Досвечивание растений - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Приветствую форумчан! Надеюсь я верно выбрал тему куда написать. Я собрал фитосветильник, из китайских диодов (фирма Chanzon) красные диоды + синие диоды. Считаются 3х ваттниками, припаяны на алюминиевые короткие линейки (на 3 диода). Но ток задан заведомо низкий - 0,47 А. При последовательном соединении всех диодов (и красных и синих) при таком токе значительный разброс падения напряжений у красного от 1,98 В до 2,27 В (но 2,27 В - один такой выскочка, без него диапазон 1,98 -2,15 В) На синих же падение напряжения улеглось в диапазон 3,16-3.21 В. Получается что при таком токе красные явно "недорежимные", а синие вошли в режим (вроде как синие, зеленые и белые с падение номинальным 3,1-3,3 В). Все эти диоды соединены последовательно в одну цепочку. А вопрос состоит в том, что синие нещадно греются, а красные - более менее, так быть может я неправ все таки, что в одну цепь сунул два разных диода (красный и синий)? Хотя чисто теоретически этот ток в 0,47 А (правда замерял только вначале, а в качестве стаба lm317) пониженный и не должен вызывать проблем с перегревом, однако же... Или же мне и наче придется отдельно запитывать синие с еще меньшим током (разбирать светильник отпаивать диоды и пересаживать синие на звезды)?

 

Красным ток больше нужен для получения той же мощности, т. е. они недогружены. А даташиты есть на оба вида LED?
И LM317 не лучший драйвер, у неё 2,5В минимальное падение против 0,8В при токе 1,1A у специализированной линейной микросхемы Addtek A711.
С ней в импульсном блоке питания можно занизить выходное напряжение и повысить КПД системы.
Или ещё 1 светодиод в цепочку из 3х последовательных для 12В добавить.

Охлаждение какое, фото есть?
Последовательные цепочки из разных цветов производитель напаял или вы сами?

 

Откуда даташиты у китайских игрушек? Сомневаюсь, что они дадут, кроме как, от других диодов, других производителей. Их параметры кото. они выставляют. Ток 500 мА и падение напряжения 2,0-2,4 В для красных и 3,0-3,4 В для синих.

Я забыл написать, что запитывается от транса 36 В с выпрямителем и лм317.

Сам паял, из 14 диодов (4 синих, 10 красных) на линейках с алюминиевой подложкой через термопасту. Радиатор - дюралевый профиль с общей площадью 750 см2.

 

Тоже к этому склоняюсь.

 

из практики не разу не выходил из строякулер с "нормальным" легким вращениемток потребления "пропелера" только проверьте по паспорту..."клинит" в компах-работают как пылесосы

 

@RODENIS_11, спасибо! Такие классные светики из Китая мне подсказали!
И схема Ваша - рабочая! собирала долго, от людей зависело... Сегодня посеяла арбузы, и с 14:30 до 22:30 фитолампа работала. Ненаучно выражусь: за это короткое время рядом стоящие перцы и баклажаны от удивления густо позеленели...
Может, здесь схемку разместить?

 

Значит они не все трёхваттники и должны греться по-разному. В даташите на Cree XPE у красных и синих "одноваттников" тоже ток 350мА одинаков, а падение разное, 2В против 3В.

Если ваши Чанзоны сильно греются - может их китайские "3Вт" синие реально на 1 Вт, а красные - 660мВт, надо размеры кристаллов и число золотых проводков к ним сравнивать. Или вы чего-то напутали при монтаже, фотографии бы показали. К звёздам паяли сами, чем и как?

750 см2 радиатор если сделан горизонтальной пластиной без перфораций, плохо отводит тепло.
Тут есть продвинутый самодельщик @Лифтанутый, посмотрите его темы про досветку растений.
Рама для светодиодов: https://www.forumhouse.ru/posts/14403215/

 

Для красных падения напряжения начиная с 2 вольт нормальное явление, не стоит беспокоиться. У синих (белые на их основе) падение напряжения выше. Оптимальным, с моей точки зрения, для них является 3 вольта, плюс минус одна, две десятые. Большее напряжение это уже разгон со всеми вытекающими последствиями. Поэтому стоит проверять светодиоды при заданном напряжении, например 3 вольта- какой ток, и использовать близкий к нему. С али трёхваттники по большей части таковыми не являются. Поэтому, и не только, проверьте какой ток при 3 вольтах тем самым сможете оценить, что имеете и какой радиатор к нему готовить.

 

Добавил подсветку на матрицах фулл спектра. 2 по 50Вт, с радиаторами и вентиляторами охлаждения.

(уже позже дошло что уголками алюминия я перекрыл ребра радиатору, переделал, развернул радиаторы поперек, но фото осталось старое)

Высота подвеса около 35 см, но решил оставить так, чтобы свет на всех доставал.

 

это плохой принцип ... который ведет в никуда...
есть понятие облученность на поверхности ценоза листьев - она либо есть, либо нет.
И от этой облученности зависит результат .

 

Вообще-то для синих что для 1 Вт, что для 3Вт падение напряжения одно и то же 3,2 В. Токи либо 350 мА, либо 700 мА. Красные при 600 мА дают 2,3 В, но не греются значительно. А синие при таком токе мгновенно нагревается так, что руку отдернешь. Странное явление.

Я уже писал, что у меня не звезды а линейки на три диода. В каждой два красных и один синий. Это получается теперь мне нужно синие отдельно запитывать от красных. Красным смело 500 мА давать, а синим уже получается чуть ли не 350 мА давать. Потому что уверен что 400 мА будет их греть не хило.

 

Что касается высоты подвеса, если изначально мощность светильника впритык, не стоит ожидать, что с поднятием светильника она как-то изменится в лучшую сторону. Другими словами если на ранней стадии мощности хватает едва едва, то с поднятием светильника нижним листья света будет катастрофически не хватать. Опять же, с моей точки зрения, кроме удобства монтажа все достоинства этих матриц заканчиваются.

 

В моем случае досветка это костыль, который сейчас необходим пока не сойдёт вода с участка. Света от окна не хватает. Высота рассады местами более 40 см, как на нее на такую светить вообще мне не ясно. Ну и не планировал я что придется этим заниматься так долго.

 

А паяли сами или платы уже собранные были?
Ссылка на алиэкспресс осталась?
Даже такие китайцы с 4-мя золотыми проволочками и медным дном, припаянные к звезде, заметно деградировали за 6 лет на токе 340мА (фото).

С тех пор у фуфла кристаллы стали делать меньше, 2 проволочки убрали для экономии, стержень корпуса (кристаллодержатель) делают из стали/алюминия и не припаивают его к плате, а лишь мажут термопастой. Масса светодиодов почти втрое ниже стала. И термопасту тоже могут экономить при монтаже на платы, тогда будет 100-200 мВт реальных вместо 3Вт.

Радиатор тоже горячий или отдельно от него греются?
Падение 3,21В на токе 500мА?
Может тепловое сопротивление ~20°С/Вт из-за вышеперечисленных "оптимизаций". Снижайте ток до падения 3,0-3,1В, дольше проживут.

См. характеристики фирменных белых светодиодов в керамическом корпусе 3,5*3,5 мм по 64 р/шт.
Падение 2,96В при 1,05А - "крейсерский" режим.
Им медную подложку желательно с прямым тепловым путём (DTP MCPCB), без лишнего изолятора под горячим пятном кристалла.

 

Я досвечиваю свою рассаду лампой ДРИ 400Вт 2700К, очень хорошо все растет, только ее охлаждать надо. Обошлась лампа недорого, светит на 80 тысяч люмен что ли