Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Получилось как-то так Посмотреть вложение 6040193
В плотном союзе с этой конфигурацией железа, я провел сезон 2017-2018.
Пару десятков раз допиливая нужное и отпиливая лишнее.
Даже есть видео с работой этой горелки

(кстати... моим вечным и несменяемым сотрудником, в нелегком деле отопления. всегда выступал топочный автомат satronic TF 830.3. Очень надежный безотказный аппарат.)
короче, меня этот прогресс zaebal донельзя,
И я решил пилить что-то радикально новое...

 

Итак... Начало новой главы...
когда я пилил Баббингтоны я активно изучал темы форумхауса по горелкам Баббингтона.
Но... Накопив кое-какой опыт, я забросил форумы... Мне интереснее, как тут говорят, "ходить по граблям" По своим граблям...
Не закончив сезон, я принялся разрабатывать принципиально новую горелку.
На форсунке...Напомню! НЕ ЧИТАЯ мегатему "о переделке дизельной горелки н отработку"
Начал я свои разработки весной 2018-го. примерно в марте.
Я знал о форсунках DELAVAN, Я живьем видел в работе, горелки Олимпия, AL-25 и AL35.
(знакомый однажды позвал меня обслуживать покрасочные камеры на масле)
У меня валялись без дела ДВЕ горелки Giersch R20 VL.
Я раскурочил одну из них.
Использовал как руководство к действию инструкцию по пусконаладке горелок AL- 4v
https://olympia-center.ru/files/folder_2/pasp_al-4_10vt2018p
Начал закупать комплектующие.
1) купил форсунку Delavan 3060911
2) купил адаптер Delavan dln17147
3) купил патронный ТЭН 220 вольт 320 вт 120мм на12.5мм
4) купил комплект: корейский ПИД регулятор температуры TC4S+твердотельное реле+датчик температуры.
5) Заказал в мастерской обработки металла. по своему чертежу, форсуночный блок,(материал латунь) втулку крепления завихрителя (материал сталь)
6) Подобрал по параметрам клапаны. манометры. дроссель и фитинги и закупил.
7) Сделал эскизы завихрителя и его креплений, (изготовлено в мастерской лазерной резки металла,
материал нержавеющая сталь).
8) Согнул, сварил, и окончательно соединил все детали воедино, я лично.
9) Электроды розжига купил у китайцев. ссылку оставлю тут (на фото тестовые электроды)
https://ru.aliexpress.com/item/CNIKESIN-Ceramic-firing-needle-machine-diesel-alcohol-oil-combustion-gasification-stove-rod-double-high-CIS-ignition/32736984131.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.494133edyZBdUf
пока выложу поверхностный отчет.

 

Продолжение отчета. [/ATTACH] Посмотреть вложение 6040236

 

И вчера запустил горелку в котле в окончательной конфигурации.
котел ферроли семь секций.
Видео
Эта горелка была разработана и изготовлена без участия форума forumhouse. ru,
и до прочтения темы, о переделке дизельных горелок, и не повторяет опыт, какого-либо участника форума. и если кто-то ее скопирует... Я не против. Наоборот, я буду, регулярно публиковать отчеты о работе горелки.
Сниму и опубликую видео с подробным описанием компонентов и работы устройства.

 

@Murmilov, Спасибо за обширный отчет о проделанной работе. По крайней мере начинающим с ББ буден ясно что их ждет впереди.
По горелке - наверное большое впечатление оказал принцип построения Олимпии. Но у нее есть очень большой недостаток, это обслуживание. Во первых закрытый бачек предварительного нагрева. Мне показывали тэны и что внутри бачка после некоторого времени работы и это просто ужас, плюс все это раскрутить. Регуляторы давления, а это как я понял "Камози" и это правильно, но долго не работают с температурой масла 60 и выше градусов. В результате со временем приходится повышать температуру масла в плоть до 90гр, или чистить. У меня тоже на руках было несколько таких редукторов с Олимпии и дать им вторую жизнь оказалось достаточно сложно или даже не возможно.
Когда я начинал эксперименты именно с принудительной подачей, я сразу отказался от такой компоновки из-за перечисленных причин. Если "Камози" то только на холодное масло, но тут подводные камни, и ни какого замкнутого с внутренним тэном нагревателя масла.
У меня на руках сейчас именно такая горелка, ни разу не делал. Покажу что получилось.
P. S. По жаровой - зря вы ее переделали и завихритель тоже. Там родное все настроено должным образом, единственное выставить правильно форсунку под масло. Самое главное это регулировка наддува в этой горелке. Она сделана таким образом что и шток движется одновременно относительно жаровой. На масле это не пойдет - если шайба уйдет внутрь жаровой, то сама кромка жаровой будет постепенно зарастать нагаром, то есть подпорка всегда должна стоять заподлицо с жаровой, а юбка на ней как можно тоньше. Тут нужно переделать регулировку самого наддува.

 

ГРАНДИОЗНО

 

Очень сильно. Особенно радует изобилие camozzi.
Что за конструкция под адаптером? Подогрев?

 

Под адаптером блок подогрева. В нем тэн 315 ватт.

 

Под адаптером блок подогрева масла. В нем тэн на 315 ватт.

 

1 У меня нет бачка с тэнами.
2 У меня нет редуктора на масло
3 я не переделывал жаровую.
4 проще изготовить новый завихритель, чем переделывать.
5 у меня предусмотрена регулировка длины штока. Завихритель можно хоть наружу выдвинуть.

 

@Murmilov,
1. Блок подогрева есть и в нем тэн 315ватт - я про это!
2. Нет редуктора под масло - то есть масло всасывает сама форсунка, то есть своеобразный сифон. В идеале нужно подать на форсунку нужное количество топлива и распылить его определенным давлением иначе достаточно приличный вынос масла с факела, низкий КПД, увеличенный расход и приходится задирать давление от нужного 0.3бар в несколько раз! Но при вашей схеме форсунка просто не сможет всасывать нужное количество масла.
3,4. Я про завихритель - зачем делать новый. В заводской горелке все уже настроено, сам завихритель под трубу. Единственное это правильно выставить форсунку, если точнее - форсунка должна стоять на 1.6мм выше отогнутого лепестка подпорки, а электроды 1.6мм не доходя края форсунки (я на глаз ставлю). Завихритель должен стоять четко за под лицо с жаровой, иначе просто отложения со со временем по периметру жаровой и писал что юбка должна быть как можно короче по этим же причинам.
5. Вот тут самое интересное, что бы работало без проблем на масле! Что бы все было ОК - нужно выдержать зазор подпорка-жаровая по периметру (на дизеле он регулируется положением штока-подпорки) и при этом сделать так что бы подпорка была за под лицо с жаровой. Приходится резать юбку подпорки (иногда!), подгонять под жаровую так что бы был нужный зазор, а потом отрезать носик самой жаровой что бы подпорка была за под лицо. Сам шток стоит фиксировано в жаровой.
Конечно можно экспериментировать как и с ББ, но как то уже после долгой эксплуатации складывается общее как и что должно стоять и быть настроено, иначе тут коксует там подкапывает, не стабильная работа и т. д.

 

Вот мой Гирш переделанный под отработку. В принципе тут не важно какое топливо. Она будет работать как на дизеле или что то подобное так и на более тяжелом топливе типа ОМ. Принцип - объемный насос (дозирующий) подает на горелку определенное количество топлива, которое необходимо сжечь в данный момент времени. В горелке это топливо греется проточным нагревателем и подается на форсунку. Само топливо распыляется воздухом с компрессора АСО009 и давлением порядка 0.2-0.3бар. Узел управления управляет шаговым двигателем, который с большой точностью крутит насос, что обеспечивает стабильную подачу на проточник, следит за нагревом (ПИД), запуск, горение, стабилизация температуры помещения (ПИ), сервисные функции и т. д. Форсунка ставится под нужную мощность в основном это пятая (0.5 - 0.6мм отверстие подачи) и на достаточно большой диапазон мощностей.

 

@Murmilov, Несколько вопросов ради интересу? Вот у вас подогреватель с низу штока. К нему подходят 2е трубки подачи масла, внешне соединены через тройник это зачем и смысл в них? По предварительному нагревателю - до какой температуры греете масло и смысл в этом? Масло похоже подается самотеком раз нет редуктора, тогда вы регулируете саму подачу обычным шаровым краном на выходе предварительного нагревателя? Такой большой фильтр сделан именно из расчета что будет теч самотеком?

 

Масло проходит по двум каналам диаметром 8 мм. В одном из каналов находится термосопротивление, поэтому второй вход сбоку блока. Сделано это для снижения скорости потока масла, не повышая гидравлическое сопротивление всего тракта.
Между каналами в своем отверстии, точно развернутом до диаметра 12.5 находится ТЭН на термопасте. Блок никогда не нагревается больше 75-ти градусов. (Это к вопросу о коксовании)
Предварительный нагрев до 70 градусов. Ибо без него, температура блока. после останова, поднимается до 90 градусов, и масло капает с форсунки.
краном ничего не регулирую. Все уже отрегулировано подбором компонентов, сечений трубопроводов, выбором форсунки.
Хороший фильтр мелким не бывает. кассета стекловолокно Я думаю на пару сезонов хватит.
Производительность 2 литра в минуту.

 

Зацените голубой огонек на отработке.