Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 24

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Строю каркасник с мансардой 6х9 метров, по мотивам проекта КД-95 с каркас-инфо. Есть желание на большей части первого этажа - прихожая, кухня, котельная, санузел положить напольную керамическую плитку. Конструктив перекрытия там - лаги 50х200 с шагом 625мм. Лаги представляют из себя трехопорную балку длиной 5990 и разделены центральной опорой на две части - 2250 и 3350. Сверху на лаги будет положено ОСБ толщиной или 18 или 22 мм. ОСБ будет не шпунованым, поэтому под стыки ОСБ по длине будут бриджинги (доска 50х200) или подкладки (доска 50х100). Снизу лаг будут прибиты доски 25х100 для удерживания ОСБ с утеплителем. Смотрим на картинку

Подскажите конструктив под керамическую напольную плитку. Еще получилась кривая топология первого этажа, за счет трех наружных дверей и тянуть трубы к радиаторам отопления оптимально по полу - между черновым полом из ОСБ и керамической напольной плиткой.

Или забыть про керамическую напольную плитку? И тогда куда пихать трубы к радиаторам?

 

3350 с шагом 625 не проходит.

Делайте с шагом 400 или больше, но по расчету, потом можно ОСП или еще чего, даже необрезную дюймовку.
Потом стяжку с водным теплым полом. По стяжке можно всё, от плитки до ...
PS
Прекращайте ставить радиаторы под окна, кладите их на пол по всему дому...
PPS
А если утеплить цоколь и отмостку, то перекрытие можно не утеплять.
Однако надо помнить про вентиляцию подполья...

 

В планах небольшая одноэтажная дача 6*4. Пара вопросов.
1. Минимальное сечение доски (интерсует в первую очередь ширина), которое можно использовать для укосин (стойки будут 145 мм)?
2. Обязательно ли "зажимать" короткие стены длинными, как объяснял Ларри Хон?

 

Спасибо за ответ. Я видел эту табличку из СП, однако там указаны данные для доски потоньше и для двухопорной балки, которая работает иначе чем трехопорная. Со стяжкой и теплым полом вариант понятен, однако я строюсь в Новосибирске, у нас климат куда холоднее, чем в ваших краях и есть опасения, что для того чтобы у теплого пола хватила мощности для компенсации теплопотерь, температура теплоносителя должна быть высокой и не комфортной, а раз так, то придется городить и радиаторы и теплый пол, поэтому теплый пол вообще не рассматриваю.

Было бы круто примерно такой конструктив - на черновой пол из ОСБ - пароизоляция, далее доска 30х100 с шагом 300-400 мм, между доской утеплитель типа пенопласта и туда же трубу в утеплителе на радиаторы. Сверху обрешетки - 2 слоя ГКЛ, а на ГКЛ уже плитку положить. Не хочется изобретать велосипед, ищу проверенные практики.

 

Я бы поставил 25х100 - меньше сечения в наших краях обрезную доску и не выпускают.

Не обязательно, но так удобнее просто.

 

Строго по Коду, если жесткость обеспечивается укосинами то шаг стоек не допускается более чем 406мм. Росвуд

Укосина врезается под углом 45%-60% в нижнюю и верхнюю обвязку стены. на каждую стену должно быть минимум две противоположных укосины. Минимальный размер укосины 19 х 89 мм. Монтируются на гвозди. По два в каждую стойку. Roracotta
Обычно используют дюймовку 25х100 или 25х150 мм

Не принципиально, просто так удобнее.

 

@Petr54ru, на осп пароизоляцию не делают да и на дискомфорт от теплого пола никто не жаловался) ну если у вас дом не дырявый будет
Если хочется, на осп 50 мм фасадной ваты без всяких обрешеток.

 

Тут есть несколько строителей каркасников с ТП из Красноярска, @OLEG_24, Жека, ака @Менмен... В Новосибирске холоднее?

 

и в норвегии народ строится)

 

Это не аргумент. Где гарантия, что они все сделали правильно? Расчеты бы посмотреть. Я в ближайшее время буду расчеты по своему проекту делать.

 

Хорошо в Новрегии, в Питере тоже неплохо - а Сибирь-козел.

Смотрите, средняя температура по месяцам - декабрь, январь, февраль (Макс/Мин)
Осло 1° / -4°, 0° / -5°, 1° / -5°
Питер -1° / -6°, -4° / -9°, -3° / -9°
Новосиб -11° / -19°, -14° / -22°, -11° / -20°

В Питере можно применять норвежские решения, в Новосибе норвежские и питерские решения принимать нельзя, в том числе и нужно с ОСБ использовать пароизоляцию, поскольку разница температур внутри и снаружи более другая.

 

Вы сделали открытие застелив пароизолятор (осп) еще слоем ПИ. Может я чего не знаю ?
Вы еще влажность норвегии и питера сравните со своей.

 

А если разница температур не столь существенная, выходит и ПИ не нужна вообще?

 

Всем, доброго вечера!

Укажите, пожалуйста на ошибки, по каркасу.
Верхняя обвязка есть (две доски, верхняя перекрывает нижние стыки)
размеры окон 1200 -высота, 1500- ширина.
Заранее спасибо.

 

Как говориться, есть нюансы.

Поговаривают, что если все изнутри герметично зашито OSB-3 толщиной не менее 12мм, если применен утеплитель типа эковата, пенопласт, ППУ, сделан вентзазаор снаружи и приличная вентиляция изнутри, то типа можно обойтись без пароизоляции.

Правильный ответ следующий - есть "СП 50.13330.2003 Тепловая защита зданий", там есть глава 8 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций. В той главе изложены методики расчета сопротивления паропроницанию. Если расчеты показали, что ваша стенка или перекрытие обладает достаточным сопротивлением паропроницанию и без использования пароизоляции, тогда все нормально.

При этом все расчеты завязаны на данные из СП 131.13330.2003 Строительная климатология, - чем холоднее регион - тем серьезнее должна быть пароизоляция.

Можно такой расчет не делать и все изнутри покрыть пароизоляцией. Строителям, чем толще смета - тем лучше.