Перекрытие из рельс и кирпича XIX века

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если будет не эксплуатируемый чердак - можете дерево сверху рельс кинуть и утеплитель. Тут можно и без сводов. Я имел ввиду, что чисто металлические балки (без сводов) не пойдут под эксплуатируемую мансарду. Ну и нагрузку от кровли на них тоже лучше не передавать.

Или можете их отремонтировать и так-же использовать под не эксплуатируемый чердак. По составам рекомендовать ничего не буду, вообще по усилению старой кладки на цементно-известковых растворах не спец.

 

А, значит, сначала я не правильно Вас понял. Тогда все еще качаюсь между ломать/ремонтировать...
При возведении крыши считал стропила - они должны держать крышу в этом месте без подпорок, поэтому их уберу.
Почитал статьи Лаптева и Улыбина о увеличении несущей способности за счет акрок, а также изучил Приложение Б в приложенной методике. По таблице Приложения Б, состояние арок неплохое. Хотя,
Гарантированный срок службы таких арок в нормальных условиях эксплуатации в Приложении В указан 100-150 лет, т. е. он уже заканчивается...
Ремонтируя еще один пролет над прорубленным (видимо, в советское время) окном, где не было перемычки, открылось сечение свода. Если постучать по нему снизу, то видно, как расходятся по шву и поднимаются кирпичи первого ряда свода в некоторых местах. Это допустимо? Визуально все нормально... Также получилось сделать замер сечения рельса. Как я понял, он имеет бОльшую толщину стенки, чем у современных. Может это увеличить расчетную нагрузку?
Полная высота: 110 (мм);
Полная ширина пяты: 100 (мм);
Полная ширина верхней части: 60 (мм);
Толщина стенки: 17 (мм).

 

@Iuriy,

Не совсем понял, кирпичи самого свода поднимаются? Получается свод в пол кирпича, а сверху ещё плашмя кирпичи лежат?

Да, визуально, если пользоваться, например, методикой оценки физического износа - тоже криминала нет. Ни значительной коррозии, ни трещин, ни выпадение кирпичей... Меня лишь смущает состояние раствора сводов и ваши фразы про то, как расходятся швы... Если ковырять эти швы - на какую глубину примерно раствор выкрашивается?
Я не спец по ремонту таких конструкций, но если раствор не очень - как мне видится можно выполнить расшивку на глубину 2-3см с заполнением новым высокопрочным, думаю таким-же цементно-известковым. Потом можно оштукатурить высокопрочной штукатуркой. Но вообще надо изучить вопрос.

Стенка особо погоды не сделает. Тут важна именно высота и ширина/толщина поясов. Попробую поискать по сортаменту этот рельс. Если найдёте сами - напишите.

p. s. Если эксплуатируемые помещения не делать и нагрузку от крыши не передавать - может лучше их отремонтировать на самом деле и оставить. Вот если уже конкретно интересует их несущая способность из соображений "сколько можно грузить" - тогда уже оценку дать очень сложно, лучше перекрытие заменить на новое, уже рассчитанное под требуемую нагрузку и спать спокойно.

 

Да, кирпичи самого свода поднимаются (трещины после первого и четвертого слева на фото), а также те, что плашмя сверху.

Верхний ряд, который плашмя, крошится очень сильно. Нижний ряд оценивал только описанным простукиванием. Возможно, здесь также была вода, которая повредила раствор. Пробовал ковырять раствор руками снизу в других частях потолка - не крошится.
Вы имеете ввиду обновить расшивку нижнего ряда сверху, убрав верхние кирпичи? А потом положить на новый раствор верхний ряд? Что, если еще сверху цементно-песчаную стяжку или штукатурку? А снизу отштукатурить гипсовой штукатуркой с серпянкой? Правда расходы большие получаются...
Я в основном беспокоюсь за то, чтобы потолок со временем не обвалился, как раз из-за рыхлости раствора. Внизу планировал натяжной потолок.

 

Начали демонтаж. По поводу несущей способности нового перекрытия возник такой вопрос. Значительно ли она увеличится, если сделать перегородки из доломитовых блоков толщиной 90мм, подперев ими рельсы? Изначально планировал делать из пазогребневых плит 80мм. Полы кирпичные, выровненные тонкой черновой стяжкой. Внизу сводчатый подвал такой же площади. Прикладываю план. Мелким пунктиром обозначены рельсы. Синими линиями - балки 200*50мм и первый ряд утеплителя.

 

Лучше не подпирать, т. к. дополнительная нагрузка пойдёт на нижний свод (а там какое состояние и несущая способность?). Да и чисто под утеплённое чердачное перекрытие вам хватит и такой конструкции как есть. Или думаете снова по поводу мансарды?

 

Фото подвального свода прикладываю (на одном фото показано заложенное окно). Он сухой, его состояние хорошее. Высота кладки в верхней точке 1-2 кирпича (к сожалению, сейчас точнее сказать не могу). Хотелось бы перестраховаться, чтобы не бояться что-то складывать на чердак, а если перегородка и для мансарды на будущее вопрос снимет, будет вообще замечательно.
И если деревянные балки крепить к стенам через опоры бруса (четыре анкера на каждую), как на приложенном фото, это немного разгрузит рельсы?

 

Наконец, получилось замерить высоту кладки свода подвала в верхней точке (фото не очень хорошее). Она получилась 42см. При этом внизу идет перпендикулярная перевязка в один кирпич, а сверху положен кирпич на постель. Хотя на фото подвала, где заложено окно, видно сечение свода в 1,5 кирпича. Получается, что в месте перехода свода в пол, кладка становится в 1 кирпич, и на ней лежит кирпичный пол в виде кирпичей, положенных на постель.
Еще один момент заключается в том, что планируемая перегородка пройдет как раз над левым началом свода подвального окна. Имеет ли смысл сместить ее на 10см, чтобы она лежала на основном своде?
Очень надеюсь на вашу помощь в определении материала перегородки: доломитовый пустотный блок 90мм или пустотелые ПГП 80мм.
Первый в два раза тяжелее второго варианта (приблизительно 2т и 1т), но как я понимаю сможет подпереть перекрытие в качестве подстраховки. Попытался сам изучить процесс расчета свода, но завяз уже на терминологии...

 

Поскольку вы своды демонтируете, под чердак и складирование (в разумных пределах) вам несущей способности металлических балок хватит вполне. Сортамент на рельс я не нашёл, но по моим прикидкам (из вашего описания) момент сопротивления будет в районе 120см3 +-. Даже если принять совсем плохую сталь - несущая способность будет не меньше 300 кгс/м2 (скорее всего больше) полной расчётной нагрузки.

Опять-же, если сделать лёгкое деревянное перекрытие по металлическим балкам - несущей способности должно хватить. (хотя надо проверить на физиологический прогиб, возможно будет не очень комфортно).

По сути это уже не перегородка, а несущая стена. Толщина должна быть соответствующая, только по конструктивным требованиям, в самом лучшем случае, толщина её=высота стены/25. Ну и проверить, что-бы прошла по устойчивости.
Мне сама идея ставить несущую стену на перекрытие не нравится.

 

@keen_, спасибо за расчеты и ваше мнение! Выходит лучше не подпирать перекрытие и взять ПГП 80мм, которые полегче, чтобы сильно не нагружать свод. А какой зазор с рельсами и подшивкой балок в виде OSB-3 посоветуете сделать? Заполнять его монтажной пеной?

 

Я думаю 3см будет достаточно, тем более что перегододка смещена от центра. Можно пеной заполнить или ещё чем-то. Так-же как вариант засверлить несколько коротышей из арматуры в блок и приварить к балкам для устойчивости самих перегородок. Что-бы по вертикали они в блок уходили при деформациях перекрытия, но по горизонтали имитировали некую опору.

 

Ясно, спасибо. Буду ориентироваться на 3см.

Где-то писали на форумах, что к старинным рельсам, как у меня, нужно привариваться особым способом, чтобы не перегреть и не увеличить хрупкость металла в этом месте.
Думаю, что не должна стенка в стороны ходить, ведь она получается Т-образная и будет обхватывать рельсы посредством пены, а к стенам через уголки привязываться...

 

Отделочные работы по полу и стенам сильно затянулись, но скоро закончатся. Последним этапом планировал устройство перекрытия и это казалось относительно простым пока не были произведены последние замеры. Оказалось, что полы после выравнивания и заливки теплого пола (сейчас еще в процессе) значительно поднимаются и в случае натяжения потолка под рельсами его чистая высота может оказаться 240см. Возник вопрос, можно ли как-то обыграть рельсы, чтобы пространство между ними осталось открытым?
До последнего времени рабочим вариантом было положить торцом балки 200*50мм на верхние рельсы, между ними утеплитель, сверху контробрешетка и доски пола. Балки планировал потом подшить снизу евровагонкой (ей удобнее всего) вдоль рельсов для поддержания утеплителя. Но из-за неравномерной просадки дома один из углов плоскости рельс (как и основных полов) ниже приблизительно на 7см противоположного угла. Строители предлагают выровнять деревянные балки по уровню путем их установки на опоры бруса, которые закрепить к стене, подшить балки также вагонкой, на всю площадь, а потом подложить брусочки необходимой толщины в местах пересечения рельсов и балок для передачи нагрузки на рельсы (прямо через вагонку). Фотографии и обсуждения в интернете привели к еще одному, но сложному варианту: "завернуть" рельсы в декоративные короба для имитации деревянных балок. Но, учитывая два уровня рельс и их негоризонтальность, так обыграть будет очень сложно... Может быть, кто-нибудь из форумчан подскажет альтернативные варианты для моего непростого случая...

 

Классические своды, идеально сохранившаяся конструкция, поперечные балки служат для того, чтобы боковые несущие стены не разъезжались в стороны, т. е. они должны работать только на растяжение. Зря кирпичные своды убрали, их просто нужно было очистить от старой и заново поштукатурить новой известковой штукатуркой.