Досвечивание растений - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ранее вы писали о 100Вт/кв.м.

 

Досвечивал рассаду биколором 3W. Расстояние от светильника до рассады ок 5÷8 см. Вот это растение было как раз на синим СД. Центральная точка роста отсутствовала. И только сейчас проснулись боковые точки роста уже в теплице. Но главное это толщина гипокатиля. Есть еще такое же растение тыквы. Но где оно сидело не помню.

 

Читайте правильно... Речь о "досветке", а ей 40-50 Вт с головой достаточно. Вот если полный цикл - с плодоношением...тогда уже да, от 100Вт и выше, лишним не будет)

 

А я собрал из расчета 100Вт/кв.м. И рассада на балконе...

 

Оборудование куплено. Драйверы 650 ма. СД полный спектр, красные, синие. Синие очень горячие, две штуки уже сгорели. Надо шунтировать синие диоды. Чисто теоретически прикинул что шунт должен быть R=20 ом, мощность 05÷1.0 Вт.
Что скажите?

 

Синие, белые и так называемые "полноспектральные" светодиоды одинаковой заявленной мощности при одинаковом токе должны греться примерно одинаково, в противном случае, скорее всего, синие не 2-х ватные а на 1 вт. ну или сколько там у китайцев получилось, поэтому желательно их запитать от отдельного драйвера, как правило драйверы на 600 ма можно легко переделать на меньший ток - шунтировать резисторами светодиоды плохая идея.

 

А просто в параллель их включить: какая-то религия не позволяет?

 

Параллелить однозначно! И ток оптимальный будет.

 

А я для салата теперь буду переделывать светильник. Красный свет ему по минимуму надо. Он вызывает процессы старения (рост центрального стебля и стрелки), а синий тормозит стрелкование и дает рост вширь. От биколора 4 синих и 10 красных идет только вытягивание. Однозначно нужно удвоить число синих (до 8), остальные шесть - красные и все в одной цепи с током на 300-350 мА. Синих выйдет около 7-8 Вт, а красных около 4 Вт. Получится по факту синий: красный 2:1. Видел на сайте эксперимент роста гороха и салата под зелеными, красными и синими СД (мощность 6 шт*3Вт) в закрытом гроубоксе со светоотражающими стенками). Лучшие результаты у обоих растений под синими. Красные и зеленые сильно вытягивают растения. Однако под зеленым все дохлые и к 30 дням погибают (ну это понятно почему), под красным более менее, но вытягиваются, горох лучше выглядит, чем салат. А вот синие дали хороший результат для обоих, салату получается еще лучше, он в отличие от других цветных СД получился кустистый.

 

Если есть еще синие диоды то лучше шунтировать ими (делать параллель). Если нет то прибегать резисторам. Но они будут сильно греться. Вскоре у меня еще прибудут диоды на звездах синие, красные, белые. Здесь уже я буду поступать методом запараллеливания синих в одной цепи с красными. Светильник буду делать знакомым, поэтому КПД системы лучше повысить за счет соотношения лм/Вт, чтобы не уходило лишней энергии на нагрев резисторов.

 

Это не так.
https://www.forumhouse.ru/posts/14403078/
остальную мощность дает солнце в огороде, а я экономлю электроэнергию!

 

"Отколупайте" синий от подложки и гляньте что там в промежутке. Не должен просто так гореть светодиод. Либо не соответствует по мощности, либо не организован теплоотвод.

 

Вот первый погорелец
Синий 420 нм.
Почернела и расплавилась линза, сам кристалл горит...

К звезде не был припаян.
Отработал меньше года.

 

Где выэто нашли? В какой литературе? Да еще и доказано на практике...
У меня доказано на практике обратное.

 

Я же выше в теме выложил таблицы, графики, замечания из книги по светокультуре растений. Там и говорится о соотношении синего и красного. Как бинарного так и монохромного. И еще я написал, что Лифтанутый прав, что досвечивает рассаду(!) огурцов с доминированием синего (с:к - 2:1). Дальше уже солнышко дает оба спектра почти одинаково в ясный день.