Выбор теплового насоса, участок у реки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так вы обрисуйте все условия сразу, а то у вас такая плюшка рядом, в виде реки, соответственно и водонос должен быть высоким, а вы о скважинах рассуждаете.

 

От границы участка 20 метров - прибрежная полоса речки. Дом - еще метров 30. Могу сделать траншею и вкопать до реки что то нужное и полезное. УГВ 1-2 метра от границы земли на участке.

 

Можно ли ориентироваться на эти расчёты, взятые с другой ветки?
Актуализировал цены для М. О.

КПД ТН нужно уменьшить до 3?
Уголь действительно так дешев?

 

Вот и закапывайте туда DX-контур, эх, мне бы такое счастье
А вы зачем то о скважинах глубиной 50 метров думаете, мощность скважинного насоса на такую глубину прикидывали?

 

Туда - это куда? Встречал описания, что воду из скважины сливают в речку. Но варианты с согреванием на дне труб с теплоносителем - не нашел описаний. Можно ли в реку не погружать химических теплоносителей, дабы не создавать эко угроз, если кто начнет ездить по дну или портить трубу?
Как рассчитать, какой теплосъём брать в расчёт длины?

 

Вам надо бурить вторую скважину для сброса воды. Насос все время будет лопать электричество, ресурс насоса не вечный... По мне так проще геотермальный контур.

 

Речка рядом. Туда и сбрасывать.

@kirchi, Или я дурной, или речка у вас особая.
Уровень воды в скважине = уровень реки.
Если переливная система замкнута, то смело вычитайте 10 метров подъема воды за счет атмосферного давления=гравитации. Грубо говоря, если уровень воды в скважине менее 10 метров, то насосу приходится преодолевать лишь гидравлическое сопротивление контура.

Если грамотно сделать перелив, то в вашей табличке, в среднем, на двухтарифе - будет паритет с газом. Ночью нужно сильно больше тепла. И температура на улице ниже, и солнышка нет.
Если сделать инертный дом=пол, и использовать тариф по трем зонам, скорее всего выйдет дешевле газа...в среднем за сезон, конечно.

Если теплопотери получатся ниже 6 квт - однозначно ДХ.
6-12 - перелив.
Выше 12 - однозначно утеплять/другой проект...даже с газом...

 

УГВ высокий - на уровне речки и выше. Пригодная для питья вода у разных соседей на глубине 50-55 метров. Жду отчета геофизики, там видно подземные активные места с водой.

Уточните по ДХ - нашел в инете 2 варианта: контура прямого испарения (DX-контур) и гликолевый контур. Вы пишите про первый и про прокачку, что не есть гликолевая труба по руслу.

Если известно примерно порядок цен на эти три опции, то их можно засунуть в тепловой расчет дома и найти оптимальную толщину утепления, сейчас, на этапе проекта.

 

1. Все теоретические расчеты домов - это от лукавого. Потому как конечно минеральная вата и изопинк это сила, но большие окна и хлипкий каркас - все это "обнуляют". Поэтому советую ориентироваться на 80-100 Вт с кв. метра. (Но никак не на 50). Пятьдесят это термос - а термосы русский человек строить не умеет и не любит. Не в Германии чай живем.

Так что 150 кв м - это не менее 10 кВт. Опять же больше не меньше. Если контур окажется излишним никто плакать не будет. А вот наоборот - придется делать грунтовый аппендикс и прочие непонятные телодвижения.

2. Что касается 7000 кубов в час - это чего? ТН на 10 кВт нужно примерно 3-4 куба воды в час по грунтовому контуру. При 7 кубах будет дельта 2 градуса. Мы говорим про 7000 литров?

3. По части контура в реке... Не претендую на истину или даже "оптимальность". Скажем так - есть "тезисы".

1. Весь контур (кроме нескольких метров "выхода из воды" - должны быть ниже уровня промерзания реки. Т. е. если толщина льда зимой 1 метр, то контур должен быть на глубине не менее 1,3-1,5 метра
А в идеале 2 метров (чтоб его не штормило).
2. Контуры гибнут в основном из-за всплытия и/или контакта со льдом (вмерзают, уносит течением, отрывает в шторм, "поймал" свободно плавающие бревна и тп). Поэтому чем глубже и тяжелее - тем лучше.

3. Никаких железных-чугунных деталей не должно быть. Материалы: Полиэтилен, полипропилен (листовой), нержавеющая шпилька или пруток, стеклопластиковая арматура, ПВХ канализационные трубы (лучше корейская каныга под клей) и бетон (лучше морской) с фиброй.
4. Контуры должны индивидуально продуваться (а лучше отключаться вентилями). Потому как выгнать воздух из гребенки, когда она лежит на глубине - очень долго и тяжело (и не факт что вообще удастся). Поэтому или у нас 1 контур. Или у каждого контура по крайней мере 1 конец так или иначе выходит на сушу.
5. Отдача тепла с метра упирается в основном не в ограничения по теплопроводности полиэтилена или льда, а в температуру воды зимой в реке и скорость течения. Так как при сильном уходе "в минус" контур начнет обмерзать. Лед легче воды - контур наморозит столько льда, что всплывет. Всплытие. Вмораживание в лед на поверхности реки. Весенний ледоход. Прощай инвестиции.
Поэтому вес бетонного балласта не менее важен, чем длина трубок.

 

Лично я вижу две конструкции.

1. Энергогрядка.
2. Энергобочка.

№1
Берется полиэтиленовая труба диаметром 140мм. Длиной от 12 метров (1 хлыст) до 36-48 метров (3...4) хлыста (больше не прокачает швинг). Хлысты свариваются сварочным аппаратом на суше на стройплощадке. С одного конца трубы - просто дырка. С другого приваривается муфта 140 на 125 и фланец на 125.

В ней с шагом в 30 см сверлятся диаметром 35мм 2 сквозных отверстия напротив друг друга (чтобы можно было перпендикулярно насквозь в 140ую трубу вставить 32 трубу). Потом из 32 трубы делается "шнуровка" (1 или 2 контура).

Если один контур то труба вставляется сначала в нечетные дырки) 1..3..5..7..9..11
Когда дошли до конца то разворачиваемся и идем назад через четные дырки 12..10..8..6..4..2
Получается что оба конца 32 трубы с одного конца 140ой трубы (того конца где фланец).

Если контура 2. То делается примерно тоже самое только

контур 1 туда 1...5...9...13...17
назад 15...11...7...3
контур 2 туда 2...6...10...14...18
назад 16...12...8...4

 

Отдельные витки трубы можно в местах перекрестий соединить между собой для жесткости пластиковыми хомутами для СИПа или вязальной проволокой.

Потом изготовляется переходник "швинг - фланец"
Переходник представляет из себя кусок 125 трубы (Я юзал куски по 2 метра) с одного конца фланец (т.е. бурт + железный диск с дырками). А с другого конца только полиэтиленовый бурт (несколько обработанный на фрезерном станке - чтобы точно соответствовать бурту, который используется в шлангах швингов).
Переделка сводится к уменьшению диаметра бурта примерно на 1 см. Тогда он четко зажимается кламп-соединением швинга и работает как родной.
125 труба должна быть SDR11 140 труба - первых хлыст должен быть SDR11. Дальше можно SDR17

После того, как мы получим энергогрядку (по виду это что-то типа "шнурованно-плетеного" круглого цилиндра из 32 ПЭ трубы высотой около 1 метра с 140 трубой внизу)
Его либо летом "выдвигаем на глубину" чтобы в самом "мелком" месте было достаточно глубоко (т.е. Глубина - высота грядки - толщина льда >0,3 метра). Либо зимой опускаем под лед через прорубь
"2 на 2" метра. И заполняем 140 трубу при помощи швинга раствором.

Обычный бетон не подойдет. Возможны следующие рецепты

№1 Сульфатостойкий раствор М200 + 0,5 кг пропиленовой фибры на 1 куб раствора.
№2 Смесь из обычного бетона на основе мытого гравия, фракция 10...20 (50%) + сульфатоскойкий раствор (50%).

Так как второго конца трубы не видно, то чтобы не прокачать лишний бетон - меряем расход бетона "ваннами" в швинге. Ванна в швинге от 200 до 400 литров (швингист знает) - заливаем ванну с бетономешалки. Закачиваем все в ПЭ трубу. Опять заливаем ванну. И так пока труба не будет заполнена полностью.

 

Энергобочка - ПЭ бочка 200 литровая со срезанным верхом (или большим отверстием в верхнем торце чтобы пролазила рука). В которой в бортах насверлили много много отверстий и просунули в них 20 ПНД трубу так что бочка становится центром "тора" из ПЭ трубы.
Потом Бочку транспортируют на глубину и заливают бетоном при помощи швинга.

 

Кстати адаптер швинг-фланец - он много разовый. Заполнили трубу бетоном. Открутили болты. Коллектор утопили. Адаптер помыли и в амбар.

Соединять 32 трубу с магистралью идущей на берег рекомендую электросварными муфтами.

 

В правильно накрученной энергогрядке на 1 метр 140-балласта - приходится примерно 5...10 метров 32 трубы (1 или 2 контура, туго скручена или "послабее" и шаг отверстий 30 или 50 см).
Т. е. 36 метровая грядка это 180...360 метров 32 ПНД трубы. Летом съем с такой трубы не менее 100 Вт с метра. Т. е. грядка даст 18...36 кВт. Это для большой дельты. Зимой дельту придется сократить до 2 градусов. Чтобы не обмерзало (по крайней мере сильно). Соответственно и отдача будет порядка 8...15 кВт. Для вашего случая больше ничего и не надо.
Если зима прямо таки суровая и температура в реке почти 0. То можно сделать 2 грядки и использовать их по очереди (день через день). Чтобы успевали оттаивать.