Одноэтажный дом 6х5 за 130 000 руб

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Захарьино, я вам там в личку сбросил ссылку. Может найдете компромисс в самостоятельной сборке)

 

Добрый день! У меня сейчас та же проблема, нужна бытовка, но с террасой, т. к. летом будем в ней ночевать пока строим основной домик. Потом это помещение будет нужно под склад. Рассчитываю тыс на 200 с не большим. 5,8х4,8.
Описание:
- каркас - металлический (швеллер, уголок)
- подшивка пола - лист плоский оцинк.
- кровля - двухскатная профнастил МП-20R
- утепление - 100мм мин. плита, пароизоляция (пол, стены, потолок)
- внешняя отделка - металлический сайдинг
- внутр. отделка - пол линолеум, стены вагонка (лак), потолок ПВХ панель
- перегородка межкомнатная с дверью
- окно ПВХ 800х1100мм откр./проветр. - 2шт
- москитная сетка и жалюзи для окна - 2шт
- дверь входная - металлическая (пр-во Россия)
- электрика - светильник 5шт, розетка 4шт, выкл. 3шт, авт. 25А
- веранда открытая

Или лучше купить просто хорошую бытовку и самим пристроить веранду?

 

Вот зря Вы это посоветовали. Сложный заказчик, и сложный Сикер - это взрывоопасная смесь.

Возвращаясь к вопросу готового строения, почему я предпочел бы минибрус (не считая эстетики)
- стеновой комплект изготовлен на заводе, с минимальными допусками, при сборке трудно "накосячить";
- стеновой комплект (если не у халтурщиков) сушился до 12-14% влажности, будут только небольшие усадки и деформации;
- при усадке бруса, стена "самоуплотняется" под весом крыши, а зимой снега;
- практически нет "скрытых работ" (нужно только посмотреть на обвязку и лаги, перед монтажом стен). Видны все неплотности сборки стен, все щели и т. п.
Усевшаяся стена из профилированного бруса, выглядит практически как деревянный массив, я у себя в теме приводил несколько фото. Я думаю, что в реальных условиях она держит тепло не хуже, чем 2 слоя (рассохшейся) тонкой вагонки с непонятным утеплением между ними.
Большие проблемы в "стандартном" домике две:
- просто пол, разделяющий комнату и улицу, который постепенно усохнет и образуются щели;
- потолок из толстой вагонки или имитации бруса, которая тоже усохнет, и за которой ковер гибкой черепицы (или профметалл, в более дешевом случае).
Пол (если не прибивать сразу доску): антисептировать черновой пол, антисептировать лаги и обвязку, закрепить черновой пол под лагами, уложить ветрозащиту, уложить утеплитель, уложить пароизоляцию (хорошо бы проклеить). Я думаю, мои местные таджики справились бы за пару дней, под "чутким руководством". Там все просто, понятно, легко проверить. Даже пол могли бы аккуратно прибить, и выданный им добойник освоить. Все можно сделать и в одиночку (разве что кому-то помочь подержать при креплении досок чернового пола)
Если не ставить кровлю над потолком. Уложить на крыше толстую ПЭ пленку (для теплиц, с добавками против УФ) или стойкую к УФ пароизоляцию (Изоспан Д?), пароизоляции наверное хватит маленького рулона 35 м2. Закрепить обрешетку из обрезной доски с шагом 60-61 см. Крепить, наверное, достаточно часто, саморезами в районе 40 мм (чтобы концы не выходили сквозь потолок). Зачем нужна обрешетка: сделать дополнительный зазор между потолком и кровлей, сделать основание для крепления ондулина. Крепить ондулин с заглублением гвоздей на 15 мм в вагонку - не будешь, пробивать потолок насквозь - тоже не хочется. При выборе толщины обрешетки, нужно учитывать длину крепежа для ондулина, по-моему с толщиной 25 мм должно быть нормально. Лучше бы сделать пароизоляцию поверх обрешетки, но там свои хитрости в стыковке полотен и некоторые неудобства при монтаже ондулина. Наконец, монтаж ондулина. На крышу 24 м2, ну максимум листов 20. Крепление по разметке на листах. Я бы, может быть, взял не стандартные ершеные гвозди, а купил в Леруа колпачки с крышечками и крепил саморезами. Легче обеспечить непробивание потолка, легче переделать. Конек поставил бы из металлопрофиля. Вот все это, по крыше, по моему опыту, примерно два дня спокойной работы для одного человека.
Все перечисленное мелким шрифтом, не требует особых навыков, посильно одному человеку, не слишком трудоемко, не требует специализированного инструмента, доступно вменяемому таджику, местному умельцу, или даже мужу.
То есть, за фиксированную сумму и в короткие сроки мы получаем понятный объект, требующий не слишком большой доводки, с невысокими требованиями к квалификации исполнителя. После первого же этапа (укладка на крышу пленки или пароизоляции) погодные риски практически снимаются.
Вот красить, что щитовой дом, что минибрус, придется много. Даже МНОГО. Но, тут уж ничего не поделаешь.

 

@SergeChe, профилированный брус я хотел посоветовать, только толщиной около 100 мм (честно не знаю размер в чистовую) но по нашим ценам в бюджет не укладываются, а тоньше для домика меня сомнения берут, что тепло держать хорошо будет.

 

Несколько не по теме, но отвечу подробно.

Мне несколько раз объясняли те, кто сушит и профилирует брус, что сделать реально сухой (12-14%) стеновой комплект 100 мм за вменяемые деньги невозможно. Говорят, 50, ну максимум 70 мм. Чтобы просушить его не поверхностно, а на всю глубину, нужны нереальные затраты на сушку, и будут большие отходы (видимо, растрескивание). Значит, реально можно говорить о сравнении минибруса камерной сушки 45 мм и профилированного бруса ЕВ толщиной 100 мм (в лучшем случае, "подсушенного" ПБ 100 мм).
Сугубо личное мнение, на истинности не настаиваю:
По деньгам, наверное, МБ45 и ПБЕВ100 будут примерно эквивалентны (ничего, что я такие аббревиатуры буду использовать?). Подсушенный ПБ100, наверное, выйдет (за стеновой комплект) дороже МБ.
Несущей способности одноэтажного сруба хватит в обоих случаях, и чтобы нести саму конструкцию, и на дополнительное внешнее утепление.
МБ45, прямо с производства, а не ждавший сборки пару месяцев, реально хорошо и плотно собирается. Про ПБ (разной влажности) на форуме есть разнообразные истории, с привлечением толстых шпилек, домкратов, лебедок и какой-то матери. Брусья, не дожидаясь сборки, начинает выгибать и крутить, причем толстый крученый брус гораздо тяжелее загнать на свое место, чем тонкий. Точно так же, при дальнейшей эксплуатации, венцы сруба из ПБ может выгибать и выкручивать, и этого вполне хватает для образования сплошных щелей между венцами, "бочек" и других неприятных вещей. Для МБ, я помню только один случай выкручивания верхнего венца сруба, в довольно специфической ситуации (из-за неправильно сделанной кровли на него попадала вода).
Для МБ45 нехарактерно продольное растрескивание, на ПБ длинные продольные трещины можно найти сплошь и рядом.
При зимнем использовании, и тот, и другой обязательно нужно утеплять.
В условиях сезонной эксплуатации, с моей точки зрения, важнее плотность сборки, отсутствие сквозных щелей и тому подобные вещи, а не номинальная толщина материала. Что теплее - сплошная стена из тонкого материала, или щелястая из толстого? Причем, речь не только о крученых брусьях. Из-за большей усадки, образуются большие зазоры в соединениях паз-шип и в перерубах.
Вариант увеличения толщины МБ - замена его на профилированный клееный брус 80-100мм. Для небольших одноэтажных строений он не дает других преимуществ, кроме большей теплоемкости и более медленного прогревания/охлаждения летним днем или апрельской ночью. Для зимы, его все равно нужно утеплять. Но тут уже играет свою роль экономика - при сравнимой цене за куб, стеновой комплект будет стоить минимум в два раза дороже.
В общем: увеличение толщины (при той же сушке материала) не приводит к качественному изменению характеристик стен (кроме теплоемкости и времени прогрева/охлаждения). А если это увеличение сопровождается переходом к хуже просушенному материалу, то число минусов скорее перевешивает число плюсов.

 

Ключевое слово- хорошая бытовка. Вряд ли найдете такую. Просто бытовку, можно купить. Самую обычную, с дырками и низкосортной вагонкой. И самим веранду сделать. Имхо, будет дешевле, чем двести тыщ. Прослужит такое строение, относительно не долго. Например, моя, восьмой год стоит. Простая бытовка за 70 тыщ. Пока не развалилась. Но я смотрю на нее и диву даюсь: как у нее это получается.

 

@Захарьино, готовую бытовку покупать смысла нет. Как правило их делают очень низкого качества. Самим строить -это под вдохновение, сильное желание и крепкое здоровье. Наилучший вариант в вашем случае, исходя из вашей информации-самим закупить материал, на первоначальные работы нанять строителей, далее доделывать самим. Да, получится несколько дороже ожидаемой суммы, но зато быстрее и возможно надежней, если будут хорошие строители и контролировать их. Я пошла по такому же пути. И, кстати, строюсь тоже недалеко от Можайска, могу порекомендовать строителей которые мне строили, если хотите в личку напишите.

 

Ну да, совместить неприятное с вредным. Преодолеть определенные проблемы взаимодействия с бригадой (изучение самими "как надо", размещение бригады, контроль работ, ликвидация разрыва между "нам нужно так" и "мы всегда так делаем"). Заплатить за работу значимые деньги, а потом медленно и печально самим доканчивать недострой
Главное, и кандидаты на бригаду уже подходящие есть.
Вспоминается анекдот про "Соль, гроши и матумбу". Кто не слышал - найдет.

 

У нас из Зод-го домик Дачник, мы в нем 4 года жили пока дом внутри не отделали. Очень довольны, даже зимой в -20 не замерзли, он утеплен. Потолок не низкий, он там от 2м до 3 метров, за счет этого в нем много воздуха и не давит низким потолком как на подобных домиках.

 

Пока модераторы не почистили пост Елены за рекламу. .. О чем идет речь:
фундамент, окна и двери пропущу
Кровля и отливы: Кровля из оцинкованной профилированной стали, отливы- из гладкой оцинкованной стали.
Пол: Щиты пола из п/м 24х100 мм с черновым полом из п/м 10 мм. Минеральная вата 50 мм по гидроизоляции. Настил – щиты пола из п/м 20 мм по пароизоляции.
Стены: Панельные, каркас панелей из п/м 30х40 мм. Утепление – минеральная вата 50 мм. Обшивка – вагонкой 12 мм с двух сторон.
Перекрытие (крыша): Кровельные щиты из п/м 24х100 мм, опираются на наружные стены. Минеральная вата 50 мм с гидроизоляцией. Снизу - обшивка вагонкой 12 мм по пароизоляции.

Я уже давал ссылку на "вскрытие" подобного изделия от заслуживающего доверия автора.
Лаги пола и стропила из 100-мм "дюймовки". При таких "стропилах" на пролете 3м у меня получается, что при нагрузке всего лишь 100 кг/м2, их надо ставить чаще, чем через 300 мм. А стоят, наверное, через 600!
В стенах 50-мм утеплитель впихнут в 40-мм щель (видимо, такой утеплитель).
Пол из "доски" 20 мм.
В стенах нет никаких признаков пароизоляции и ветрозащиты.

Стоить это будет 178 000 сегодня и завтра, потом (с 1 апреля), видимо 232 180

 

Я этот домик тоже рассматривал для себя. Он уже года два стоит 178000, и всегда пишут что вот с 01 следующего месяца будет стоить больше. Но два года цены не меняются. Домик летний, не рассчитан на проживание зимой, а потому никто там пароизоляцией не заморачивался. Летом пара особо не бывает. А в качестве ветрозащиты пергамин. В принципе, жить летом можно. Зимой тоже можно нагреть, но на пользу это ему не пойдет. Так что предъявлять к этому домике те же требования как нормальному дому на века, не стоит. В качестве временного сойдет.
Кстати, вагонка там хорошая.

 

Ну я не в целях рекламы. Просто за эту сумму, если нанимать строителей не будет дешевле, будет дороже. Он не для постоянного проживания. МЫ изначально хотели бытовку поставить, она утепленная стоила 110 000 примерно, так это бытовка все равно, потолок 2 метра, комнатушки как купе в поезде, ужас, как в гробу было бы. Я очень рада, что мы вместе нее этот домик купили. Я понимаю, что и конструкция там, скорее, хлипкая, и поддувает там зимой из под пола, это да, но домик то щитовой, у нас на строй даче дом был щитовой, тоже самое было. Я к тому, что на первое время, пока не будет построен дом, то оч хороший вариант. Мы заплатили около 200 тыс, вроде, взяли обвязку дополнительно, чтобы можно было его домкратить, если что и, насколько я помню, утепление потолка что ли... не помню... но это было еще в 2014 году, хотя цена была такая же, они только пугают завышением цен, но не поднимают их.

 

Мы в нем в этом феврале с папой жили пока в нашем доме делали внутреннюю отделку, на улице было -15, по одному конвектору в каждой комнате, не замерзли ни грамма, единственно, что когда был ветер, то он и по полу гулял, а так держалось внутри где-то 24 градуса (выше пола, конечно ).

 

Да я не спорю, в нем при несильном морозе можно немного пожить. Пол конечно холодный, но дело в другом. На улице -15, внутри +24. Прикиньте, где будет точка росы, и что будет потом с утеплителем.
Хотя я так понимаю, у вас уже 4 года стоит и ничего ему не стало.

 

У меня тоже есть вот такой душ-туалет от прославленных зодчих (похож на нынешнюю ДК-47):

Родственники "сэкономили" и купили. Мне доводилось вскрывать у него крышу, чтобы закрепить край навеса. Закрепиться там оказалось не за что, зато посмотрел, как оно устроено внутри. Плюс опыт эксплуатации данного строения, лет 7(?). С тех пор, даже мыслей не возникало купить что-то у этой компании.
Да, вагонку они обычно ставят хорошую, спору нет. Но:
- это Г. Не может минимально аккуратно сделанный пол, в котором должно быть минимум 3 сплошных слоя по их спецификации (гидроизоляция, пароизоляция, половая доска) продуваться, ни зимой, ни летом.
- это хлипкое и даже опасное Г. Я знаю, как у меня пружинит пол в душевой 2х3 м. Затрудняюсь представить, как это выглядит в комнате 3х5 м. Не пружинить он не может: "лаги" 24х100 мм и "половая доска" толщиной 20 мм, говорят сами за себя. Почему опасное: "кровельный щит" 5х3 м из 24х100, снизу подбитый вагонкой, а сверху оцинковкой, должен выдерживать снеговую нагрузку порядка 1/3 (ну, пусть 40%) от нормативной для Подмосковья. В одну прекрасную снежную зиму, можно проснуться под рухнувшей крышей. Или не проснуться.
- это дорогое Г. Как Вы, Елена, правильно написали, вместе с минимально необходимыми опциями, домик будет стоить порядка 200 тр. Мы же тут пока "крутимся" возле вариантов 130-150 (и то, если удастся уговорить мужа, который считает, что оно должно стоить 100).

Со строителями, да, скорее всего будет еще дороже. Тут уже был пример похожего дома "с бригадой", вышло 300 тр, а еще внешнюю обшивку из ОСП надо как-то отделывать.

Да, @Сергей-65, поедете заказывать домик - спросите у консультантов, как в щит из бруска 30х40 влезает 50 мм утеплителя. Мне просто любопытно