Гидрострелка не работает, помогите разобраться

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А радиаторы в гостинной присутствуют?

 

На 1 этаже 7 радиаторов, на 2 три. В гостино-кухонной зоне под 5 окнами низко профильные 21см и длиной метра полтора. В спальне такой же один и прихожей стандартный

 

Зачем же тогда Вам проток 4 литра, сауну что-ли в гостинной хотите устроить?

 

Так если меньше то труба только вначале контура прогревается, а на выходе уже наоборот, не она греет кафель а он ее. Для равномерного прогрева чем больше тем лучше, но из практики подтвержденной расчетами на 10 погонных метров трубы надо 0,4 литра, на 80м это 3,2, на мои 100-120 уже 4 - 4,8 литра. А если такой расход получить то можно и температуру на коллекторе ТП не 50 а 38 к примеру дать, ну и батареи приглушить. Во тогда будет комфортно.
А сейчас в одном углу кафель греется а в другом нет, и как написал наоборот на себя из воздуха тепло тянет

 

@Temso, Ваши рассуждения я не поддерживаю, бетонная стяжка не может греть трубу, потому как бетон имеет большую теплоемкость и по нему замучаетесь передавать тепло от начала трубы к концу, а Ваша практика с закрытым байпасом, когда Вы 60 гр подаете в непрогретую плиту на короткое время и получаете на выходе 30 гр не имеет ничего общего с нормальной работой, которую Вы и не видели. А уж про воздух я вообще молчу. Например, приблизительно, чтоб Вы представляли: Чтоб передать 1 квт тепла в час, нужно при дельте в 30 гр обдувать пол обьемом воздуха 100кубов в час. Что там у Вас получится-20 ватт в час на гостиную 36 метров. Формально Вы правы-нагрев есть, только он 0,6 ватт на метр2

 

Ну а расход надо подавать по теплопотерям, а не по длине трубы, иначе в помещении будет либо жарко, либо холодно. Только вначале плиту надо прогреть, а на 36 метров это где-то 1,5 квт на градус. Но это время прогрева можно и на дельте 10 гр побыть.
И ещё ,вот вы рассуждаете конец трубы, начало трубы, а даже и не знаете, как она у Вас уложена-змейкой или улиткой

 

На 80 метров трубы пишите 3,2 литра нужно. Я вот не согласен. Свой насос даже на 3-ю скорость не ставлю-либо 1,5 на первой, либо 2 на второй. На поверхности пола имею, ну 22, воздух 20. Если пол выключаю, то при радиаторах нужно воздух 22 держать

 

@Temso, При любой скорости, Ваша змейка будет греть стяжку неравномерно.

 

Да, вот так получилось что я так и жил все время с закрытым байпасом и термоголовка просто не могла держать темп 45 или тем более 35 и делта была такая сумасшедшая. В субботу после открытия байпаса при непрогретом полностью поле дельта сразу стала около 10 может чуть больше при макс расходе 2,5 литра что мне удалось выставить.
До перемонтажа еще есть время, теперь уж чего спешить. Проверю все, посмотрю какая будет дельта а тогда уж буду решать. Посмотрел характеристики моего Мейбеса, у него 3х ходовой слабый совсем
По напорной характеристике у него уже на 0,5 куба/час расхода потери 0,3 bar а при 0,8 уже 0,7bar, и все на большее он вообще не рассчитан. Надо видимо 3х ходовой менять либо вообще мой Мейбес выкидывать и менять на что то другое. Вот такие дела

 

Самое лучшее успокоиться и годик пожить с такой системой. ТП будет работать в комфортном режиме, обеспечивая базовое теплоинерционное отопление, а радиаторы будут догревать воздух по мере необходимости в разных комнатах по разному. Без радиаторов все равно не хорошо, т. к. от окон веет холодом. Кроме того радиаторы имеют важное значение для естественной вентиляции помещений, когда нагретый воздух уносит с собой под потолок влажность и углекислый газ.
В таком варианте хорошо бы на радиаторы поставить термоголовки, а на линию радиаторов перепускной, на случай, если все термоголовки закроются.
Здесь кроме регулирования температуры воздуха имеем ещё один бонус-дело в том, что термоклапана имеют большое сопротивление, а значит котловой насос уже не будет оказывать негативное действие на теплые полы. На термоголовках выставите нужную температуру и можно целый год в топочную не заглядывать, ну разве что давление посмотреть иногда.

 

На всех стоят, но никто ими не пользуется. Котел по темп в гостиной работает, набрал и отключился. В это время зимой как раз дискомфортно. Лучше конечно чтобы по крайней мере ТП продолжал работать, но надо тогда какую автоматику делать. Например, ставить тот же смеситель на контур радиаторов. И тогда по темп гостиной его откл, а пол по своему градуснику. Сам Бакси позволяет через плату расширения подключать управляемые контура.

Так вот с этого и начались проблемы. Еще прошлой весной у меня котел два раза вставал по падению давления. Ездил, подпитывал. Лето отопление не использовалось, но давление стояло как вкопанное.
А осенью опять пришлось ехать. Ну вызвал ребят, приехали, говорят РБ надо поменять. Поменял, ничего не изменилось. Ну мол тогда давайте до весны отложим, будем все ветки отключать и проверять. Отложили, а чтобы не ездить туда по аварийной тревоги, я пошел купил автоподпитку, сам поставил, настроил на 0,9 и так и протянуд зиму. Подпитывала нет, не знаю. Н вроде как да, поскольку уезжаешь, на неработающем котле 1,2 а приезжаешь может быть и слегка больше 1,3 например

Я стал сам смотреть и пытаться определить где и в каком контуре это может быть. Проверил котловой контур, отключив оба коллектора, потом ТП, все вроде как в норме. Отключил коллектор радиаторов, смотрю давление падает. Отключил все ветки, оставив одну, падает. Потом точно так же вторую, и опять падает. И так получилось по всем где быстрее, где помедленнее. Потом отключил все, т. е. остался только сам коллектор, и опять падает. Манометр на торце коллектора стоит. Ну где ж там падать на 50см трубы. И манометр менял
В общем так вот и провел зиму за наблюдениями и экспериментами по выходным, но не нашел.
Ну ладно по 1эт, там трубы в стяжке, а 2эт, там же деревянные лаги, ну куда там воде деваться, по любому даже если по мизерной капельке но подтек проявился бы на потолке сквозь вагонку.
Вот и принялся уже за полную ревизию чтобы уж если переделывать весь монтаж так с толком и надеждой на спокойную зиму.

 

@Temso, После открытия байпаса котел будет работать дольше, так как циркуляция не будет прерываться и холодная обратка дольше не даст котлу набрать установленную температуру.
По поводу падения давления: Вы закрываете для проверки контур и температура в нем падает, а поэтому и давление падает. Такая проверка ничего не даёт. Сколько литров РБ у Вас? если маленький, да ещё и давление воздуха в нем не соответствующее, то при остывании системы, когда регулировка отопления по воздушному терморегулятору, то давление в системе может падать ниже аварийной отсечки котла. По поводу протечек: мелкое подтекание можно установить только проведя пальцем по соединению. Оно сопливится, но подтекания нет, так как труба горячая и немного воды успевает испарится без образования лужи.

 

Думаю, что термоголовки не работают из-за того, что на них выставлена температура выше, чем на терморегуляторе. Это может происходить из-за того, что терморегулятор находится в самом теплом помещении. Тут можно что сделать? Прибавить на нем пару градусов и тогда терморегулятор будет отключать котел не при комфортной температуре, а при перегреве, который будет редко наступать, так как уже в игру будут вступать термоголовки. При этом более холодные помещения будут успевать нормально прогреваться.
А если прибавить ещё и модуляцию котла...
Мой вывод такой: Вы ещё как следует не настроили систему отопления, а уже собрались её менять. А где гарантия, что поменяв будет работать лучше, если опять её не отстроите? Вы радиаторы балансировали хотя-бы?

 

Добавлю, что падение давления скорее всего происходит из-за срабатывания аварийного клапана, в свою очередь опять же из-за РБ. Если иметь шланг, опущенный в бутылочку, то можно это доподлинно установить.

 

Спасибо, согласен. Это хорошо, поскольку ТП значит будет дольше под нагревом, правда это если котел не отключится по темп от комнатного термометра. Возможно стоит поставить на коллектор радиаторов электромагнитный клапан, например, серии SMART и отключать радиаторы по комнатному термостату через этот клапан, но котел при этом будут работать на 25% мощности и ТП будет в работе.

25л, установлен до подключения на 0,9 бар, т. е. на 03-0,4 бара ниже давления на холодной системе

Вот в том и дело, что нет видимых протечек, ни под радиаторами, ни на коллекторах, ни в котле. На холодную система прошлое лето простояло и давление норма, а вот на горячую и появляется, причем без всяких закономерностей. Есть налет коричнево-бурого цвета на 2 вентилях на выходных штуцерах котла, причем застывший, типа засохшей смолы. Клапан подпитки что я поставил не должен быть в работе без присмотра как сейчас ибо если где потечет так он и будет гнать пока не зальет дом.