Lamborghini El Db 32 VS Buderus G 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы меня только простите, но я ничего не понял, причем совсем. Смысл моих дум следующий:
строго в рамках ночного тарифа работает эл. котел (дом же теплый, после дизеля), как начинается дневной тариф, котел выключается. Если есть энергия в теплоаккумуляторе, то тепло поступает в дом из него, как только температура в магистрали падает ниже минимальной установленной, то включается дизель. Вот как мне переключать по температуре между дизелем и эл. котлом? По котлу Навьену ЛСТ ничего сказать не сможете, не знаете его?

 

Аналогичен Китурами (а так-же Сатурну, Олимпии).

Все верно, но!
Варианты:
Э. 1. Эл. котел включается только ночью. Независимо от температуры в доме и температуры теплоносителя. ДК не работает. Клапан ветки СО от эл. котла - открыт. Клапан ветки СО от ДК - закрыт.
Э. 2. Эл. котел включается только ночью, но по сигналу комнатного термостата (термостат отслеживает температуру в доме и "дает разрешение" на включение эл. котла в ночной период (днем эл. котел не включается - это "запрещает" таймер). Температура теплоносителя отслеживается термостатом эл. котла. ДК не работает (находится в дежурном режиме). Температура включения ДК задана на его пульте - на 1град ниже, чем заданная на комнатном термостате эл. котла. Клапан ветки СО от эл. котла - открыт. Клапан ветки СО от ДК - закрыт.
Э. 3.+Д. Эл. котел работает по любому из вышеуказанных вариантов, но не справляется с нагревом дома ночью. Дизельный котел включается (как только Тпомещения упадет до значения, заданного на пульте ДК) "на подхват" (в паре с эл. котлом) по сигналу СВОЕГО термостата (того, который в настенном пульте ДК). При этом, клапан ветки СО от ДК - открывается, а клапан ветки СО от эл. котла - остается открытым.
Д. 1. Днем эл. котел не работает ("запрещает" таймер). ДК работает в штатном режиме по Тпомещения, заданной на своем пульте. Клапан ветки СО от ДК - открыт. Клапан ветки СО от эл. котла:
- если эл. котел малого обьема (т.е. не ТА с ТЭНами!) -закрыт
- если эл. котел большого объема (т.е. ТА с ТЭНами) - закрывается по сигналу (снижение температуры ниже заданной минимальной) датчика температуры в верхней части ТА
ЦН. 1. Циркуляционный насос - один на оба котла. Работает постоянно!

 

Это меняет дело
Однозначно нужно ставить электрокотёл на ночь + теплоаккумулятор, чтоб хотя б полдня отапливать запасенным теплом.
У @DiJo хорошая схема. Замените в ней ТТ котел на электро.

С таким тарифом можно даже вообще только на электричестве "сидеть".
Чтоб экономически выгодно было отапливать соляркой - нужно покупать соляру дешевле 29 рублей за литр.
Может Вам и не нужно дизельное отопление ?
Проводите 15 КВт ЭЭ. Если дом нормально утеплен, то киловатт 10-12 Вам хватит на отопление даже в морозы до -25*С

 

Одна из моих старых схем:



Схемку автоматики и алгоритм работы (в виде диаграммы) постараюсь завтра выложить.

 

Можно, вообще, убрать ТТК. В ТА, обычно, есть место для встраивания ТЭНов. В Дражице, правда, оно не удачно расположено - посередине (по высоте) ТА.

 

Так то оно так, но есть проблема, что 15 кВт будет явно не сегодня и не завтра. А даже если будет, то у меня остается мало мощности для бытовых приборов, если предположить, что котлу придется работать на максимум. Так что без дизеля мне никуда.

 

Спасибо Вам за схему и отдельное спасибо за подробнейшее разъяснение в предыдущем посте по работе двух котлов!

 

Вот вопрос по эл. котлу: если котел работает в паре с дизельным котлом и на теплоаккумулятор, имеет смысл брать простой котел или с автоматикой и иными наворотами? Мне кажется, что если котел будет ТА греть, то можно самый дешевый ставить, хотя может я и ошибся.

 

Я что то не понимаю нить рассуждений.
Вы думаете, что у Вас сейчас 10 КВт. Вы поставите котёл на 9 КВт.
И он ночью будет потреблять 3 КВт ?
Все равно же 9 будет потреблять. А если мощность снизите (отключив ступени или ещё как), то да он будет потреблять 3 КВт, но этого и так не хватит на отопление. Какая разница - есть у Вас сейчас 15 или нет.

Тут всё очень нужно подумать и просчитать.
Я вот сам "поклонник" солярки. Но, как я уже писал, - в вашем случае выгодно будет при цене соляры меньше 29 р/л.
Насчет хватит/не хватит:
У меня в начале проживания было 3,5 КВт на дом. На всё хватало. На все элетроприборы (микроволновку, чайник, стиралку, насосы...)
Сейчас есть 15 КВт. Ночью топлю электричеством. Мощность всех конвекторов - около 7 КВт (они трехступенчатые и мощность можно менять). Так вот этих 7 КВт хватало ночью отапливать дом в 200 м2 даже в февральские морозы.
Суммируя 7 КВт и 3,5 КВт - получаю ваши 10 КВт.
Так вот может Вам и хватит электроотопления как такового ? Ну не будете одновременно чайник и микроволновку включать. Эка проблема

Всё это, конечно, при условии хорошо утеплённого дома. Если у Вас "брус 150" - то нефиг даже думать. Да и Китурами тогда надо не 21-й, а 30-й брать

 

Ну может я и правда не правильно рассуждаю. Я считал, что ночью все равно кроме холодильника и пары лампочек не работает, поэтому пусть себе на здоровье котел на 9 кВт работает. Брус у меня 190*190, как обещают, что доп утепление не требуется для нашего региона (ЛО). Стоимость отопления дизелем конечно меня пугает, поэтому я бы хотел использовать электричество по ночному тарифу, а Китурами включать уже когда реальные морозы или когда нужно много горячей воды. Вот к таким мыслям я пришел к настоящему времени.

 

Это кто такое обещает? Те кто строили или те, кто постоянно проживает в таком доме?

 

В общем то все... Я еще не живу в доме, там не готово для проживания, поэтому личного опыта нет. Но и продавцы и строители говорят (в интернете тоже и в т. ч. на ФорумХаусе), что клееный профилированный брус является энергоэффективным материалом.

 

Ничем не отличающимся от простого бруса или бревна (и даже немного хуже, поскольку отсутсвуют воздушные поры, повышающие теплоизолирующие свойства простого дерева, и присутствуют связующие в-ва (у которых теплоизолирующие свойства похуже, чем у дерева, да и плотность клееного бруса - повыше, чем у естественного).
По личному опыту проживания - даже 200мм стена каркасника (эффективность утеплителя - лучше, чем у бруса) - маловато для нашего региона.
Нет, конечно, все зависит от того как сильно отапливать дом (и сколько, при этом тратить на отопление).

 

Ну вот смотрите:
10 КВт подключённого электричества - это, как правило, три фазы по 3,5 КВт.
Котёл 9 КВт - обычно трехфазный. По 3 КВт на каждую фазу.
Подключив его к своей сети, Вы оставите на каждой фазе по 0,5 КВт.
Теперь ситуация:
Ночь. Котёл работает.
1. Кто-то пошёл в туалет и у Вас заработала насосная станция на 1 КВт.
2. Включился холодильник (а его пусковой ток гораздо больше номинального) - пусть 1,5 КВт.
А ещё, как назло, Вы не продумали электрику (да даже не подумали вообще) и поставили вводный автомат класса "А", а в доме в щитке - класса "С" (подешевле же).
Вот у Вас за ночь раза три вводный и вышибет. А он, плюс ко всему, на улице, в щитке на столбе.
А там ещё и мороз и снега по колено.
Хорошо я умею сгущать краски ?

Обманывают. Будет ещё и рассыхаться и каждый год новые щели.

Собственно мысли тогда правильные.
Теперь понятно, почему Вам советовали изначально котёл на 35 КВт.
Берите 30-й Китурами. Там разница в цене не сильно велика.
И радиаторы считайте, деля паспортную мощность на два, в расчёте 1 КВт на 10 м2.

 

Да ладно Вам человека пугать. Бревно 24 см. Уже пять лет. Не рассыхается и щели не появляются. В месте стыка бревна с бревном - от 16 до 18 см. Прекрасно понимаю, что не энергоэффективный дом, но жить комфортно. При -25 (в этом году более сильных морозов не бало) голой спиной сидишь прислоняясь к брёвнам - тепло и комфортно, нигде по спине не дует. Вот в пол на первом этаже, да, я бы не 20 см утеплителя положил, а все 30. А может и 40. В 1500 литров солярки укладываюсь .