Фасад для советского щитового домика - помогите выбрать

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день,

Советский щитовой домик, из тёплых щитов (доска - 70мм МДВП, на ощупь похожего на Изоплаат - доска), проект 3Щ-37 (3-35-3Щ), таких достаточно много строилось, немного некомплектный, так что фактически "младший брат" (2Щ-27). Снаружи обит вагонкой-ёлочкой прямо по щитам, без ветрозащиты (в проекте - бумажной).
Пол утеплён 15см минваты, потолок - несколько см того же самого МДВП, его буду позднее переделывать, отопление - шведка Потапова и электричество - бытовые тепловентиляторы, радиаторы. Изнутри - фанера, оргалит обычный, оргалит ламинированный.
Фундамент - кирпичные столбики, обвязка - ЖД-шпалы.
Домику около 35 лет, и в нём достаточно прохладно. С малышом ниже лёгкого плюса уже не приедешь, или же ночью жечь электричество. Когда холоднее -5, то и самому уже весьма прохладно. От стен холодит, откуда-то "тянет".
Даже странно, в документации домик - для постоянного проживания.
Хочется в этом году утеплить по стенам, ну грубо говоря, чтобы приехав зимой, можно было комфортно отдыхать, с перспективой на возможное постоянное проживание на пенсии, помогите определиться с фасадом. Также перед фасадными работами хочу решить вопрос с окнами, либо отреставрировать родные (двустворчатые, наружние рамы открываются наружу, внутренние - внутрь) либо сменить на новые.

Прочие требования к системе:
- Устойчивость к влажности изнутри. Полностью пароизоляцию по стенам сделать пока нереально. Заизолирую стены на кухне, а в спальнях уже вопрос неблизкого будущего. Много переделывать.
- пожаробезопасность, т. е. чтобы не случилось пожара от загоревшейся травы, или чтобы было как можно больше шансов спастись в случае пожара у соседей (любители выпить). Поэтому - только негорючие материалы на фасаде и подсистеме, если речь о вентфасаде. Дерево с вентзазором - исключено.

Помогите определиться. Рассматривал варианты:
- Тонкоштукатурный фасад, по фасадной минплите 100мм. Плюсы - совсем негорючее. Минусы - не вполне понятно с креплением минплиты к доскам (неофициальные рекомендации на форуме есть, официальных не нашел), неремонтопригодность в случае ошибки.
- Тонкоштукатурный фасад по 60мм МДВП. Плюсы - вроде всё просто с креплением, много "не наших" рекомендаций (и кстати, рекомендация в ПД на домик по дополнительному утеплению - МДВП + штукатурка по дранке), минусы - Steico Protect дорого, с Белтермо не нашел почти опыта, высокая цена ошибки.
- Вентфасад. На металлической подсистеме, с негорючей мембраной типа Изоспан AF+ или Тенд КМ. Наверное, имеет смысл утеплителя побольше, сантиметров 15 засунуть, радикально это не удорожит, а (правильно ли понимаю?), что много - не мало. Подварианты (виниловый сайдинг исключить, не нравится):
- Металлический сайдинг. Плюсы - лёгкий, негорючий, так как снизу - сетка, а сверху перфорированный софит, шанс прохождения искр минимален, минусы - как я понял, мобильная связь, и так слабая, пострадает, и стремно на предмет электрической опасности, непонятно что делать с заземлением от молний и статики.
- Промсистемовские плиточные панели. Плюсы - не горючее, нет минусов металла, минусы - не представляю как сделать металлическую подсистему на уголках, которая понесёт лишние 22кг с квадратного метра, на досчатой стене.

Делать буду сам + помогайло (с профессионалами увы сплошной негативный опыт, так хоть винить кого будет).
Что скажете? Может забыл чего, какие-нибудь варианты?

 

@agv100,

СФТК - то что вы называете "тонкоштукатурный фасад". Действительно в России не сертифицирован и скорее всего в ближайшее время не будет. Причины простые а) частное домостроение никак не регламентируется б) сертификация стоит денег, а так как спрос на данную систему очень незначителен (мягко говоря) нет никакого смысла получать сертификат.
В Германии есть системы (решения для утепления домов с похожим конструктивом) см фото
Не совсем (не 100%) ваш вариант, но очень близкий.

Основное требование для монтажа СФТК
"СФТК можно монтировать практически на любое основание, единственным требованием можно считать только необходимую конструкционную прочность основания. Прочность на отрыв верхнего слоя основания должна составлять не менее 0,08 МПа."
Понимаю что очень сложно будет понять "с досками какая у них прочность" и это чистой воды "эксперимент". Но если саморез выдержит нагрузку, а в данном случаем схема монтажа утеплителя "на саморезы + рондоль".
То кто может запретить монтаж СФТК.
Риски:
- в данном случае "прочность основания" = необходимо определить каким то способом.
- умение в монтаже системы ("Делать буду сам + помогайло"), именно УМЕНИЕ, но если руки на месте исполнение возможно. Срок растянется но это не критично.

Ссылка на альбомы технических решений, инструкция монтажа и типовых ошибок
https://yadi.sk/d/Q8gJx099seWSy

P. S.
Посмотрите мой альбом. Нюансы есть.

 

Ух ты, красота у вас!
По какой системе делали? Какая финишная штукатурка?

Кроме того, вы минплиту только на дюбеля крепили, без клея?
Сколько лет стоит? Как используется, ПМЖ, дача наездами?

За документацию спасибо. Часть из неё, капарол и сто, успел поизучать.
Что интересно, ни в одной из тех, которые покамест читал, картинок с деревянным основанием и минватной изоляцией не нашел.
StoTherm wood - на российском сайте её нет, на бельгийском есть, но на непонятном мне языке, однако, как я понял, плита утепления там - какая-то МДВП, не?

Несущая способность наружнего слоя, конечно, неравномерная. Мне думается, что если щит 3м2 с двух сторон тянуть с усилием 24 тонны (0.08МПа), то он наверняка всё-таки развалится, а с другой стороны 130 с лишним кг бойлер висит на 8 винтах без видимых подвижек, создавая явно не меньшие концентрации напряжений.

Плюс общая каркасная игручесть (i.e. дверью хлопнул - посуда зазвенела), не нашел на неё критериев.

 

Есть возможность общаться с разработчиком (один из ведущих в России) СФТК.
Система ничем не отличается только, как правильно заметили "без клея". Такое решение было принято по совокупности причин. Если кратко данная схема дюбелирования вполне удовлетворяла. Плюс самая бюджетная.
Штукатурка немецкая Relius 1мм. Цвет выбирали (кофе с молоком, выкрасы сделали и поняли что белый смотрится лучше)
Сезон без финиша (совет такой был) и в общем правильно, примыкание крыльца дало трещину перед нанесением финиша всё исправили. Финиш стоит сезон. Дом дачный.
StoTherm wood
- STO позиционируют систему утепления не как на деревянный дом, а как утепление зданий с древянными элементами, и тремя утеплителями ППС, МВП и древесные плиты. В качестве основания под систему, используют плиты типа "стейко". STO рекомендуют только на древесный утеплитель слой армировки около 8 мм. На ППС и МВП ничего в принципе не надо, стандартная схема.

 

Как сделана ПИ внутри?
Что применяется в качестве замены дюбелей для дерева (какие саморезы и рондоли)?

 

@agv100,

не понял?

Дюбель см фото

 

ПИ = пароизоляция
Дюбель - я имею в виду наименование самореза и рондоли. По фото непросто понять Кстати сверлили отверстия, или саморезы с буром?

 

@agv100,
ПИ - не нужна
саморез - шуруповёрт

 

@g370363,
Я спрашиваю марку саморезов и рондолей, потому что в документе про "ошибки" из Вашего архива же указано, что ошибка может привести к неприятностям, например, пятнам коррозии или другой визуализации элементов крепежа минплит на фасаде.

И, если не секрет, "Такое решение было принято по совокупности причин." - можете поделиться причинами? В теме про оштукатуривание каркасников долго обсуждали как раз клей для минплит к дереву. Поэтому, не понятно, как правильно.
Заранее спасибо.

 

@agv100,
монтаж дюбелей: может быть "поверхностный" и "с утоплением" (второй снимает проблему)

Мой случай отличается от вашего.

Во первых у каркасника нет дерева (есть элементы из дерева и скорее основа листовой материал, на то он и каркасник)

Решение есть (но оно не сильно понравится по цене). Моё убеждение, чем дешевле изначальный продукт тем дороже его довести до ума. Эта одна из причин почему выбрал на свой дом именно такую схему монтажа утеплителя.
Клей:
- "StoPrefa Coll" профессиональный
- "Sto-Dispersionskleber" более универсальный, но цена на данный продукт очень приличная. Мешок 20 кг примерно 5 тыс руб.
Это материалы которые гарантированно решат задачу.
Знаю как решают данную задачу с клей-пеной (но это делают поточным методом "на продажу"), дёшево и сердито.
Много слагаемых для принятия решения "что делать?"

 

В общем, при дальнейшем погружении в вопрос, по сути он остался прежним:
- Вентфасад или СФТК (тонкоштукатурный фасад)?
Если СФТК, минплита или МДВП?

Существенных доводов что кардинально лучше именно для моего домика пока не нашел. Если есть какие-нибудь идеи у кого-нибудь, welcome, буду рад услышать.

 

@agv100,

всё взвесить

Не совсем верно
МДВП как основа для сфтк

 

Если старый советский щитовой дом, то его вначале нужно вскрыть, заменить рубероид и крафт-бумагу и только после этого заниматься продолжением работ. Если вы начнёте такой дом утеплять, то вы его погубите, сгниёт и очень быстро.

 

@Кировец12
Ну смотрите, рубероида там нигде нет, естественно, по крайней мере в стенах и перекрытиях.
По проекту должна была быть бумага, которой он должен был быть обернут снаружи, но не битумированная, и поверх бумаги должна была набиваться обшивка. Однако, при постройке обшивку-"ёлочку" набили прямо на щиты.

Цитата:
"Обшивка производится в соответствии с чертежом «Наружная обшивка». Перед обшивкой стены с наружной стороны покрываются одним слоем бумаги. В стыках бумага дается с напуском одного слоя на другой в 10-15 см. Для отвода воды косого дождя, под вертикальные стыки досок обшивки проложить полоски битумированной бумаги шириной 15-20 см. Полоски укладывать с таким расчетом, чтобы вода не могла попасть на обшивку щитов. Укладка сплошного слоя битумированной бумаги не допускается, под ней может образоваться конденсат, который создаст условия для загнивания стены."

Кроме того, чёрная бумага имеется внутри щитов (установил, сверля стены под ввод коммуникаций), в неё также должны заворачиваться нащельники, и она, выступая из-под обшивки, должна оборачивать полоски утеплителя между щитами. Есть ощущение, что это при сборке было сделано некачественно, так как от стен кое-где явно "свистит"

Честно, не совсем понимаю, как тут паропроницаемый фасад (вент., или СФТК) может создать условия для загнивания. Я даже больше скажу, смарткалк показывает, что если утеплить стены снаружи, условия для образования конденсата уменьшатся, с точки зрения влагонакопления всё станет лучше... Что скажете?

 

Если начали заниматься домом, то занимайтесь с ним от начала и до конца, будет потом обидно потратив кучу денег и времени узнать, что отделка есть, а сердцевина сгнила. Не ленитесь, открывайте, проверяйте, заменяйте сгнившее и т. д.