Выбор материала стен каменного дома - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Исходя из этого:

И из Этого:

Вы правильно думаете строить из 2.1 НФ, тем более, что и кладку можно делать в одни руки). А также с 38-м блоком меньше права на ошибку при кладке). И легче будет к этой стене что-то крепить, хоть утеплитель снаружи, хоть полочки изнутри).

 

А это какого испуга? Теория систем: чем сложнее система, тем больше вероятности ошибки. Мелкоштцчный материал проблем создаст существенно больше.

А в чем легкость крепления в двушку выражается?

 

По стенам я пытаюсь получить по цене газоблока - более теплоёмкий, прочный, сейсмостойкий и одновременно теплый вариант, удобный к возведению своими кривыми ручками (ну или с использование не очень квалифицированной рабочей силы)
Всё разом выходит дороже (что не удивительно, хотелок то сколько ), но в общем то уже раза в полтора всего - в районе 1500р/м2 по материалам без отделки. Можно уступить в хотелках и сравняться с газоблоком, но тогда и преимущества не будет видно и проще сразу газоблоком (и если будет газ - то вероятно так и поступлю).

пока технология такая:
0. [не обязательно] По фундаменту (плита ребристая) на простой раствор слой под стены из пеностекла шириной 350-400мм+- придётся под арматуру торчащую из фундамента дырки делать.
1. Присверлить направляющие профили ПН 27х30 для гипсокартона на расстоянии 33 см по внешнему краю (в пеностекло то можно просто присверлить, а в фундамент перфоратором или ударной дрелью).
2. Потолочные профили 60х27 в углы и скрепить между собой - по необходимости добавить профилей для устойчивости углов, выставить по уровню.
3. Проёмы П образно (под двери о окна) - выставить по уровню (хотя можно не заморачиваться, просто под окна/двери закрыть osb3/фанерой/фибролистами... с боков).
4. Верхние направляющие уже под остальные стены и вставить остальные профили 60х27 с шагом 60см по осям, соединяя 300мм подвесами металлическими внутренний и внешний слой каркаса.
5. Добавить для прочности горизонтальные профили на крабики.

6. Снаружи обшить плитами фибролитовыми для наружной отделки
7. Вставить изнутри в плотную к плитам листы ППС-25 толщиной 150мм если найду такие, в принцнипе для Кубани и 100мм прокатит с запасом (запенивая обильно промежутки включая металлически профили), горизонтальные швы тоже пенить - должен быть сплошной слой из которого только подвесы соединительные торчат (это конечно мостики холода, но сечение несколько мм2, пусть их даже и 10 на м2 это всё равно не много)

8. нарастить и подвязать к подвесам и между собой арматуру - 1 слой в середине стены (с наружи несущей части) достаточно, вторым будет внутренний каркас из оцинковки по сути (но из плиты то на полметра будет арматура и потом с плитой перекрытия тоже заанкерую)

9. прикрепить к внутреннему слою направляющих влагостойкую ГВЛ сразу под отделку - но лист горизонтально 1200мм, усилить брусками - чтобы не распёрло при заливке керамзитобетона
10 - залить слой керамзитобетона 180мм - 1000-1200 кг/м3 прочный среднетёплый, но теплоёмкий (я думаю в ручную реально), там около 15-20 кубов всего на маленький дом.
11 - делать следующий слой так же (можно всего 2 слоя в принципе то, а верх залить уже вместе с перекрытием монолитно балочным)

вот как-то так, электрику можно потом (керамзитобетон легко обрабатывается) - можно заложить в стену перед бетонированием, хотя бы провода, ну и трубы там...

Возни конечно больше, но каркас кажется не проблема поставить заранее, обшить снаружи и утеплить пенопластом тоже - ветер не должен такое сдуть, воды это всё не боится.
По материалам выходит сравнимо с газоблоками, по теплу 100мм пенопласта уже = 300 мм газоблоков + керамзитобетон тоже относительно тёплый, но главное значительно более теплоёмкий и прочный чем газоблоки, там немного потрясывает и армированный монолит ИМХО лучше.

тяжёлый бетон более тонким слоем (12-15см) будет дешевле прочнее и теплоёмкость выше, но тяжелее в работе и требовательнее к опалубке + обрабатывается хуже керамзитобетона потом (гвоздь уже не забить), опять же 18см устойчивее.

жду конструктивную критику

 

Так то можно заменить металлические подвесы 300мм на деревянные бруски (любой длинны) - чтобы убрать мостики холода, ну и пенопласта тогда сделать хоть в 2 слоя по 100мм при любой удобной ширине кермзитобетона - можно и 20 см - как то бы посчитать теплопотери через эти тонкие подвесы

 

15 лет я взял условно срок жизни минеральной ваты. У кого-то больше будет, у кого то меньше. И вот тут как раз заменить деревянный фасад намного проще, чем лицевую кладку в трехслойных стенах. Там утеплитель один раз заложил во время стройки и на весь срок службы

 

У меня каменщики просят 1500 руб/м3 за куб кладки 2.1 НФ

 

Проще нужно быть.
Через стены даже из ГБ будет уходить тепла меньше чем через окна.
Теплоемкости ГБ на ушп или нормальной стяжке+ внутренние из более тяжёлых материалов хватает. Мой дом из ГБ на УШП при нанешней Т за бортом теряет максимум 2С,что хватает топить только ночным тарифом ЭЭ. Если такой задачи не стоит, то нет смысла вкладываться в избыточную теплоемкость.
Дом - не только стены, поэтому важен баланс. Нужна теплоемкость -внутренние стены, фундамент/стяжка,перекрытие. По тепловой защите - окна/двери,перекрытия,стены. Т. е. можно в одном месте немного убавить, а в другом прибавить.
Проще машину взять более экономичную.
Насчёт кривых ручек. Чем больше операций, тем больше вероятность накосячить, да и времени больше уйдет-касается всего.
Насчёт скорости. 1эт из ГБ бригада поднимает за неделю и стена уже почти готова. Рядом со мной строили каркасник- такая же бригада. Стойки и щиты для одного этажа собрали за неделю, но это ещё не готовая стена. Потом утепляли, потом внутри чем-то зашивали- уже дольше. Рядом из кирпича двушки делали примерно 2 недели на этаж с утеплением. Везде бригады по 4 чел. были.
Простые операции позволяют строить быстрее, дешевле, с минимумом косяков. Например- сделать фундамент типа ушп быстрее и проще, чем правильную ленту с полами по грунту+ТП, а по деньгам +/-одинаково выходит. Класть блоки - быстрее, чем кирпич, да ещё +утепление. Отделка потом проще. Положить дополнительно 50-100мм утеплителя на чердачное перекрытие -хорошо и дешевле, чем дополнительно утеплять стены, а эффект может быть одинаковым. Сделать достаточными по площади ок окна проще и дешевле, чем утеплять остальной контур, а эффект может быть одинаковым. И т. д. Думаю мысль понятна.

 

В таком случае, можно спросить 1100 руб/м3 /10.7 НФ. Работа существенно производительнее получается.

В качестве варианта можно рассмотреть 440 блок без утепления. По совокупности с большой долей вероятности получится дешевле и надежнее.

 

Это как ? 440 блок даже для Германии еле дотягивает до нормы в 4 -а вы на север его без утепления советуете. А 380 вообще -доборный элемент от 510 блока снятого с производства в 10 лет назад и перевезённый завод в Россию -потому как линия с 380 блоком намного меньше изнашивалась -потому как 380 блок доборный и требовалось его в стройках -мало !

 

Это понятно, но мне кажется что несколько более простых и лёгких - пусть и более растянутых по времени операций - лучше, чем таскание 30кг блоков, которые всё-таки меня немного смущают (хрупковаты)

Про окна в курсе, насчёт УШП - та же примерно проблема, лучше разбить плиту на несколько более простых фаз, не особо заморачиваясь на внешний контур утепления и суперровность верхнего слоя уже с тёплыми полами, а просто ребристую плиту (вместо закапывания ЭППС - закопать тот же грунт), а утеплиться под стяжку и трубы в неё же заложить уже будучи под крышей. Да будет потеряна часть теплоёмкости плиты, останется только стяжка, отчасти поэтому хочется более теплоёмкие стены, но это не главное, монолитный керамзитобетон мне кажется лучше и по другим параметрам, в комплексе так сказать.

Если же найдутся реальные косяки в моей схеме (которые будет не избежать) - то как резерв - газоблок.

 

А мы в Германии живем?

В России действует СП "Тепловая защита зданий". Для Казани Сопротивление теплопередаче: 3.33 (м²•˚С)/Вт

Если энергоноситель - магистральный газ, этого более чем достаточно. Рассматривается рациональный и экономически целесообразный вариант. Если энергоноситель - магистральный газ, этого более чем достаточно.

Оборудование изнашивалось на 380 блоке... Признайтесь - сходу придумали ведь. Форум же не только обыватели читают - здесь немало специалистов. Необоснованную чепуху не принято озвучивать...
.

 

Насчёт УШП- смотря какая отделка, герметично можно сделать даже кривыми руками.
Ваш вариант будет дороже. Как бы потом не пришлось думать, что стройка ни когда не закончится, если в одну каску делать.
Для ровности плиты можно маяки из арматуры сделать.
Насчёт веса - таскать потом больше мешков штукатурки с таким же весом все компенсирует.
С блоком радует, что один раз положил и все, заканчивай кровлю, окна/двери и включай отопление.
Самозамес - на любителя. Опалубка, все таскать не меньше нужно, грязь, потом все утеплять и в итоге не понятный результат. Знакомого отговорил самозамесом заливать стяжки и лестницу. Заказали бетон-1 час и лестница залита, заказали пескобетон-1,5- 2 часа и пол этажа залито. Так же можно и стены делать. Собрали сами опалубку, взяли подсобников+ можно кран с колоколом- пару часов работы- часть стен залита - проще и понятный результат.
Вам в Краснодаре надо стена+ вент. фасад- чтобы не пекло стены.

 

Боюсь, что в пеностекло Вы ничего не присверлите. Хрупкое оно очень. По крайней мере, белорусского производства, с которым я имел дело.
Да и не слишком это ходовой товар - Вы уверены, что в радиусе ~300 км оно продается? Я вот в Питере с трудом одного поставщика нашел.
А в целом - заморочно и нетехнологично. Если уж сильно хочется чего-то эдакого, то используйте велоксообразную технологию несъемной опалубки. Я бы не стал особо надеяться, что гипрочный профиль удержит опалубку стен при вибрировании.

 

хм, ну можно в принципе и без него - просто в бетон придётся крепиться дюбель-гвоздями, спасибо за замечание.

каркас можно поставить пока бетон фундамента набирает прочность (это же не кладка, выдержит).

я немного беспокоюсь по обшивке наружной - ветра там сильные бывают - парусность приличная, как бы не вырвало вместе с каркасом из бетона прямо ну или погнуть может в принципе (возможно придётся натянуть от верха каркаса снаружи струны - с подветренной стороны или по периметру), но как только я начну заливку - уже можно будет не переживать особо

В чём не технологичность то?
Вроде бы каждый этап сам по себе вполне простой и быстрый, можно даже распараллеливать при желании, а можно наоборот не торопясь в 1-2 человека делать (за месяц думаю спокойно поднять стены в таком режиме, газоблоками кстати так же и получится скорей всего, тут каркас сразу на всю высоту уже утеплённый с одной стороны и под отделку на половину высоты - лей себе как можешь, дожди и те не особая помеха, дырку в ГВЛ для слива воды сделал да дальше пошёл заливаться)

Так ли там нужно это вибрирование, по крайней мере можно же аккуратно или проштыковать просто, а для усиления опалубки я планирую доски (которые потом пойдут сначала на опалубку перекрытия а потом в крышу) прибить поверх листов (ну и в крайнем случае стяжки сделать), я же лить буду не с миксера, медлено послойно - там нагрузка на опалубку вообще минимальная, пока до следующего слоя дошёл, предидущий уже схватится.

Я как-то пробовал ломать гиспокартонную стену - это она кажется не прочной дырку можно сделать легко, а вот сместить/снести стену с каркасом, а тут к тому же 2 связанных слоя ГВЛ внутри и фиборопанели снаружи... - думает эта конструкция не выдержит схватывающийся слой кермзитобетона от силы в полметра высотой, а то и меньше?

 

Люди добрые. Буду строить дом из андезитобазальтовых блоков (типо керамзитных). Хочу арочные окна. как реализовать данное решения для блоков что бы было надежно. Моя мысль лишь сводится к тому что бы возвести окна обычные с жб перемычкой, а далее при монтаже оконных рам задекорировать верх под арку при помощи эппс, пенапласта, пены и прочих подобных материалов. Может быть есть другие решения?