Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И оба стоят как чугунный мост.
Подскажите, может быть к проблеме можно зайти с другой стороны? Если из-за изменения напора воды меняется температура воды через колонку - может быть проще будет не модулировать пламя, а выровнять напор чтобы он не зависел от соседей? Гидроаккумулятор какой или ещё что. Это бред или такое может быть?

 

Больше всего меняется проток от работы своих же точек, а не от соседей. Открыл второй кран и получил проток в 2 раза больше.

 

ставим повысительный насос, а после него редуктор слегка придушенный. И получаем очень стабильное давление.

 

Присоединяюсь к вопросу и поддерживаю идею.
Первая очевидная мысль - простой редуктор на вводе в квартиру.

Это понятно. Но это решается понятными организационными средствами.
- умывальник обычно находится в том же помещении, что и душ. Его открывать некому.
- вместо мойки для посуды нынче массово посудомоечные машины, которые берут только холодную воду с относительно небольшим потоком при заполнении.
- для рукомойника и гигиенического душа в туалете имеет смысл поставить отдельный маломощный электрический проточник на 3-4 кВт. Он колонку не заменит, но быстрее даст нужное количество чуть тёплой воды.

 

Black, я дико извиняюсь, гармошка за лям...это о чем?

 

Тут есть две проблемы, не сводящиеся к цене самого агрегата.

1. Стоимость владения. Я привык обслуживать подобную относительно несложную технику сам, и не готов регулярно платить за фирменный сервис. Да, к автомобилям это тоже относится

2. Время восстановления. Жители домов "с газом" балованные, и мыться в тазике не приучены: знают, что горячая вода в квартире есть круглый год, а при поломках колонка "Нева" чинится обычно за час (заменой мембраны или чисткой), максимум за день. Экзотический аппарат такого не обещает.

 

Небось с карбюратором и контактным зажиганием до сих пор ездите?

Если руки растут откуда надо (а я даже не сомневаюсь, что у вас именно так), то аппарат с самодиагностикой ремонтировать еще проще. Он сам скажет, где у него "вавка". Да и ломаются они реже.
Причиной их поломок часто становятся внешние факторы - грязная вода и некачественное электропитание, не проведенное вовремя плановое ТО и чистка (вы ведь в авто масло меняете не только когда мотор заклинит, а с колонкой многие поступают именно так - проводят чистку когда уже заросла мхом и умерла). Нева ремонтируется за час только из серий 32хх и то не всегда, не думаю, что сможете достать запчасти к неве - 5514 например, за час. А там далеко не всегда рвется мембрана. Все современные колонки имеют электронику, только помимо нее в "классической" механике есть еще и мембраны, микрики, сальники, жиклеры и клапаны в водяном блоке. Гидравлический же тракт закрытых современных колонок предельно прост - датчик протока и теплообменник. Нет ни одного сальникового узла. Клапана стоят в газовом тракте и не подвергаются контакту с водой и коррозии, работают в итоге достаточно надежно.
Нет проблем с тягой - прямой, обратной, ее отсутствием и т. п. Не нужны громоздкие дымоходные трубы 120мм, выше КПД. Ну и не надо никаких редукторов, аккумуляторов на входе, можно открывать несколько кранов, разбавлять горячую воду холодной при необходимости.

 

Всем привет,
писала тут несколько месяцев назад насчёт проблемы с колонкой Нева 4510 (катастрофически резала напор, температура на всех точках была разная из-за разных характеристик смесителей, в одной точке колонка вообще постоянно отрубалась, т. к. не хватало протока итд) Ну и, в общем, мы прислушались и поставили Rinnai (модель, правда, не на 24, а на 14 литров - RW-14BF). И таки на данный момент это решило все наши проблемы - живём теперь практически как с централизованным ГВС, напор горячей воды отличный, во всех точках одинаковая температура. Ещё из плюсов - очень компактная (Bosch крупнее по габаритам, а для нас это было критично), питается от сети, а не от батареек. Из минусов - шумновата (если сравнивать с Невой), т. е. немного гудит в процессе работы. Ну и не дёшеГо, конечно. Но и не так дорого, чтобы продолжать страдать с тонкой струйкой горячей воды...
Как будет с долговечностью и беспроблемностью - время покажет.

 

Дополню немного об особенности подключения этой колонки (ну и видимо всех турбированных) - ей нужен достаточной большой поток газа для работы, и в нашем случае ей не хватило диаметра сечения стандартной резиновой подводки - он там сильно уменьшается на обжимном фитинге. Шланг был поменян на гофру из нержавейки в ПВХ (Kofulso) - и после этого она вышла на паспортные параметры.

 

Эта "особенность" относится к любому мощному газовому оборудованию. Резиновая подводка предназначена только для плиты. При подключении турбированных котлов и водонагревателей гофрой кофулсо и аналогичными сльфонными подводками надо устанавливать изолирующую муфту для электрической развязки аппарата от газопровода.

 

продолжаются бои с этой колонкой. С тягой все нормально. Датчик тяги не срабатывает. С датчиком ионизации все нормально. Если его отключить - поведение колонки меняется - не прекращаются разряды поджига. С давлением воды все нормально - поставил повысительный насос и жал микрик руками. Но по каким то неведомым уже причинам - отключает гадина напряжение на газовом клапане. "Газовики" тоже причину найти не могут. При этом иногда горит как надо. На что реагирует непонятно.
До мембраны не добрался, но шток ходит отлично. Есть у кого нибудь варианты куда копать?

 

Плавающие неисправности - самая сложная штука. Их поиск дело не быстрое.

Отключением этот датчик не проверяется. Он может "терять" пламя в процессе работы из за загрязнения самого электрода, его изолятора, утечек тока в изоляторе и проводе (которые иногда могут возникать при прогреве и пропадать в холодном состоянии изолятора).
Микрик если "щелкает" тоже не всегда означает что он исправен полностью, у него могут быть внутри окислены и загрязнены контакты. И проверяется это только заменой.
Ну и наконец - разъемы электронного блока, контакты в них при окислении и попадании влаги могут создавать подобные проблемы. Сам блок подобные проблемы создает крайне редко.
Мембрана и механика тут вообще не при чем, если блок уходит в защиту и снимает питание защитного клапана.

 

попытаться купить новый датчик?

 

Для начала проверь микрик. Он дохнет гораздо чаще, ибо китайское "какчество" и правильных материалов на контактах нет. А датчик почисти и отрегулируй. На электроде и изоляторе не должно быть нагара, грязи, пыли. Проверь провод датчика на предмет трещин и повреждений изоляции.

 

С микриком все четко, на мой взгляд. Если микрик зажат - розжиг не начинается.
С датчиком ионизации сложнее. Обрезал - вставил провод. Заработало потом перестало опять (возможно не связано). Запаял, залил оловом по кислоте с проводом горелкой. Сопротивление 0, но не работает.

Есть еще вариант, что где то нет "земли". Электрической связи между большими блоками.