Дом+постройки 3 фазы от собственного ТМГ-40кВА/10/0,4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Про УЗО - а Эл. Котел ... тоже тэны в жидкости ...

 

Можно. С помощью контакторов. И вообще получится реально "клавиша", т. е. обычный выключатель. Но надежность ниже, чем ручное переключение.
А если нет, то все равно два рубильника получится, потому что сетевые будут же на разных фазах висеть.

Это почему? Кабель в земле нормально и такие токи потянет.

Я уже писал - розетки санузлов обязательно. Стиральная машина, посудомойка, бойлер - по наличю финансовой возможности. Хуже не будет, сильно лучше тоже

 

Еще раз покрутил группы, что-то опять разделил (погоды 37 или 40 автоматов не делает), по-сортировал логически порядок с прицелом "как я это вижу" в Щите

Вывел освещение Прихожей в НЕоткл., соответственно отпадает необходимость мудрить с коммутацией клавиши у входа (зашел в тех. комнату, вырубил рубильники и прочее и уходя погасил свет прихожей выключателем, забыл, не так страшно)

В таблице пока условно поделил под-блоки по фазам.
Вот с Рубильниками не понял.
- допустим ручной Рубильник №2 (под-блок Сеть-ОТКЛ) он отключит автоматы разбросанные по трем фазам ? или для рубильника нужно собирать отключаемые на одну фазу ?
а так да Рубильник №1 на Генер.-ОТКЛ и Рубильник №2 на Сеть-ОТКЛ.

Пробую прицениться к Щиту до...144 модуля по варианту сборки на дифах + кросс-модули.
Понимаю, из-за цены надо уменьшать их кол-во по максимуму. Пока меньше 14-15 шт не получается (и это "стандартные" линии).
в инете некоторые продвигают АББ серии DS200 - но это реальная жо... по деньгам.
Посоветуете достойную альтернативу по дифам - Производитель/Серия ?

 

У Вас изначально неверный подход. Дифы вообще в щите нормальном не нужны. Нужны связки УЗО + несколько автоматов под ним. Посмотрите схемы других в этом же разделе.

Если рубильник трехфазный, то отключит без проблем.

 

Нет. Плохо, когда в угоду "дизайну", соединения вместо коробок делают в подрозетниках. Сама по себе распайка, если внутри не сопли-скрутки и не "клеммники винтовые рядные", а нормальные соединения (сварка, опрессовка муфтами, клеммники ваго), это вовсе не плохо, а очень даже разумно.

А ещё плохо, когда всё-всё-всё со всего дома тащат в один "главный щит". И перерасход провода, и разбираться тяжело, даже когда все марки на месте.
Лично я сторонник фрактальной разводки, с относительно небольшим ГРЩ (часто его можно объединить с основным электрощитом) и местными щитами там, где в одном месте собрано независимых потребителей больше чем "несколько": кухня, котельная, гараж/мастерская и т. п. или даже с отдельными щитами, расположенными пусть и рядом с главным, но отдельными, предназначенными для определённой системы или группы систем: например, "щит отопительных систем"

 

Вот

https://www.forumhouse.ru/threads/226837/page-3#post-17771508

 

@Arsenij d, мы ведь обсуждаем нормальное использование бытовой техники. Вы же знаете, что идеальной дуракоустойчивой схемы не бывает.

Если следовать Вашей логике, то УЗО 10 мА надо ставить по всему дому, а не только в ванной. Ибо попасть между поврежденным проводом и мокрым полом можно в любой комнате.

Я же рассматриваю нормальные ситуации...человек не сует пальцы в розетку и не сушит голову, сидя в ванне...он случайно касается корпуса стиралки, на котором непреднамеренно появилась фаза.

Теперь про естественные утечки.
Да, УЗО на 30 мА тянет весь дом со всеми дворовыми постройками.
В этом я еще раз убедился вчера. В трех домах занимался переносом счетчиков на фасады домов.

Все три дома сделаны по одной схеме...на вводе вместо автоматов стоят трехфазные УЗО на 30 мА.
Во всех трех домах разветвленная дворовая сеть...есть сараи, скважины, летние кухни и всякое прочее.

Им такие схемы сделали года 3 назад...комплексно...всей деревне.
За эти годы УЗО не срабатывало...проверил, УЗО исправные.

Вы чуть чуть не поняли...одно дело подключить стиралку и посудомойку под общее УЗО и другое дело раскидать "мокрые" аппараты по разным УЗО.

Мокрых агрегатов в доме единицы...мы распределяем их по разным групповым УЗО и по разным фазам.

Если бы речь шла о прачечном комбинате, то я бы не стал говорить, что УЗО на 30 мА потянет весь обьект.

 

Тогда объясните мне еще раз, чтобы я понял. Почему там, где нет заземления, нужно УЗО в 10мА, а там, где оно есть, УЗО на 10мА не нужно.
Вот с на примере касания стиралки прямо можно. На корпусе появилась фаза. Она там есть (почему, не обсуждаем). Человек прикоснулся к этому корпусу. Вот почему в этой ситуации в доме с заземлением его спасет 30мА и в доме без заземления нужно ставить 10мА?

 

На примере стиралки.
Пробило ТЭН...Вы подошли к стиралке

Если стиралка заземлена, то на корпусе напряжения не будет. УЗО отключит стиралку в момент пробоя.
Если заземления нет, то напряжение на корпусе будет дожидаться Вас. УЗО отключит напряжение после того, как Вы получите удар.

В первом случае достаточно УЗО 30 мА...при пробое ТЭНа на заземление такое УЗО сработает. Сработает и УЗО на 100 мА.
Во втором случае надо защитить человека. Чем меньше номинал УЗО, тем безопаснее для человека.

В первом случае сопротивление цепи фаза-земля маленькое...ток большой...сработает и "грубое" УЗО.
Во втором случае сопротивление цепи фаза-земля большое...сам человек создает сопротивление порядка 1000 Ом...плюс сопротивление бетона, плитки и прочего. Ток может быть маленьким...УЗО на 30 мА может просто не сработать из-за недостаточного тока.

 

если правильно понимаю есть различные подходы к "большим" Щитам
- на дифах (наиболее компактный, можно легко что-то поменять по фазам, но самый дорогой вариант)
- на групповых узо + вероятно 2-х полюсники (сложный в коммутации, щит нужен больше,)
- ни и обычные варианты на узо+автомат (вероятно самый громоздкий)
(на вводе 400мл)

 

Костя, я говорю о случае, когда фаза там есть. Уже есть. Ну вот так сложилось. Ведь всякое бывает, правда? Плохой контакт земли в розетке, например.

И вопрос именно об этом. Почему в случае полностью исправного заземления достаточно и 100 мА я и сам понимаю.
Вы мне объясните, почему такой ситуации не может быть и можно ставить 30 мА
УЗО вообще вторая ступень защиты, при полностью исправном заземлении и применении правильных приборов оно не нужно. Но если нужно, то нужно правильных номиналов.

 

@Fishwhale
Если генераторные линии не делить на отключаемые и не отключаемые, то в щитке на один рубильник (контактор) будет меньше.
Надо нарисовать упрощенную схему в виде блоков.

По поводу количества автоматики...вроде один-два автомата роли не играют.
Но представьте ситуацию...набралось автоматики на 109 модулей...что делать? Ставить второй корпус или убрать автомат и влезть в корпус на 108 модулей?

Вы сейчас не заморачивайтесь на количестве автоматики...рисуйте исходя из логики управления. А когда прорисуете архитектуру щитка, тогда и подумаете об обьединении групп и о дополнительных УЗО.

Иногда вместо связки АВ+УЗО ставят диф ради одного освободившегося модуля.

 

А вот не факт все это. Давайте разберем на примере стандартном - 4 линии.
1. 4 дифавтомата по 2800 = 8 модулей за 11200
2. 1 УЗО за 1800 плюс 4 2Р автомата по 350 р. = 10 модулей за 3200 р.
3. 1 УЗО за 1800 плюс 4 1Р автомата по 200 р. + шина нуля за 50 р. = 7 модулей 2650 р.

Вариант 1 можно собрать на шинах весь целиком, что очень удобно. Но цена - космос.
Вариант 2 можно собрать на шинах весь тоже, и коммутация простая.
Вариант 3 - на шинах частично, коммутация сложнее, поиск неисправностей тоже может быть сложнее. Но сильная экономия по месту и по деньгам.

 

@Fishwhale, читаю вашу тему как фантастический роман. Скажите же что вы шутите... так не бывает!

Как, как вам удалось получить ТУ, согласовать, смонтировать и сдать КТП без какого-либо проекта?
Как вы рассчитываете получить проект (а в вашем случае это серьезная работа, между прочим) - через форум?

Ну и все прочее в том же духе... Вы, вроде, человек не бедный, так откуда это вот "проволока" в системе заземления... Кабель ПВВГ4х16, то же самое... Это кабель без защиты. Почему бы не взять ВБбШв? Тем более если "проволока" рядом, в той же траншее, и может повредить кабель?

Ну, это ладно. Куда интереснее другое. У вас 15 квт, 12 из которых уйдут на котел? И на весь остальной "добротный деревянный каркасник" останется только 3 квт? Со всеми его конвекторами, торшерами и прочим? Более чем странно.

Далее. Почему генератор именно с ручным стартом? Экономия не велика, а гиморроев, в случае частых пусков, будет с избытком.

Ну и т. д.

 

Заземление есть...УЗО есть...но,блин, плохая розетка или тупо забыли прикрутить провод заземления в розетке.

В результате имеем УЗО 30мА и фазу на корпусе. Можетбыть такое? Легко.
Но это ненормальная аварийная ситуация.
Такую ситуацию надо рассматривать как схему без заземления.

Вы предлагаете ставить УЗО 10 мА с учетом именно таких ситуаций.
Технически...это правильное решение...но тогда надо и на все иные группы ставить УЗО 10 мА. Ведь ситуация с отвалившимся заземляющим проводом не единстенная в своем роде. Точно также, даже чаще, можно увидеть провод утюга с поврежденной изоляцией или поломанной вилкой.

Тут уже вопрос получается глобальный. Повсеместное применение УЗО только на 10 мА и никаких других.

Я с Вами в этом вопросе полностью соглашусь...УЗО на 10 мА значительно безопаснее.

Вот только как быть с заказчиками? Они согласятся на дополнительные расходы?

Ведь количество УЗО придется увеличить. @Fishwhale, если набор автоматики перевалит за 100 тысяч, Вы готовы увеличить сумму еще на 10-15 тысяч?

@Arsenij d, давайте найдем для топикстартера оптимальный вариант. Мы с Вами что можем? Можем предложить и каким-то образом обосновать. Но решение принимать не нам.