Дом по проекту своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В процессе укладки труб из сшитого полиэтилена Valtec VP2020.3 PEXb-EVOH 16х2 PN16 решил проверить перелом труб, как это показано здесь правда Valtec в данном тесте нет.
И при первом тесте у меня вылез седой волос. Сломал трубу 2 раза и появилась дырка был в смущении и не записал сам процесс. По факту думаю дай запишу может, кто не поверит и вот здесь 3 видео:
https://yadi.sk/i/dnHL3K_U3W4qHP
https://yadi.sk/i/D1TkZwwQ3W4qLp
https://yadi.sk/i/I9Fpj38e3W4rBB
при изломе 2 раза, 4 и 8 (1 раз не стал выкладывать, тоже все ок). Скажу сразу дырка появилась при 8 изломах (жаль не записал онлайн излом и сразу проверку тк без помощника) без обработки феном.
Температура порядка -10 градусов в помещении с трубой.

По факту делаю вывод при переломе в 1-2 раза все должно работать, правда вопрос со сроком службы в месте перелома. Так же вопрос почему в первый раз сломалась за 2 изгиба, либо неоднородность трубы, либо брак, либо еще что-то.

 

Пригласили фирму на сухую стяжку пола, что бы влажность в помещении была поменьше после стяжки.
толщина порядка 7 см.

 

Перегородки.
Крепление перегородок к несущим стенам бруса через усадочную прорезь.
Шумоизоляция и обшивка гипсокартоном.

 

Обшили стенки гипсокартоном и накидали плитку в котельной

 

Собрал электрический шкаф.
Все оборудование ABB. Ввод 3 фазы, 15 кВт.
Вводной рубильник, с него на автоматический выключатель на 3 фазы, далее на УЗС от скачков напряжения, с него на 4 УЗО (3 фазное на эл. котел, по одной фазе разбили на потребителей), с УЗО на автоматические выключатели (разбиты по мощности на розетки, свет).

 

Наняли контору, поставили фильтры на обезжелезивание с подогревающим кабелем.

 

Собрал контур теплого пола, радиаторные линии пока закрыты, решил сделать пробный пуск и тут на те. Поставили электрический котел Скат Proterm 9 кВт https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/-771.html на 9 т. к. пока мощность вводная 10 кВт и данный котел можно регулировать через 1 кВт по мощности, в дальнейшем слева будет газовый.
Весь подвох вот в чем. Вы покупаете котел и хотите его подключить по инструкции, но если вы так делаете пропадает гарантия, т. к. в нашем случае выезд спеца с подключением стоил 6 000 руб, который ставит на гарантии печать. Ну мы то бравые ребята что мы сами котел не подключим! Подключити, запустили, все работает и на те. Ошибка F20, перегрев. Я звонить официалам, они спокойно, пуск сделан непрально, сгорели тены. а их там два...
Беру тестер и замеряю сопротивление на каждом тене по инструкциям в нете, все нормально сопротивления стабильные, цифры расчетные, вытер пот со лба, т. к. тен (плюс минус) один 5 тр второй 4 тр. В общем проходит время снял ошибку через кнопку сверху котла и заработал, но стал выбивать УЗО при максимальных нагрузках котла. Позвонил официалам, обиженным голосом сказали, что у вас есть заземление и на котлы УЗО не ставятся
В общем пришел в тупик и вызвал мастера. Мастер посмотрел, прозвонил сопротивление, отключили УЗО, заработало! Сгорел предохранитель, поставили больший, т. к. такой х. найдешь, только у официала.., мастер уехал сказал потом заменить предохранитель на родной. Купил 3, поставил - сгорел, первый, сгорел второй, мляя. Вызвал мастера, пожал брови, прозвонил дав ток на тены - грит тенам хана
Купил тены вызвал мастера, подключил УЗО все работает.
Вывод для себя такой. Я не порекомендую данный не дешевый котел другим, т. к. да, неправильно подключил, а именно не спустил весь воздух сверху клапана, но как я считаю современная техника должна быть оборудована дуракоустойчивостью, т. е. если есть защита от перегрева, то она должна срабатывать раньше сгорания запчастей иначе зачем она вообще нужна!, а во вторых платное подключение без гарантии! Итог скупой платит дважды, сверху 16 тр и никаких протерм. если другие такие же, то нужно думать.

 

Отлично, коротко без лишней писанины, но судя по фотоотчёту с досконально проработанному подходу к каждой мелочи. Видно опыт в стройке у Вас есть)

 

Спасибо. Перед каждой задачей пытаюсь прорисовывать схемы (в основном в autocad) или просто действовать по проектам, ну и конечно изучать нормативы и штудировать интернет. Я думаю, что любой профессионал найдет ошибки и укажет на них, все знать не возможно, но попробовать можно)
С опытом сложнее, в данных работах его нет), но т. к. работаю в геологии со строительством тремся близко)
А далее. поставил бак косвенного нагрева на 150 литров Drazice OKC 160 NTR и занялся ванной. т. к. все трубы связаны и включить всю систему не получается. (здесь фото пока не особо, света нету мана)
Так же поставил рециркуляционный насос за баком.

 

Пи. Си. по котлу протерм выше. Так же с мастером в котле заменили магнитный выключатель ABB ESB 24-40 (ещё пару тысяч), у которого миллион циклов срабатывания должно быть, на входе было напряжение, на выходе нет, толи залип, толи ещё что, судя по всему, как говорят не пошло.
+ доп к котлу табличка и номер оригинального предохранителя.

 

@monolitgeo, у моего такая же хрень была, там скорее всего залипают контакты, вытащил постучал плашмя пару раз, в итоге все заработало

 

Serpantin777 да мастер пробовал когда выключатель на месте стоял, не помогло, в итоге новый установили.

Ну а по стройке, зимой закупил пеноблоки, остановился на "Бонолит". Решено класть на пену. Скажу сразу при всех отзывах в нете, как будет стоять дом, можно посмотреть способы кладки, а именно на раствор, на пену и на сухую! Поэтому прослойка в виде пены которая все-таки при всем скептицизме скрепляет (смотрите инструментальные тесты у Бонолит, это не просто слова) пол Европы отстроено. По воздействию солнца, толщина шва достаточно маленькая и солнечный луч туда очень тяжко проникает, а с учетом того, что сверху будет штукатурка, вообще бессмысленно об этом говорить. Сохраняет связывающую способность более 100 лет (см. фото, тесты сделаны в Чехии)
В общем решено - пена. Там же закупил газобетонные перемычки (часть конечно покоцанные, но не страшно).
По проекту 375 блок+50 мм утеплитель минвата. После консультаций с Бонолит решено 400 мм без утепления, т. к. по расчетам основные утечки через окна и двери, утеплить дом на уровне 100 тр, а 400 мм блока вместо 375+утеплитель это ориентировочно 3 тр на потери тепла в год. Так же основной плюс нет пирога из разных материалов, соответственно их влияние и работа при влажности морозе и тп.

 

Накидал блоки на фундамент, заранее сориентировав на чертеже.
Натянул проверочный контур стен шнуркой.
Начал класть на пескобетон ("Добромес" 300М очень неплох оказался) блоки.

 

Т. к. по проекту в котельной должен был быть отдельный выход в цокольной части он был сделан, но после зимы я подумал, а зачем нам там лишняя дверь?, ведь по газу самое главное проем в определенных размерах, т. е. окно, согласовав с проектной организацией "зачем" сделали окно и пришлось латать дыры.

 

По проекту армируется первый ряд, каждый четвертый, в том числе под окнами.
Решил армировать и небольшие участки, хотя Глеб Грин говорит о том, что такие участки можно не армировать.
Примерил арматуру 8 мм, предварительно загнув ее по углам, по контуру карандашом наметил штробу.
Штробить пробовал изначально болгаркой с разными насадками (фото), пыльно и не очень ровно даже по направляющей, т. к. из-за пыли все время от нее отходишь. После разных проб остановился на менее пыльном и достаточно ровном методе без направляющих - циркулярная пила Kolner (пока все в ней устраивает), при чем с диском по дереву, т. к. не было под рукой другого. В углах пилите по прямой без полукруга, т. к. этого достаточно при вложении арматуры в штробу (не забывайте очки и маску).
Ударной стамеской вдоль пропила (так чище и больше сбивается газоблок, меньше мусора) сделал выемку.
Раствор сделал тем же Добромесом, но жидким, т. к. если стандартную консистенцию делать, то сильно блок впитывает влагу и не успеваете положить арматуру в раствор, подсыхает. Заливал раствор в штробы штукатурным ковшом оч. удобно.