Правильный пирог стены каркасного дома - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@DiJo, @DiaZoN, @ZyUbra

И остальные уважаемые форумчане,

Покритикуйте, пожалуйста, планируемую вентиляцию.

Напомню, дом 2-этажный, первый этаж кирпич, второй каркас, всего 300м.

Вентиляция планируется такая:

Первый этаж:
-из котельной 200 диаметр
-из прачечной 100 диаметр и вентилятор из душа 100 диаметр
- из кухни 150 диаметр и фильтр над плитой 100 диаметр, принудительная вентиляция
-из кладовки 100 диаметр
- Дымоход от котла
- Дымоход от камина

Второй этаж
-из сан. узлов на 2-ом этаже 100 диаметр

Спасибо.

 

@KosenkovDenis,
1. 100мм диаметр для естественной вентиляции, это вообще ничто!
2. Из прачечной делайте принудительнуювытяжку
3. Надплитная вытяжка имеет присоединительный диаметр 125, 150 или 160 (реже 200) мм. Вот этим диаметром возуховод от нее и надо вести.
4. Естественная вентиляция у Вас будет работать, в лучшем случае, с середины осени до середины весны. Летом ее практически не будет.
5. При включении надплитной (а, вполне возможно и других вентиляторных вытяжек) очень вероятно опрокидывание тяги как естественных вытяжек, так и дымоходов.
6. Вы ничего не сказали о планируемой организации притока. А без притока вытяжки работать не будут.

 

@KosenkovDenis,
Разумный минимум по вентиляции, это принудительная вытяжка из всех "мокрых" помещений и приток через клапаны на окнах (надо учитывать при заказе окон). Вытяжки в санузлах с таймером, что бы включались по свету а выключались через 10-20 минут после. Переток воздуха из остальных помещений в санузлы, обычно или через щель под дверью, или через вент. отверстия в двери.
Кухня так же с клапанами на окнах и вытяжкой над плитой, мощность вытяжки исходя из объема помещения.
Котельная отдельно, там все больше от типа котла зависит.
Для камина в идеале отдельный приток иметь.

 

@KosenkovDenis, вместо увеличения диаметра вентиляции, можно сделать принудительную вытяжку из помещения в котором будет стоять котел,.

 

Если котел не закрытого типа, то этого делать не стоит. Открытый котел сам провентилирует помещение, ему только нормальный дымоход и нормальный приток обеспечить нужно.
Ну а закрытым котлам и котельная то особо не нужна, они сами себе "котельная")

 

Новый (хотя уже 4 года прошло) СП 60.13330.2012 п. 6.5.8 регламентирует именно принудительную вытяжку. Все новые квартиры с индивидуальным отоплением сдаются с принудительной вытяжкой.
В вопросе вентиляции помещения "котельной" рассматривается не только удаление продуктов горения, но и недопущение утечки газа.

 

Тогда приток рассчитывать так, что бы хватало и на горение и на вытяжку.

 

Добрый день.

Снаружи стоят ветрозащитные плиты изоплат.

Хочу изнутри обшить каркас впритык к утеплителю (Эковата) панелями ОСБ, а именно положить на пол 30 мм осб, 15 мм в стены и 15 мм на потолок для жесткости, чтобы получился такой пирог: изоплат, эковата, осб-3.

Встает вопрос, возможно ли заместо использования пароизоляционной пленки, поверх осп изнутри промазать эластичной гидроизоляцией?

Затем планируется, на потолок и стены пришить ГКВЛ хотелось бы без вент. зазора, для обоев / штукатурки, а на пол приклеить линолеум.

 

Смотрите характеристики гидроизоляционной мастики, те что были у меня в руках, промаркированы как паропроницаемые

 

Дешевле и быстрей изнутри пленкой заклеить. На нее ГКЛ без всяких вентзазоров.

 

Спасибо за советы, действительно почти все обмазочные гидроизоляции паропроницаемы, буду использовать пленку.
А в санузлах, в таком случае подойдет ли такой состав, на полу стенах, потолке:
ОСП,
Пароизоляция,
Аквапанель,
Штукатурка на стенах, плитка на полу?

 

Подскажите по правильному пирогу стены, сейчас снаружи-внутрь:
- имитация бруса
- вен. зазор 25 мм.
- ветрозащита
- ОСБ 10мм
- каркас 50х100 мм
- утепление минватой кнауф теплоПлита 100 мм

Дальше планирую бить горизонтальную обрешетку 50 мм и укладывать перекрестно утеплитель.

Но задался вопросом - перекрестное утепление должно быть уже Поверх Пароизоляции по стойкам или Пароизоляцию уложить на перекрестное утепление?
Куда правильно уложить пароизоляцию и на что будет влиять ее расположение?

 

В этом случае поверх перекрёстного, иначе отмокнет.
Пароизоляция под перекрёстным возможна в регионах с мягким климатом 3:1, 150 +50, с континентальным - 4:1, 200+50
Выбрав тонкий каркас, Вы заведомо обрекли себя на неудобства с герметизацией инженерки.
И, возможно, материальные и временные затраты на укладку эластичных и прочих проходок дорогостоящими скотчами превысят экономию на ширине доски.

 

вообще изначально я и планировал делать пароизоляцию поверх перекрестного, потом вертикальную обрешетку под горизонтальную вагонку и в обрешетку спрятать коммуникации. Но увидев несколько отчетов по стройке, где пароизоляция снизу - задумался...

 

100+50+50 это дороже, дольше и неудобней, чем 150+50, даже чисто по материалам.