вопроса. Есть ответ будет ли работать подключение как в топике?

 

Общая длина 30, дом 8х9,две трубы получается 30 подача и 30 обратка. Только незамерзайка, т. к. дом не пмж. Увеличить диаметр до ПП32?

Кстати был сегодня в леруа, так там трубы ПП32 отличаюся по внутреннему диаметру, т. е. внешний 32, а внутренний не знаю, но даже визуально видно, что на много, думаю как минимум 2,5 мм на диаметр. Одни с алюминием, другие с красной фигнёй армированы, у алюминия стенки тоньше-внутренний диаметр больше, у красной фигни-стенки толстые, но дырка как у полдюймовки (вру,чуть больше, но примерно так).Надо было сфоткать две трубы, может завтра специально посмотрю, измерю внутренний диаметр на ПП 32 и ПП 25, можно будет посчитать внутреннее сечение. Мне же надо отталкиваться от внутренней дырки?

 

Советую, по возможности, сделать две ветки. Одна длиной 60 (30+30) метров да ещё и антифриз, это очень много, напрашивается труба ПП40 до половины ветки, но лучше сделать 2 ветки. Полипропиленовые трубы отличаются номинальным давлением, Пн20 Пн25 и по материалу армирования алюминий и стекловолокно, алюминий лучше.

 

По диаметру труб вот такая таблица

И такая картинка, на которой вся разводка сделана ПП 20, только стояк и подключение к котлу ПП 32

Исходя из этого ПП 25 для меня-за глаза

 

Вот, нарисовал полный план дома. Общие теплопотери 3908 Вт, если брать с инфильтрацией,
то 7204 Вт. Считал при помощи сайта https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
Общее количество секций при режиме подача 75° ,температура в помещении 22° и теплопотерями с учетом инфильтрации 58 штук, на схеме меньше т. к. уж слишком смущает теплопотери на эту самую инфильтрацию, щелей быть не должно, а проветривание или вентиляция наверняка столько не даст


Произошёл затык с диаметром труб т. к. там же https://teplo-info.com/otoplenie/gidravlicheskiy_raschet_otopleniya присутствуютПП трубы, что на данном форуме не приветствуется. ТТК вход/выход 1+1/4",ЭК 1",какой трубой делать разводку?