Фасад для советского щитового домика - помогите выбрать

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть возможность изнутри установить пароизоляционную плёнку?
Дощатая обшивка щита может быть демонтирована, чтоб соединить существующий утеплитель с новым утеплителем без вентзазоров и полостей между ними?

 

1. Кроме кухни, нет. На кухне сделаю.
2. А в чем смысл? Вентзазоров между ними и так не будет. Щит достаточно плотно набит. А слой досок - чем он помешает? Фасадные системы ставят на готовые стены. Брусовые, бревенчатые, газосиликатные, каркасные, сип,-панельные, керамзитобетонные и т. д.
Да и учитывая тонкую организацию внутрищитовых брусков и серьезность крепления досок (ломал перегородку из облегчённого щита), мне думается эта обшивка несёт нагрузку как в сип-панелях, не стоит ломать.

 

Любая доска в слое минеральной ваты это холодное, паронепроницаемое включение, при резкой смене температуры на этой доске будет происходить выпадение всего лишнего конденсата, который есть в пространстве между внутренней пароизоляцией и наружной ветрозащитной мембраной. Может быть это и будет не так критично и эта влага не будет накапливать и достаточно быстро уходить, но лучше постараться избегать такие включения и возможные полости внутри паропроницаемых утеплителей.
Лучше перебздеть и задать себе самому лишние вопросы, чем потом ломать голову на возникшими проблемами.

 

Ну так сейчас-то она холоднее по-любому и чувствительней к перепадам температуры, чем если минплитой снаружи обернуть. Колебания её температуры кардинально уменьшатся, будут значительно менее резкими, чем сейчас. Да и не такой уж дерево пароизолятор.
Да и в любом каркаснике так - наружняя несущая обшивка - на ней - фасадная система с утеплением.
Да и фасадная система - любая - монтируется на твердое, несущее основание.
Плохая ситуация тут только в зимнем эпизодическом прогреве и остужании, но с этим сложно бороться, так как конденсировать будет и пар, пришедший снаружи.
Складываются определенные сомнения, по какой нормативке, основываясь какими нормами, техническими документами, альбомами техрешений, делаете фасады вы?

 

Мы в основном монтируем мокрые фасады, очень часто монтируем их на каркасники и тут главное не ошибиться, нужно либо заставить заказчика внести изменения в конструкцию, исправить пароизоляцию, другие мероприятия, либо лучше отказаться от работы, если понимаем, что данная работа может навредить дому.

 

Ну так поясните, как вы предполагаете монтировать мокрый фасад, если убрать внешнюю обшивку щитов (считая, что дом не развалится, если её убрать - что неверно, так как это силовая обшивка) ?
К чему будет крепиться минплита, и чем?
Есть никем не одобренный, но применяемый вариант, когда вместо наружней обшивки на каркасник монтируется толстый плотный изоплат или стейко и прямо по нему штукатурится.
Но такой вариант будет космическим по деньгам если делать нормальное утепление, и всё равно холоднее, так как 150мм уже не сделать.
И как материал для несущих конструкций эти плиты никем не одобрены.

 

Вообще, вопрос мокрого фасада на каркасник очень интересен, но ни у одного из производителей не нашел техкарты на это дело.
Полимерный клей, имеющийся у некоторых производителей, плохо пропускает пар и мне не подходит.
Будет время, поэкспериментирую с "рекомендующимся на словах" Ceresit CM 17, притащил кусок щита с разобранной перегородки (доски там такие же, только утепления нет), год провалявшийся на улице (и не загнивший, кстати, антисептировали их что-ли хорошо, хотя доски не красные).

 

На выставке прошлого года специально интересовался на стенде производителей и продавцов этих плит из дерева про возможность их применения в мокром фасаде, получил от них отрицательный ответ. Смысл заключался в том, что можете делать, но на свой страх т риск.
Что касается каркасного дома, то три варианта его отделки
В первом варианте очень хорошая и качественная пароизоляция изнутри дома, все стыки тщательно заделаны, оконные откосы и всё как полагается, в каркасе базальтовая плотная минеральная вата, с наружной стороны OSB-3 12 мм, тогда на OSB при помощи клей-пены клеится пенополистирол, дополнительно фиксируется прижимными втулками с оцинкованными саморезами, стыки и щели между листами прокалываются пистолетом и тщательно пропениваются, дальше наносится клей и в него втапливается сетка, кварцевая грунтовка акриловая либо силикатно-силиконовая декоративная штукатурка (готовая из ведра).
Во втором варианте если внутри вместо минеральной ваты будет пенополистирол ППС-16Ф, то такая же наружная отделка как и в первом варианте. Всё намного проще так как даже если что-то не так с пароизоляцией, то минеральной ваты нет и намокать нечему.
В третьем варианте изнутри пароизоляция, базальтовая вата плотностью 80-100 кг/м3, сверху она либо не закрывается либо закрывается только ветрозащитной плёнкой (не путать с супердиффузионной мембраной), дальше вертикальный каркас, обеспечивающий вентилируемый зазор не менее 40 мм, OSB-3 12 мм и уже сверху на эти листы OSB монтируется мокрый фасад.

 

Есть у Церезита и не одна, а целых две технологии, одна на клей-пену, вторая через создание на поверхности OSB адгезионного слоя из цементного клея и адгезионной добавки СС81. Дальше на это подготовленное основание приклеивается пенополистирол либо минераловатная плита, приклеиваются на цементный клей.

 

СМ17 это плиточный клей, он из другой оперы.

 

Очень интересно бы найти описание этих технологий в картах и альбомах. Я не нашел. Единственно - уровень "специалисты производителя системы сказали, делать так", но не подтверждено документами. Как в случае с CM17 (который плиточный, но по их словам применяется и для минплиты к деревянному основанию).
"Штукатурный вентфасад" штука достаточно бессмысленная, на мой взгляд. Тяжело, дорого, наверное космические по цене сайдинг панели с мраморной крошкой "винилит" не сильно дороже выйдут, а по весу существенно меньше.

Думаю даже без пароизоляции нагрузка по увлажнению на стену снизится относительно того, что есть, конденсировать может будет в наружнем слое утеплителя, тем более что конструкция получается в среднем, приблизительно с увеличением паропроницания изнутри наружу.

 

В Кратово Раменское недалеко от церкви стоит дом как раз с таким штукатурным вентфасадом, там брусовый дом утеплён базальтвой ватой, перекрёстное утепление на брусках два или три слоя по 50 мм без ветрозащитной плёнки, минеральная вата плотностью 90 кг/м3. Дальше вертикальный брусок для создания вентзазора, облицовка OSB 12 мм, пенополистирол 50 мм на клей-пене, базовый армирующий слой из клея с сеткой и дальше самое интересное.
Дальше семь различных цветов, несколько видов декоративных штукатурок, одна с имитацией дерева, вторая с имитацией натурального камня, камешковые фактуры разных цветов и размеров зерна.

 

Дерево в фасаде исключаю. То, что доступно без логистического кошмара закрутит, поведёт, и т. д., увы. Я не знаю где у нас найти нормальную древесину в окресных магазинах. Не говоря о том, что по ТЗ надо исключить горючие материалы в вентзазоре.
Поэтому только металлический подкаркас.
Не, вариант, конечно, если хочется сделать обязательно какую-то конкретную штукатурку. Не спорю, можно сделать очень красиво. Но я в этом случае, если остановлюсь на НВФ, заморачиваться не буду, возьму какие-то готовые фасадные панели, сайдинг получше, или там не знаю что, вариантов уйма.

 

Если вентилируемый фасад, то либо сайдинг и понимать, что срок эксплуатации 10 лет, либо городить огород с серьёзной системой на нержавейке либо крашенной оцинковке с облицовкой серьёзным фасадным материалом, как вариант фиброцементный сайдинг на брусках, на перекрёстном утеплении.

 

Метсайдинг от 10 до 20 лет на цвет дают гарантию. Виниловый тоже виниловому рознь, зависит от цены как я понимаю. Миттен "пожизненную гарантию" вон дает.