5 лет эксплуатации печей "Огонь-батарея"

Добрый день!
Решил написать о своем опыте эксплуатации Термофоровских печей "Огонь-батарея 5" и "Огонь-батарея7". Печи использую более пяти лет, использую обычным и не совсем обычным способом, много чего понял, даже пожар пережил в прошлом году.
И теперь созрел для ответов на многие вопросы, которые, если б знал заранее, помогли бы мне избежать многих ошибок, порой достаточно дорогостоящих.
О чем собираюсь рассказать:
1. Выбор типа (с теплообменником или без?)
2. Выбор типоразмера. Какую брать? 5, 7, 9 или 11?
3. Как подключить дымоход (завод предлагает два варианта).
4 Каким должен быть дымоход? Как и когда его обслуживать?
3. Возможности печи как отопительного прибора. Какими дровами топить.
5 Подключение водяного контура. Плюсы, минусы, неожиданные возможности.
6. Приготовление пищи. Возможности и ограничения.
7. Вопросы безопасной эксплуатации.
8. Другие вопросы, которые придут в голову мне или вам.

 

Конечно рассказывайте!
Если без голой и пустословной рекламы - будет всем полезно.

 

Маленькое замечание.
"Термофоровские" - это на сегодня TMF-овские.

 

Выбор типа (с теплообменником или без?)

Печь Огонь-батарея» может иметь встроенный теплообменник для нагрева воды.

Такая печь имеет в названии дополнительную букву Б. Внешне она отличается тем, что из задней стенки торчат два штуцера с резьбой «на ¾». Сам теплообменник расположен позади топки вдоль ее задней стенки.

Печь без теплообменника вы можете начать топить сразу после присоединения к дымоходу.

Если же вы купили печку с буквой Б, то придется обвязать ее еще и водяным контуром по полной схеме, заполнить его водой, и только потом начинать топить. Топить такую печь, не сделав этого, ЗАПРЕЩЕНО!

Контур должен быть выполнен тоже не как попало. Трубы в непосредственной близости к печке должны быть стальными! А это означает, что ни металлопласт, ни полипропилен сразу к печке не подведешь. Даже американки с прокладками под сомнением. То есть, строго говоря, нужно иметь дело со сгонами, льном и каким-нибудь герметиком. А это сейчас не все умеют.

Вторая проблема - необходимость монтажа бака для воды и обеспечения циркуляции.

Для естественной циркуляции бак нужно правильно разместить, а для искусственной поставить циркуляционный насос. Принудительная циркуляция может потребоваться, если для бака не находится подходящего места над печкой, и если приходится применять трубы малого диаметра с многими поворотами. Кроме того, надо будет обеспечить возможность расхода воды (кран как минимум), контроля уровня (хотя бы визуально), заполнения (как минимум вручную ковшиком), циркуляции (включать и выключать насос в случае принудительной).

На этом проблемы не кончаются. Поскольку штуцеры теплообменника расположены на одной оси с дымоходом, сразу вверх пройти не получится. Прокладку водяных линий придется увязать с дымоходом, обойдя его стороной. И обеспечить при этом возможность доступа для обслуживания дымохода.

Завод запрещает закрытую систему. Это означает, что бак должен «дышать» в атмосферу, контур не замкнешь и мембранный расширительный бак не поставишь. Только открытый!

Все это прежде всего накладывает ограничения по компоновке, дизайну. Откладывает запуск отопления. А если дом с периодическим проживанием, то придется каждый раз в холодное время года перед отъездом опорожнять систему, а приехав, заполнять ее снова, и тут же растапливать печь! А где вы возьмете воду? С собой привезете?

Завод предполагает именно такое использование встроенного теплообменника. Для подогрева воды с РАСХОДОВАНИЕМ ее. Как видим, это имеет смысл только в домах с постоянным проживанием. Но там, как правило, горячее водоснабжение организовано иначе.

То есть вроде бы нет смысла в этой печке с теплообменником? А вот и есть! Только если вы будете использовать воду не как расходную теплую хозяйственную, а как теплоноситель.

Но это в продолжении, которое непременно последует.

 

Ой переживаю... тему в рекламу загнет...
Лучше расскажите что за пожар случился и где криво сделано?

Кто и где косячит?

А еще может поняли и честно расскажите в каких случаях совсем не стоит рассматривать такие печки?

 

@Инжeнер, @Инжeнер, @Инжeнер, @Инжeнер, @Инжeнер, @Инжeнер,
Все расскажу по порядку, как планировал. Это займет время, не обессудьте.

 

Выбор типоразмера. Какую брать? 5, 7, 9 или 11?

Сначала мой домик имел размеры в плане 6 на 7 м. Выстроен в несъемной опалубке, окна с двухкамерными стеклопакетами. Хорошо утепленные опалубкой стены, перекрытия с толщиной утеплителя 150 мм.
Пристройка появилась позже, превращать чердак в жилое помещение я тогда не собирался. Подвала и до сих пор нет (но будет).
То есть отапливать надо было 40 кв. м. или 100 куб. м.
Маленькая площадь, каждый квадратный сантиметр на счету. Печка на самом видном месте в единственной комнате.
Выбирал печку минимальных габаритов, хорошего дизайна, с конвективными каналами, с минимально достаточной мощностью.
Сначала рассматривал Булерьян, Бренеран, которые мне советовали проверенные советчики. Но из-за убогости их дизайна поискал еще и наткнулся на «Огонь-батарею».
Наличие дверцы со стеклом, за которым виден огонь, красивые обводы, а также возможность монтажа дымохода практически над печью, а не на отлете, были восприняты на ура.
Конфорка для приготовления пищи и теплообменник вызывали смутные сомнения. Но без конфорки такая печь не бывает, а теплообменник хотелось просто из любопытства. Думал, лучше с ним, чем без него за практически те же деньги.
Самый маленький типоразмер, 5-Й, был выбран, поскольку удовлетворял всем моим требованиям.
А теперь как надо было выбирать.
Номер печи в типоразмерном ряду соответствует количеству пар конвективных каналов, расположенных по бокам топки с обеих сторон. В каждом следующем типе их становится от 5 до 11 с шагом 2. И печь удлиняется на 120 мм. При этом объем теплообменника остается один и тот же.
Но в пятерку можно засунуть дрова не длиннее 30 см, в семерку 40см и так далее. А где вы купите короткие дрова? Стандартная длина (и минимальная цена) 40 см. Пока вы топите обрезками со стройки, проблем не возникает, но потом они будут непременно.
Кроме того, короткие дрова – это малый объем и малое время горения. Никогда на 5-й печке не продержаться дольше 4-х часов без дозагрузки. То есть или вставать ночью или подключать на подхват теплые потолки (у меня так) или дрожать с середины ночи до утра, а утром снова растапливать.
Второй недостаток 5-й печки – малая поверхность плиты. Мы научились на ней здорово готовить. Но поставить можно только одну посудину.
У 7-й габариты очень удачные: влезают стандартные дрова и на плиту умещаются две посудины одновременно.
И хотя у моей печки мощности (пока в топке есть дрова) вполне хватало, промучившись год, я после 5-й, купил 7-ю.
При этом рассматривал девятую, но она уж слишком длинная. А поскольку
удлиняется не только сама печка, но и выдвижной лоток для пепла, то места для ее обслуживания требуется слишком много. Да и длинный лоток тяжел и неудобен, особенно если с горячими угольками. Не развернешься с ним. Об 11-й и вовсе не говорю: крокодил. А по нагреву воды у всех все одинаково: поверхность теплообмена и объем теплообменника те же.
Еще надо принять во внимание удобство чистки. Проще всего почистить 5-ю.
В 7-й до дальней стенки и до низа дымохода дотягиваешься с трудом. В более длинных печках, уверен, чистка становится трудноразрешимой проблемой.
Выводы: по-настоящему сбалансированной геометрией обладает только Огонь-батарея 7. Пятую стоит покупать если совсем нет места. Более длинные печи, как мне кажется, вообще не нужны, поскольку для тех площадей, которые они способны отопить, найдутся более дорогие, но и более разумные решения.

 

Как подключить дымоход (завод предлагает два варианта).

У меня печь с октября по март топится практически непрерывно. Это требует ежемесячной прочистки дымохода. (В инструкции написано не реже раза в два месяца).

При работе в режиме тления (а эта печь должна работать преимущественно в нем), дым, неспешно поднимаясь по трубе, успевает остыть настолько, что из него конденсируется жидкость и начинает стекать по стенкам трубы вниз. Там, достигнув более прогретой области, жидкость превращается в осмол, который остается на месте и постепенно твердеет. Примерно за три недели непрерывной топки дымоход изнутри покрывается твердыми чешуйками этого продукта. А у самого верха дымохода образуется нарост вязкого осмола. Ухудшается тяга, появляются попыхивания дымом из-под конфорок, при открывании дверцы топки часть дыма не уходит над дефлектором в печь как раньше, а прорывается наружу в помещение. При нагреве или остывании трубы время от времени чешуйки сажи с тихим шорохом осыпаются вниз.

И если у вас дымоход собран трубой назад, то все это совершенно спокойно падает на заглушку тройника ревизии. А если трубой вверх – засада! Сажа попадает на дефлектор, перекрывая сначала зазор между нижним краем выходного патрубка и дефлектором, а затем начинает перекрывать сечение этого патрубка. И тут выход один – чистить!

И никакая топка осиновыми дровами не поможет.

Вот почему подключать печь нужно только трубой назад через ревизию с заглушкой. Открыв заглушку и опорожнив тройник ревизии, можно продолжить эксплуатацию печки еще какое-то время. А при подключении вверх приходится чистить, не откладывая.

У меня печка подключена трубой вверх.

Чищу дымоход специальным ершиком, который привинчен к штанге из углепластика. Забираюсь на крышу, снимаю зонтик дымовентиляционного блока, сую ершик в трубу и, последовательно добавляя, навинчиваю четыре полутораметровых штанги одну за другой. Шурую, вытягиваю, отвинчиваю, спускаюсь вниз и выгребаю из печки ведро сажи. Процедура занимает не более часа. Но если упустишь в трубу, например, отвинченную штангу, то возникнет большая проблема: чтобы ее достать придется помучиться. Вплоть до необходимости отсоединить печку от трубы.

Поэтому если у вас есть лишние 200 мм пространства сзади печки - подключать только трубой назад. Если нет- надо их отыскать. И дело не только в удобстве чистки. Трубу, собранную вверх, очень трудно отсоединить от печки. А такое рано или поздно понадобится. Придется опустить печку вниз примерно на 40- 50 мм. И тут надо заранее предусмотреть что и как вы удалите из-под ножек печки. А трубу, подключенную через ревизию, легко отсоединить, просто двинув печку вперед.

Еще один аспект: сборка «по дыму» или « по конденсату». Но об этом много уже написано. Если будет запрос – поделюсь своим опытом.

 

Интересно пишете, у меня об5 в мастерской 6*4 из строительных вагончиков, жду не дождусь поста об теалообсеннике

 

Ильнур! Увидел Ваш пост. Постараюсь подробно ответить завтра-послезавта.

 

Подключение водяного контура. Плюсы, минусы, неожиданные возможности.

Всем доброго времени суток!

Как я уже писал выше, заводской сценарий использования встроенного теплообменника - не для реальной жизни. Сложно, опасно, недешево, накладывает массу ограничений, а при периодическом использовании зимой – в принципе непригоден из-за опасности разморозить систему. Указал и другие минусы. Кроме того, наличие теплообменника вынуждает чистить и саму печь не реже двух раз в неделю. Из-за того, что его стенка прогревается лишь чуть выше температуры находящейся в нем воды, на ней интенсивно конденсируются продукты горения и быстро осмоляют ее. Зазоры между боковыми стенками и корпусом теплообменника зарастают осмолом, и его оттуда приходится выковыривать. Хотя, это некритично, можно и не обращать внимания, просто ухудшится теплоотдача.

Так нужен ли этот самый теплообменник? Отвечу: первую ОБ5Б купил из любопытства, вторую ОБ7Б совершенно осознанно!

Теперь небольшое лирическое отступление. Про нашу привычку начинать читать инструкцию только тогда, когда что-то уже пошло не так, ходят анекдоты. Но с печкой длительного горения шутки в сторону. Прочесть и строго соблюдать заводскую инструкцию совершенно необходимо. Она содержит все нужные рисунки, размеры, а также предупреждения об опасности тех или иных неправильных наших действий. На нее я и буду ссылаться. Однако, те, кто пишет инструкцию, преследуют и другую цель: описать все возможные ограничения, чтобы свести к минимуму вероятность предъявления гарантийных претензий. Я иногда игнорирую требования инструкций, например, такие: монтаж должен выполнять только сертифицированный персонал из специализированной организации и т. д. и т. п. У меня в доме все системы монтировал один человек – я сам. Поэтому если я где-то ниже опишу что-то, что противоречит инструкции – воспринимайте это не как рекомендацию, а как действия, которые может быть, не стоит выполнять вслед за мной. То есть я не советую делать как я сделал, а просто отчитываюсь, что сделал я у себя и как оно работает.

Вернемся к теме. Инструкция прямо запрещает «подключать к теплообменнику систему отопления», «эксплуатировать систему водонагрева под давлением, отличным от атмосферного», а также опрессовывать теплообменник и бак повышенным давлением.

Это мы выполним неукоснительно!

Абзац из инструкции про то, что «в случае закипания воды в баке следует доливать в него холодную воду», и «не заполнять доверху», следить, чтобы не полилось через край, для меня выглядит просто как анекдот. Вот вам, и утилизация избыточного тепла!

Есть рекомендация использовать только чистую (как я понимаю, с точки зрения коррозионной активности и жесткости), воду.

Для меня это означает, что возможна открытая система с расширительным баком, дышащим в атмосферу, заполненная незамерзающей неагрессивной жидкостью, с утилизацией лишнего тепла в некоем теплообменнике, например, бойлере или радиаторе. Главное- нигде ни давления избыточного, ни запорной арматуры, закрыв которую, можно было бы такое давление сдуру создать. Ну и чтобы пары этиленгликоля подальше от людей. Вот и все, дальше – дело техники. Завтра помещу конкретику и фото.

 

Печка греет воду по очереди с солнцем.

В солнечные дни воду у меня греет вакуумный солнечный коллектор. Как и положено, для него смонтирован бойлер с двумя змеевиками. В нем 200 л водопроводной воды могут быть нагреты: теплоносителем системы солнечного коллектора, который циркулирует через верхний змеевик, теплоносителем из другой системы, например, твердотопливного котла (нижний змеевик) или встроенным ТЭНом. Поскольку последние полтора года я живу в доме постоянно, во всех контурах теплоноситель – вода.
В качестве твердотопливного котла успешно трудится ОБ7б. На фото видна уходящая вверх прямая стальная трехчетвертная труба, а обратка, которая ниже расположена, уходит через прорезь в отражающем экране и там, за ним, тоже поднимается параллельно прямой вверх к потолку и далее через перекрытие первого этажа. На втором этаже циркуляционная петля замкнута, и над ней возвышается открытый в атмосферу расширительный бачок.
Ни одного крана между теплообменником печки и атмосферой нет.
На фото видны справа уходящие вниз в подвал трубы из гофрированной нержавейки, запорные краны. Внизу в подвале бойлер и циркуляционный насос. Насос включен в сеть через накладной термостат, датчик которого прижат к прямой трубе теплообменника печки под теплоизоляцией. Все происходит автоматически: если печь топится, и температура воды достигает значения уставки термостата, насос начинает гонять воду из теплообменника печки через змеевик бойлера. За высокой температурой я не гонюсь. У меня насос запускается при 30 градусах. И пока печка греет, он крутится. Выглянет солнце – тепло придет от коллектора, которым управляет контроллер. Затоплю печку- тепло придет от нее.
Если и солнца нет, и печка не топится, воду греет ТЭН.
В отличие от заводской схемы, эта более безопасна. Теплообменник печки никогда не закипит. Весь избыток тепла (а он в межсезонье есть всегда) уходит в бойлер как в прорву. Однако, на случай перегрева бойлера (такое бывает только летом в жару), другой термостат откроет злектроприводной кран и запустит еще один циркуляционный насос. Тепло пойдет в теплый пол ванной комнаты, а это вообще по способности принять тепло бесконечная емкость. Такое бывает в июле, и печка тут ни при чем, но, так сказать, для полноты картины...
Коллектор и печка работают независимо друг от друга, не требуя от меня никакого надзора. Если их недостаточно – ТЭН подхватывает в нужный момент, и догревает воду. Ни открытого бака с горячей водой, ни самотека, ни ручного управления. Нормальное ГВС под полным контролем автоматики.
Если в комнате холоднее, чем нам хотелось бы, поднимаем уставку на термостате. Печка становится горячее, в комнате теплее.
У нас часто отключают напряжение в сети. В этих случаях печку от перегрева спасает естественная циркуляция через верхнюю петлю. Тут, конечно, печку топим «на минимальных оборотах», чтобы не перегреть. А если отключение не кратковременное, подаем на циркуляционный насос напряжение с инвертора (который работает от аккумулятора). Это уже вручную.
Я описал все вербальным языком. Надеюсь, понятно и без рисования схем.
В следующем сообщении опишу работу печки с радиатором отопления.

 

@Инжeнер, Конденсат вытекает и благоухает?

 

Спасибо за вопрос! Я ждал его. Действительно, на снимке хорошо виден потек конденсата на нижнем торце первой снизу трубы дымохода. Еще виден странный предмет, который висит на ручке шибера.
Чтобы не постить много фото, я собираюсь к этому снимку еще не раз обратиться. И обсудить эти и другие штуки. Но раз вопрос уже задан, отвечу. При нормальном дымоходе и дровах конденсат не течет. Однако, были моменты, когда печь буквально захлебывалась конденсатом. В том, что касается конденсата, дело ИМХО всегда не в печи, а в дровах и в дымоходе. Точнее, в дымоходе и дровах. Подробнее позже, когда буду на эту тему писать. Спасибо.
Кстати, научился нажимать на "Спасибо" и нажал всем, кто ко мне обращался.

 

@Инжeнер, надо было дымоход по конденсату собрать, стекал бы в топку