Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3

@asx_75, вы хоть раз альбомы мои глянули бы, про гофру эту заладили) ладно, хоть на 'вы' начали, уже прогресс. @Филипкин, из NEC контексты выдергивать не стоит, это комплекс - как и ПУЭ. И раз за СГА пошла жара, то особо прошу обратить внимание на кабели и защитные устройства - у нас в России таких нет.

 

@Andre78, если повесили на шпильки насквозь панель СИП, то нечего беспокоиться

 

Тут на днях видел на рынке в павильоне электротехнике электропроводку в стиле ретро. Вот и подумал - а как ты? Никакой гофры, никакого прятанья в гипсокартон, всё открыто. И провод как-то не особо толстый. Правда я не понял - это только свет или и розетки тоже. А главное очень и очень не бюджетно. Красиво, но определенные опасения присутствуют.

 

Вот этот комментарий не давал покоя, потребовалось время чтобы вникнуть самому в суть вопроса. Поэтому отвечаю только сейчас.
Сразу хочу спросить - что значит "обязано"? Это вы сами придумали или как? Я прочитал кучу информации на эту тему в интернете и как правило везде рассматриваются 2 схемы - УЗО до автомата и УЗО после автомата. И ничего криминального в этом нет. Я конечно допускаю, что некоторые думают что на этом форуме обитают боги электрики (и не только), поэтому их мнение считается истиной в последней инстанции. Вы вообще в курсе какая скорость у тока и какой время срабатывания автоматов? Почему тогда ток успевает дойти до розетки? Та схема, по которой мне сделали, правильная. УЗО ставят ДО автоматов, причем несколько автоматов после одного УЗО. Просто номинал УЗО должен быть выше, чтобы в случае КЗ автоматы отработали раньше и УЗО не сгорело. Ни просто автоматов, ни дифавтоматов со скоростью реакции равной скорости тока в природе не существует. Так что сделано у меня все правильно.
Касаемо подвижек СИП-панелей. НУ если они так сильно будут двигаться, то это уже проблемы другого рода и там уже явно не до электрики будет.
Можно еще рассмотреть случай что у меня сделано на случай торнадо. А ведь действительно - вдруг будет торнадо, а у меня никакой защиты нет? Или если будет землетрясение - опять проблема, которую я никак не решил.
Теперь я понимаю людей, который критически относятся к подобным форумам и не читают их, ибо тут много чего могут написать. Почитывать конечно можно, но любые утверждения, претендующие на роль истины в последней инстанции, нужно проверять.
Я могу дать ссылки на ресурсы, где я прочитал ПОДРОБНЫЕ объяснения как устанавливать УЗО с автоматами, но сомневаюсь что это тут кому-то нужно.

 

@Shurkec, приветствую. По ретро: это ПРОВОД, а не КАБЕЛЬ. У провода короткий срок службы изоляции. По поводу, где должно быть установлено УЗО, до или после защищающего его АВ - непринципиально. В данном случае функцию защитного АВ выполняет вводной АВ, если он не больше по номиналу, чем установленное УЗО. Далее, по щиту. Четко снять у вас не вышло, поэтому койчто проверить придется вручную. УЗО в желтом круге на первом фото, как правило, является селективным, то есть срабатывает с задержкой, для того, чтобы успевали сработать УЗО групповые, на розетки и освещение, которые стоят в цепи после него. Ну и дать степень защиты тем цепям, которые не имеют своих УЗО (это)
(УЗО) обеспечивает защиту от возгораний и пожаров, которые могут возникнуть вследствие возникновения токов утечки в электропроводке и электроприборах.
Локальное возгорание изоляции может возникнуть при незначительной мощности, всего в 40…60 Вт, которая выделяется в месте утечки.Установка противопожарного УЗО предупредит выделение указанной мощности на локальном участке, и не допустит возгорания.
Имеет утечку не 30мА, как групповые, а 100 или 300мА. Маркировка должна быть примерно такой: F204 40 или 63 А-S .Буква S (selective) и цена в районе 10к является подтверждением. Установить его в идеале следовало во вводном щите на трубостойке, чтобы оно защищало и вводной кабель, но так обычно не делают изза того, что дорогое УЗО могут спереть. По второму фото: УЗО стоят на 63А. Если посчитать АВ, с надписью РОзетки, и принять их номинал как 16А, то УЗО выбраны неверно по сумме номиналов АВ, в одном ряду 6х16=96А, а во втором 5х16=80А, что больше чем 63А, указанные на УЗО. Ошибка в первую очередь произошла изза неверных расчетов свободного места в щите, что не позволило установить третье групповое УЗО 63А и тем самым распределить нагрузки равномернее по фазам, фаз три? три. А групповых УЗО два) С вероятностью выхода из строя. УЗО 300мА не является защитным для человека. ДЛя смертных надо не более 30мА, а в мокрых помещениях и того менье- 10мА. Р. S. Читать нужно официальные документы АББ, а не форумы. Там все есть). И на вкусное, про КЗ) АВ не отключится при КЗ, если ток будет низкий, в первую очередь изза плохого заземления, и далее есть еще причины помимо, уверяю) И кабель горит себе и горит). А скорость тока будет супербыстрая, но маловата для отключения АВ) 6

 

@Патриот78, и какой итоговый вывод? Переделывать весь щит?
И по последнему (про вкусное) - там вообще не очень понял. Из-за плохого заземления - а если оно хорошее? И что там надо предпринять?

 

Про электромеханическое не слова однако. Полезность селективного под большим вопросом надобности. У меня дома сначала общее УЗО стоит потом автомат, потом по группам. На водонагреватель 10 ma. Наверное для несведущего так и нужно, ставить селективное плюс оно должно быть электромеханическое (вне зависимости есть в данный период времени напряжение в сети или нет электромеханическое УЗО отключит поврежденный участок сети, где возник ток утечки.)
Причём можно обойтись и простым не селективным, просто выключая все автоматы и включая по одному чтобы понять где утечка.
Но да правильней будет по группам плюс селективное. Но целесообразность, дополнительно тратить деньги принимает каждый сам.
За все время 2 года общее узо выбивало 3 раза. Один розетка электрочайника и 2 раза улица, забывал укрыть удлинитель и туда дождь попадал

 

@al7eks, да я и так накидал до фига инфы, информация должна постепенно усваиваться. И про токи КЗ еще лекцию, и про петлю фаза-ноль. Реально работы до фига и больше, помогаю насколько могу

 

@Shurkec, лечение, это убрать здоровенный кросс модуль и заменить его меньшим по размерам, это даст свободное место для третьего узо 63 А /, под который переставить АВ 16А из под двух соседних УЗО63А, "лишних". Желательно определить коэффициент частоты задействования электроприборов (групп розеток) ,определить их мощность, и распределить их равномерно по трем фазам, (по этим трем УЗО в том числе) чтобы сбалансировать суммы мощностей по фазам. В этом поможет кросс-модуль и ваши реле напряжения в режиме определения мощности. Про вкусное: электромонтаж-это занятие, которое не решается прочтением нескольких статей. Там слишком много нюансов. И слишком много вариантов запалить костер или умереть. Поэтому найти хорошего электромонтажника значительно сложнее, чем хорошего сантехника. Шапкозакидательский дилетанский тренд, возникший здесь и на ветке каркасных домов, вреден для здоровья.

 

@Патриот78, а какая вообще вероятность что номиналы всех автоматов превысят 63А? Просто интересно. Это все розетки должны быть под нагрузкой?
И еще непонятно почему не будут отрабатывать реле напряжения? Когда напряжение падает ниже установленного порога - электричество отрубается. Но ведь у них тоже есть номинал, 32. Если будет выше 32 - оно не сработает?

 

Покурил вчера вечером эту тему и к сожалению возразить нечего - действительно связку УЗО и АВ так делать нельзя. Я сейчас не очень понимаю как это все исправить. И не факт что исправление будет лучше. Пока самый простой вариант (судя по тому что я прочитал) - это понижение суммарного номинала АВ. Я так понимаю заменить 16 на 10 можно? Надо просто сейчас понять что это за розетки и в каких комнатах они используются, какая там возможная нагрузка. Понятно что кухню лучше не трогать, а вот по другим местам можно посмотреть. Наверно это будет самый простой вариант.
По поводу селективного УЗО. Поискал в интернете что там есть и как выглядит маркировка. Везде и всюду предлагают такие:

Цена около 10 тыс. Где там a-s непонятно. Хотя в описании написано что a-s, но на самом УЗО не видно.
У меня такое:

В чем разница?

 

@Shurkec, на сайте abb картинка отличается от того, что Вы приводите (https://new.abb.com/products/2CSF204201R3630/f204-a-s-63-0-3), а значит, вариантов несколько: магазины ленятся фотографировать именно то, что пишут в маркировке товара; продают не то, что пишут.

при получении можно проверить маркировку на самом устройстве и отказаться от покупки, например.

 

Я не уверен что маркировка на западном сайте должна на 100% совпадать с маркировкой того что они поставляют в Россию. Даже если у меня подделка, то сделать уже все равно ничего нельзя. Уже стоит давно, назад не вернуть.

P. S. Посмотрел еще раз внимательно фотки. По вашей ссылке это не то что стоит у меня. А вот маркировка того УЗО что стоит у меня на 100% совпадает с маркировкой на сайте. Перед этим пришлось немного покурить тему подделок, правда уже поздно пить Боржоми. Но в любом случае маркировка - это не тот признак по которому отличают оригинал от подделки, по крайней мере не по тому что написано.

 

1. Добрый день. Напомните, пожалуйста, проход электрокабеля сквозь стену из SIP каким образом лучше делать, стальной гильзой с заземлением гильзы или заполнять отверстие гипсом и высверливать гипс? С обеих сторон стена обшита ГКЛ. Смотрел Ваши альбомы, не очень разобрался
2. Переживаю за кухню. Видел здесь на форуме пример, как подтекал холодильник и панели в этом месте почернели. Есть ли смысл во всей кухонной зоне (большая гостиная с кухонной зоной) под кухонным гарнитуром обработать пол гидроизоляцией и устроить некий "ковш", в котором, в случае протечки холодильника/посудомойки/крана, будет скапливаться вода и уходить в каналью через аварийный трап?
3. Насколько разумно устраивать аварийные трапы везде (в котельной, санузлах, кухне), чтобы вся "нештатная" вода гарантированно сливалась в канализацию? Весь форум на эту тему еще не успел осилить. Просто у друзей в сип-доме произошла протечка из ванны (трапа не было) и весь пол взбух, теперь мучаются, сушат.

 

Добрый день.
Подскажите пожалуйста по утеплению изнутри потолка из сип панелей 174 мм. Потолок он же кровля. Летом жарковато было, близится отделка, будет вагонка, снаружи профлист. Хочу 50 мм ваты в обрешетку. Нужно ли пароизолировать ? Швы панелей уже проклеены пароизоляционной бутилкаучуковоой лентой. Спасибо.