Дом+постройки 3 фазы от собственного ТМГ-40кВА/10/0,4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет, это как раз не так. Потому что есть разница между УЗО 10мА и 30мА именно с точки зрения физического состояния человека. Когда этот человек голый, мокрый и стоит босыми ногами на каменном полу, он представляет из себя идеальный проводник (насколько это возможно для человека), и потому даже минимальный ток, но проходящий через все тело, будет опасен. А это ситуация ванной, и больше нигде.

А если я в сухих резиновых тапочках стою на деревянном полу, то могу спокойно взяться за фазу, ничего не будет - сопротивление до земли слишком большое, току некуда идти.
Из середины этого баланса и вылезает УЗО 30мА на стандартное применение и 10 мА для мокрых и опасных для человека зон.

 

Закон Ома? Нет, не слышал...

 

@Arsenij d, у нас получается очень запутанный разговор...мы вроде говорим об одном и том же, но делаем разные выводы.
Думаю, что у читающих уже голова пухнет.
Давайте уже подведем итог.

Вы считаете, что стиральную машину надо подключать через УЗО 10 мА.
Я соглашаюсь, но добавляю...если УЗО на 10 мА, то оно только для стиралки...ну можно еще розетки ванной комнаты добавить. Благо, что потребление на этих розетках кратковременное, редко совпадающее с работой стиралки. Да и фены с плойками не имеют заземления.

Ну а беседу о разных аварийных ситуациях, несчастных случаях и применимости разных УЗО можно перенести в тему про УЗО.

 

Вы точно уверены что каждого отдельного потребителя - стиральную машину, утюг, торшер, зубную щетку - нужно подключать через свой отдельный защитный аппарат? Или, как в случае с УЗО, через два даже?

 

Если торшер и утюг будут подключены к водопроводу, то ДА.
Ну и, конечно, при условии, что УЗО будет на 10 мА.

 

А что не так с водопроводом, позвольте поинтересоваться?

И еще одно. Вы точно уверены, что ток, проходящий через человеческое тело, зависит не от его сопротивления и величины напряжения, а исключительно от номинала УЗО?

 

ТУ, КТП, Проект (с подключением бани) ... все было. 2013 г. Все было отдано на откуп "Специалистам" и "Специалистам-проектировщикам". Сам в электрику не лез. Дома тогда еще и в макете не было.
ну еще немного по оправдываюсь для приличия
подземный кабель в гофре 50 мм (проволока заземления рядом в траншее, кстати обратная засыпка не песком а глиной )
достаток - все же не высокий. Вначале освоения ваще не было, потом привалило, теперьдоедаем на подсосе.

15 кВт ? (писал кажись) было 2 ТУ 15+15 на 2 участка, т. к. был абсолютно уверен со слов тех же спецов что на 1 собственный транс это сделать можно. А ни фига, сказали на 2-е ТУ ставь второй транс рядом) отказался. Упомянул в начале, что после опломбировки (как не спициалист) не вижу что мне реально чем-то подрезали мощность в КПТ 40 кВа ...

Расчетные теплопотери дома 9 кВт. Купил Котел 12 кВт, т. к. он был всего на 300 р (не тысяч) дороже
чем 9. Котел имеет регулеровку мощности с шагом 2 кВт
(в режиме присутствия есть еще 2 печки, кирпичная условно 2-3 кВт и кассета условно 7-9 кВт)
В режиме отсутствия пусть хоть 12 кВт кушает ...
Конвекторы (о которых упоминается на схемах и таблице) - это аварийные точки розеток при выходе из строя котла. Т. е. Либо котел, либо аварийные конвекторы.

дом не ПМЖ, генератор чем дешевле тем лучше (в 3 кВт видимо не влезаю). Отключения редки 1-5 раз в год
С домом пошел не по бюджетной схеме с привлечением специалистов практически на все виды работ (в т. ч. проектных) Но основываясь на личном опыте дополнительно гну линию тотального контроля. Посему экстерном пытаюсь вникнуть в нюансы той или иной специализации.

самостоятельно проектировать/собирать щит и заниматься монтажом - и в мыслях не было

Бюджет щита - сейчас прикидываю, что при варианте на дифах в 100 000 р не лезу, из которых сам ящик порядка 20-25 000 р. (выносить отдельно доп. щит для кухни на второй этаж вроде смысла тоже нет)
дальше для принятия решения по вариантам предположу интервалы с шагом 30 000 р
(70 000, 100 000, 130 000, 160 000 ...)

Рубильник на Генер. Отключ - пока закладываю, если не влезает или сильно дорого откажемся

Уж не помню писал или нет. Мне более менее понятна принципиалка начала щита
ВВОД-Сеть: Автомат, УЗО-400, 3х ВАР, 3хУЗМ51 (хотя в какой-то ветке хаят российского производителя, мол даже забугорные не могут выдать стабильные устройства)
ВВОД-Генератор: Автомат, ВАР
РЕВЕРС
...
НИЖЕ мои 4 под-блока с отключаемыми и неотключаемыми нагрузками (рубильники опционально)

а что между РЕВЕРСОМ и ПОД-блоками ... хотелось бы прийти к консенсусу

 

От номинала УЗО зависит, какой ток будет проходить ДЛИТЕЛЬНО, а какой вызовет срабатывание УЗО.
Например, если взять УЗО на 30 мА, вы схватитесь за фазу, но с учётом сопротивления вашего тела, обуви, пола и т. д., ток через вас пойдёт лишь 20-25 мА - УЗО не сработает, и вы будете находиться под воздействием тока, пока не сможете самостоятельно разорвать контакт (не исключено, кто контакт будет разорван, когда вы упадёте с остановившимся сердцем). А вот если взять УЗО на 10 мА, то оно в любом случае сработает, когда вы схватитесь за фазу. Возможно, вам будет больно, но убить вас ток не успеет.
Впрочем, хз. Лично я могу выключить 10 мА УЗО, ткнув пальцем в фазу - УЗО выключается, я ничего не чувствую. Незнаю, возможно, это индивидуальная особенность организма, повторять категорически не советую.

 

О. К! - розетки 2-х сан узлов
О. К! - стиралка в тех. комнате
- а посудомойка, холодильник, морозильник ?

 

@Fishwhale, поскольку здесь зашел разговор об аварийных ситуациях, то высскажу свое мнение по поводу организации СУП.

В ванной комнате делается система уравнивания потенциалов. К этой системе подключаются токопроводящие конструктивные элементы. Типа корпуса стиралки.

Нормативные документы говорят так...провод от СУП надо подключать не к корпусу стиралки, а к заземляющей клемме розетки.

Я всем рекомендую подключать провод СУП непосредственно к корпусу, минуя промежуточные этапы в виде розетки, вилки и шнура стиралки.

Пусть на корпусе нет винтика для подключения заземления...есть другие винтики, под которые можно подсунуть проводок.

Таким образом, стиралка будет подключена к заземлению двумя проводами: одно подключение через розетку, второе - напрямую.

Посудомойку, холодильник и морозильник...насколько я помню, холодтльники у Вас на неотключаемых линиях...вряд ли там же будет и посудомойка...значит для этих аппаратов разные УЗО. Я бы применил везде УЗО 30мА.

 

@Fishwhale, давайте начнем сначала. Поверьте, щиток дома и все прочее - это пока такие мелочи, о которых и говорить-то неудобно. Наподобие выбора цвета абажура для торшера.

Начнем с главного.

1. Подключение. Какие документы на подключение у вас на руках? ТУ, акт о присоединении? Где проходит разграничение, какие аппараты ограничивают выделенную вам мощность? По какой стороне идет расчет? Вообще на данный момент ТП под напряжением, или нет? Где будет учет?

2. Мощность. Расчет мощности. Сколько вам вообще нужно мощности на дом? Просто если вы при 15 квт. планируете 12 квт только на отопление - это грубая ошибка. Разделите потребителей, в конце концов. Дом - отдельно, баня - отдельно. На дом 15 квт, на баню еще 15. Можно ее оформить как гостевой домик, в конце концов.

3. При таком раскладе - 1-3 раза в год - годится и самый простой генератор. Стационарно устанавливаемый.

3. Зачем вам такие сложности со щитком? Вы любитель трудностей? Все эти ВАР-ы, УЗМ-ы - вы уверены что они вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужны? Притом НАСТОЛЬКО нужны, чтобы за них платить?

1 группа - розетки цоколя.
2 группа - освещение цоколя.
3 группа - розетки 1 этажа
4 группа - освещение 1 этажа.
5 группа - уличное освещение
6 группа - уличная розетка
7 группа - котел
8 группа - технологическое оборудование, насосы и т. д.

8 дифов на все. Или есть еще что-то?

 

@Fishwhale, вечером с домашнего компа покажу фотки и скажу бюджет.

 

Что ж, краткий ликбез.

Человек начинает чувствовать электрический ток при его величине 0,6 - 1,5 мА. 10 - 15 мА - сильная боль, большинство неможет самостоятельно оторвать руки от электродов. Но смертельным током считается от 100 мА и выше.

То есть в плане защиты от смертельного поражения защитные устройства на 10 мА и на 30 мА совершенно равноценны.

В случае исправности узо. Узо - устройство принципиально ненадежное. Именно этим вызвано наличие кнопки самопроверки и требование нажимать ее не реже раза в месяц.

Кстати, время-токовые характеристики узо вы видели? Так, ради интереса спрашиваю.

Я и себе поставил на 30мА, и всем рекомендую. Прежде всего - во избежание большого количества ложняков. Ну и выбор получше.

 

для ЗДОРОВОГО человека. Вы за себя уверены, что у вас нет абсолютное здоровье? Я знаю человека, который в шестьдесят лет попал в больницу - жил и не знал, что у него врождённый порок, пока не прихватило. А как в больницу попал, так и узнал, что чудом до таких лет дожил, мог в любой момент ласты склеить...

ну и да, я уже говорил. лично я могу 10 мА УЗО "выключать", тыкая пальцем в фазный провод. мне не больно.

 

@Paladin, есть нормы в этом деле. ПУЭ, СНиПы, и прочее. Но вы, наверное, не в курсе.

Сказать-то что хотели?