Контроллер для теплицы на Arduino - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А чем открываются двери? Актуатор?

Они самые, есть и более миниатюрные, у меня на вводи вентилятор GX16 стоят на слаботочку GX12

Это сам БП жрет, у синих релешек ток срабатывания 5ма, они считай не жрут ничего.

 

Тут вообще зачем датчик расхода? Тут 2 поплавка в емкость достаточно с такой постановкой задачи.
Опять же какой поток через капельный полив? Сколько литров в минуту?

У меня беда в том что по времени если поливать то при полном баке выливает скажем 25 литров в минуту, а при почти пустом 25 литров но за 2 минуты, поэтому и нужен датчик поток, иначе по времени очень разное количество воды выливается.

У меня было что включает подачу а воды в баке нет, не автоматизирован пока полив, и тут предупреждение приходит что полито 20 из 50 литров, надо думать почему. Со стройкой так иной раз замотаешься что куб наполнить забываешь, а надо то всего кран повернуть.

Я тут когда что чем опрыскивать толком не помню Списки составляю, графики, на дверь вешаю.
Поэтому и говорю для ленивых, жадных, еще и ничего не помнящих как я вариант с мониторингом.

Ну не так уж и пожирает, я рассматривал вариант с солнечной батареей, руки пока не дошли посчитать, и там не только аккумуляторы, но и сама солнечная батарея тоже расходник. Но сейчас цены на них гуманные, у меня комплект аккумуляторов в курятнике и тепличке стоят с самого начала, ни разу еще не менял.

 

Вы оба что-то путаете. Ток катушки таких релюшек в ТТХ заявлен в среднем 70мА.

Самодельный, типа колхоз)
В процессе изготовления.

У меня GX16 в пульте управления рект колонной.
Как-то в 4-х контактном разъеме идущем на Nema17 один контакт окислился и то контачил, то нет.
Разъем припаял новый, переделывать все не стал, а ставить такие разъемы теперь остерегаюсь.

 

По мне, лучше лазерный датчик - можно регулировать наливом произвольного количества воды в бак.
У меня стоит поплавковый выключатель (лягушка), так что пополнение бака автономное, с системой полива не связанное. Настроен длиной поводка так, что доливает бак доверху, как только уровень воды снизится наполовину.
Капельницы - 2 л/час. При самотёке компенсации нет, расход начинает зависеть от уровня воды в баке, но в среднем примерно 1 л/час. Датчик же считает реальный расход.
Считаем: Капельниц на куст - 8-10. Если 10 - 10 л/час, 40 кустов - 400 л/час (около 7 л/мин). Если воды почему-то окажется недостаточно, легко запрограммировать дополив при пополнении бака.

Можно и так сделать, но зачем, когда есть контроллер, тратящий 0,2 мА в активном режиме и 0,1 мка в спящем? Даже если налив ручной, при пополнении бака контроллер восполнит недостаток - не строгое соблюдение времени полива здесь ничего не решает.
А кстати как вручную пополняете? - Ведь не видно когда уровень доходит до верха.

Согласен, вы правы.

 

Отлично видно, вода из скважины холодная, бак потеет по уровню воды.

Так ESP будет так же кушать, основные потребители это моторизированные краны

Понятно что больше ток чем у атмеги, но для аккумулятора это не страшно
Light Sleep Ток: ~0.8–2 мА
Deep Sleep Ток: ~5–150 мкА

А аккумуляторы можно сделать съёмные, подсели, устройство просигнализировало, заряженные поставил, а севшие на зарядку.

Ну тут как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные.

 

У микросхемы или у модуля? Сама микросхема AT328P потребляет микротоки, модуль Nano уже намного больше. Голая ESP8266-01 тратит заметно меньше, чем сборки на ESP.
Нас конечно интересует потребление готовой конструкции, а не самих МК, но Wi-Fi, как ни крути, должен много тратить, чтобы связь была хорошая. Так что там, где Wi-Fi и мощный процессор не нужны, AT328P - лучшее решение.
Что касается конкретного применения, в конструкции полива будет всего одно субминиатюрное реле HK4100F - DC5V SHC, включающее шаровой привод. Оно потребляет меньше, чем обычное, почти в 2 раза.
https://aliexpress.ru/item/4000601959532.html?sku_id=10000003761013350&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.32673c8eQa590d.

Чёй-то не верится. Ток срабатывания на порядок больше, чем ток удержания. А так соглашусь, что ток срабатывания влияет на расход энергии слабо, потому что длится всего 5 мсек.

 

У меня для наливки куба контроллер с али с тремя электродами, а поплавковый выключатель аварийный, если что-то не сработало, то просто разрывает цепь.

 

А вы знали, что Arduino IDE 2.3.6 под Линукс компилирует скетчи для ESP 32 намного быстрее чем 1.8.19 под вин7, или та же 2.3.6 под вин10?
Развлекался вчера с виртуалками и очень удивился этому факту.

Время компиляции примера httpUpdate
win 7 - 2:57
win 10 - 2:25
ubuntu - 1:19

А потом я отдал под виртуалку с Убунту 4 ядра и получил 54 секунды)

 

Я с телефона прошиваю. На нем и пишу. Для теплицы программа блин 29 действующих строк. Ну пусть 300.

 

Невинное выражение, но почему-то больно царапнуло сердце. Сам месяц почти сижу без дел - прогить не могу из-за криза уже недели три, на даче тоже мало толку из-за спины, больше жена весенние дела поднимает.
Заметил, что у всех, кто программы для теплицы пишет, всегда разговор о чём угодно, но только не о тех строках программы, которые, собственно, и производят непосредственные изменения климата. Так что, если разделить, то окажется, что 99,99% вокруг да около и десяток строк про открытие/эакрытие, включение/отключение, т. е. КПД всё ближе к нулю.
Сам в программировании очень слаб, а убедить никого в том, что главное - именно коды регулирования, не смог. Это никому не надо? Или эту мысль крутым невозможно понять?

 

А нет ощущения, что на самом деле лучшие помидоры в открытом грунте? Я вот, исходя из этой очевидности, второй год настроил режим, близкий к уличному, только ограничиваю низы.
Створки после укоренения рассады закрываются при ниже +7, открываются при 14-ти. То есть все лето открыты, только дверь закрывается в 23 и открывается в 7, если выше +14 внутри.
Так вот гораздо лучше растет.

 

Понятно, что лучше - они получают в два раза больше света. В теплице же совсем другая история - тепловое загрязнение. В ней, во-первых, нагретому воздуху из-за покрытия некуда уходить, во-вторых - земля переизлучает солнечные лучи в другом спектре (дальнем инфракрасном), эти лучи, в отличие от солнечных, покрытие теплицы не пропускает. Возникает сильный перекос количества света и тепла, в результате чего количество солнечного света приходится ещё снижать, чтобы избежать перегрева, например, путём забеливания или сеток. В итоге, на улице томаты в самые длинные солнечные дни растут лучше, а в теплице - хуже, тем более, по качеству продукта.

По моей задумке, все эти параметры нужно контролировать и постоянно оптимизировать, не только в летнюю жару, а круглогодично. А работа той же форточки не может регулироваться одинаково в жару и холод, летом и весной, днём и ночью, при ясной погоде и пасмурной.

За основу не какие-то фиксированные температуры должны быть положены, а дефицит давления водяных паров (определённое соотношение температуры и влажности).
Это я не сам придумал, есть таблица живого климата, я взял её с форума агрономов GreenTalk.ru.

Здесь я, как раз, пытаюсь построить регулирование по этому принципу. Саму суть хочу описать компактно в своём дневнике, там пока, правда, всего 2 записи по этой теме.

 

У нас помидоры на улице не растут. В прошлом году практически по нулям. Место только занимали. Лето было прохладное. Только капуста удалась.
Ну и по программе. Не вижу смысла четко держать температуру и влажность. К примеру сейчас на подоконнике в 8.00 включается досветка. В 20 выключается. Пофик светит солнце или нет. На будильнике.
На втором если жарко, насос включает из ведра гребенку с водой на 1 минуту. Это стакан в каждый ящик. Неделю терпят. И из второго ведра фитиль на батарею отопления. Вся автоматика. В голове конечно крутится таблица оптимальной температуры и влажности и ее обсчет. И грядки бабушки в Чердынцево. Ни каких теплиц. Но была корова. А огород до леса. Потому что улица была одна. Ленина. А напротив огороды были до реки. Офф.

 

Только недавно осознал, что на моей диаграмме не всё логично. Нарисованная на ней область оптимального климата справедлива только для дневных условий. Т. е. она оптимальна для фотосинтеза, но ночью фотосинтеза нет, поэтому и загонять показатели внутрь выделенной зоны в сумерки и ночью тоже смысла нет. Для ночных условий область оптимального климата будет другая, а вот какая - нигде не видел.
Если подходить с позиций научных данных (а как ещё?), то утверждение, что для урожая важно поддерживать пониженную температуру, чтобы накопленная энергия и ассимилянты не расходовались на транспирацию, устарело и опровергнуто новейшими исследованиями.

Впрочем, для начала можно обойтись тем, что ночную температуру не регулировать вообще, единственно что не допускать снижение ниже определённого порога, вероятно где-то на уровне 10-15*С.

 

То есть нужно попытаться организовать условия жизни предков помидоров. Вот тут меня начинает клинить. Уже давно гибриды, и нужна ли им погода предков? Когда и генов то не осталось? Подруга сформировала свой набор ботвы под свои теплицы. А мне он по климату не подходит, хотя живем в 500 метрах. К примеру капуста. У нее ваще не растет. Матся в стаканчиках. Пикирует. И половина сдыхает. Я как растаяло насыпал в теплицу с запасом что половина ек взойдет. И как только нужно освобождать под перцы, высаживаю в открытый грунт. И прет как не в себя.
Зато перцы у подруги как гвардецы.
У меня кто в лес, кто по дрова. И остальную ботву она по своему формирует. Потому как средняя теплее на 4 градуса.