Vaillant turbo TEK. Достижение оптимального соотношения между комфортом и экономией

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Имеем:
Кирпичный дом, это два этажа общей отапливаемой площадью 205кв.м + подвальное помещение в доме отапливаемой площадью 60кв.м + отдельно стоящая кирпичная баня, в которой 15кв.м отапливаемой площади +12 метров на глубине 2 метров проложенных труб (отопление, горячая вода, холодная вода) из неотапливаемой котельной в подвальной части дома до бани.
то бишь 280кв.м + трасса под землей.
Чердак холодный, продуваемый насквозь. Высота потолков 1-ого этажа 2,8м, 2-ого этажа 2,6м, подвального помещения 2,45м.
Стены дома специальным образом не утеплены, толщина стен первого этажа 70 см, второго - 42, ну а подвал - он практически в земле.
Первая зимовка и попытки достичь разумного равновесия между комфортным обитанием и желанием достичь этого максимально экономно.
Для отопления и приготовления горячей воды имеем друзей-товарищей:
Vaillant turbo TEK plus VU 362/5-5 и бойлер косвенного нагрева Baxi на 200 литров.
Отопление первого этажа и подвального помещения - только водяные теплые полы, на втором этаже - радиаторы под окнами в комнатах и санузле+теплый пол в санузле.
Маркитаню тут с температурой подачи в отопление, благо за бортом равномерный небольшой минус (Поволжье).
Расход за ноябрь - 840куб.м газа.
Температуры по этажам: на первом - 25, на втором - 21, в подвальном помещении почти Сахара - под 30(

Вот думаю-гадаю, много это или нет, во-первых, а, во-вторых, как доступными неспециалисту способами приблизить температурный режим в доме к максимально доступному равновесию?

 

Избавиться вот от этого:

нормальный у Вас расход для такой площади и такого котелка

 

@oleg21au6, не знаю, неужели кто такую толщину стен еще и утепляет?(прошлой зимой искали узкие места по теплопотерям, тепловизор не показал, что в отношении стен критично

 

Вы же хотите экономить?..значит надо снижать теплопотери..значит надо утеплять стены и потолок...другого пути нет.

 

@oleg21au6, Ваша правда, это один из путей решения. Вопрос - за сколько лет окупится?
Сейчас в любом случае никто этого делать не станет, зима сегодня уже.
Пока я пытаюсь играть с температурой теплоносителя в батареи, теплые полы, включать-отключать термоголовки на батареях.
Суточный расход газа прыгает в моих играх от 27 до 46 куб. м. Не слабо
Еще, начитавшись таких же искателей приключений здесь на форуме, озадачилась вопросом - может, ограничить мощность котла

 

Это единственный путь..ни за сколько...это только позволит экономить на энергоносителях..прибыли не приносит......

Ваш котел потребляет 4 куба газа в час...судя по Вашим данным он работает всего лишь 5-7 часов в день..это нормально для такого дома, такого утепления, и температуры снаружи. Меньше Вы врядли получите. Мощность котелок регулирует автоматически. Если у Вас есть проблема с перегревом помещений, то лучше поставить MultiMatic700\4 -комнатный регулятор. Данное устройство избавит Вас от "маркитания" с температурой подачи. Однако тогда надо что то будет думать как обеспечить нужный температурный режим в бане. У Вас гидравлически как то произведено разделение по контурам 1,2-го этажа, бани и Теплого пола?

 

@oleg21au6, погодозависимый регулятор - то, возможно, дело будущего, сейчас интерес в другом.
При существующем уровне утепления, при существующем монтаже отопительной системы можно ли обычному потребителю, не специалисту ни разу, достичь разумного баланса между комфортным существованием в доме и экономным расходом газа.
И какие действия могут мне помочь в этом?
У нас коллекторная разводка труб, система двухтрубная, тупиковая, батареи второго этажа подключены параллельно, на входе в теплые полы есть смесительный узел.
Сейчас на практике столкнувшись с желанием отбалансировать под себя, прихожу к выводу, что неплохо было бы иметь гидрострелку. Все же у теплых полов и радиаторов аппетиты по температуре разные

 

Чтобы уменьшить расход газа необходимо снизить теплопотери. Теплопотери зависят от коэффициента теплопередачи (утепления стен, потолка, пола, энергоэффективности окон) ограждающих конструкций и разницы температур между уличной температурой воздуха и температурой внутри дома. Только от этих параметров зависит расход энергоносителя (газа). Ни какие гидрострелки вам расход газа не уменьшат.

 

можно...поставив 700-й в наиболее холодном помещении а в остальных придавливать радиаторы термоголовками. ну и жду ответа на этот вопрос-

 

кто бы возразил, конечно, безусловно
только озабочена я, кроме желания экономить, еще и стремлением к комфортной температуре. Вот с этим пока туговато, потому и кумекаю, достижимо ли это при существующей в доме отопительной системе или надо чегой-то доделать-переделать.
вот оно что

 

я чайник полнейший, стыдно, но факт, что такое 700-й не знаю

сразу затруднилась ответить, по незнанию, извините
Попробую пояснить. От котла теплоноситель, то бишь горячая вода подается в систему через гребенку, 4 выхода из нее:
1- через смесительный понижающий температуру узел в контуры всех теплых полов (10 контуров по всем этажам с возможностью регулировать поток по каждому контуру)
2 - уходит под землю в баню
3 и 4 - две примерно равнозначные по потреблению ветки к радиаторам второго этажа.
Вот и все, как это понимать гидравлически, я не спец.
Меня, как не спеца, напрягает то, что для теплых полов вполне хватает 55, даже 50, все равно ограничиваю (пока морозов нет) на входе в них до 30, а батареям мало этого (хотя они горячие вполне, когда поступает горячая вода). Из-за батарей желание повысить температуру носителя, делаю, повышаю, от полов жарко, несмотря на то, что выставлено все то же ограничение в 30 на входе в их гребенку (

 

Что за смесительный узел?...марка модель название?...трехходовой я так понимаю есть а вот кто его крутит?...термоголовка?..сервопривод?...ручками?..

прямой контур уходит или есть трехходовой и подмес?

одной группой уходят или две группы?...с подмесом или без?...может фотку кинете гребенки с 4-мя выходами которая?...

вот этот напряг и должны были Вам рассказать проектировщики перед тем как строить Вам систему...

 

золотые слова
Хотя справедливости ради скажу, что исполнитель разъяснял принцип работы системы.
Прошлой зимой отопление уже работало и в доме велись отделочные работы.
В самые сильные морозы (а это хорошо за минус 20) выше 60 градусов температуру на выходе из котла не было необходимости поднимать (более того, заметив как-то, что в морозные дни температура на втором этаже почти под 30, я вообще на котле понизила до 55, отделочники, по-моему, разницу и не поняли).
И еще один момент. Изначально на радиаторы никакие термоголовки никто не собирался ставить, вот батареи и жарили. Термоголовки поставить я попросила уже на запущенную систему, озадачившись вопросом экономии (заказчики они вообще чудной народ).
Но аппетит во время еды приходит. Если изначально термоголовки мне были нужны как возможность задавить до минимального плюса температуру в тех комнатах, где отсутствуют люди (в доме постоянно живут 2 человека, все комнаты бывают задействованы только периодически), то теперь я озадачена не просто минимальным плюсом, но возможностью регулирования температуры в желаемом диапазоне температур в этих комнатах.
А вот тут-то и подстерегала засада - при температуре теплоносителя ниже 60 не обеспечивается изменение температуры в комнате в том диапазоне, который предполагает использование термоголовки. Котел мощный, греет шустро, предполагаю, что отключается по обратке быстрее, чем наедается радиатор. И, соответственно, вместо 24 градусов (если термоголовку выставляю на 4, например) в комнате не более 21. Можно плюнуть, конечно, на термоголовки, открыть радиаторы и тихо радоваться жизни, но система должна работать на человека, а не наоборот.

Это мне надо посмотреть, я сейчас в другом месте

в подземную трассу уходит прямой

две группы, без подмеса, если б он был, я бы увидела.
две трубы от гребенки подающей ушли к радиаторам, две трубы вернулись в гребенку обратки от радиаторов.
сфотографирую завтра, конечно, когда туда приеду.

Пока из всего моего, не спеца, погружения в этот ребус-кроссворд, единственное доступное моей логике действие с точки зрения элементарной физики - между гребенкой и смесительным узлом теплых полов дома каким-то образом понизить температуру подающей линии, а на радиаторы оставить по максимуму. Мне кажется, что без этого мне никак не помогут экономить (!) ни термоголовки, ни дополнительное подключение термостата либо иной фигни погодозависимой
Я мыслю в правильном направлении?

 

Смесительный узел и призван понижать температуру для подачи в ТП...на вход в него котловая должна поступать минимум 40-60, а уж он должен либо сам, либо с Вашей помощью понижать её...

фигню конечно ставить не надо...а вот нормальная автоматика позволит Вам заметно облегчить жизнь......к Вашему котелку и Вашей схеме настойчиво просится CalorMatiс 630 с модулем расширения VR60 и комнатными термостатами VR90 по одному на баню. и первый и второй этаж...либо...если не хочется раздельного регулирования по этажам, то можно обойтись MultiMatic700/4 и модулем VR 71

 

То же самое я и от нашего мастера слышала, один в один.
При превышении температуры подачи от котла над установленной на регуляторе узла (механически, поворотный регулятор) включается насос, подмешивается обратка, идет снижение температуры воды, поступающей в гребенку контуров пола.
Погода сегодня мерзопакостная в нашей местности, плюс-минус 0, дождь с мокрым снегом, гололед. Но попробую, не лихача, доехать сфотографировать.

У этого насоса 3 скорости, сейчас крутит-вертит на максимальной. Все контуры прогреваются равномерно, литраж прокачки по контурам выравнен, насколько зрительно помню, подпружиненные поплавки на всех располагаются сейчас на отметке примерно 2л/мин.
Полы держат тепло прекрасно, правда и массив стяжки у нас значителен, порядка 10 см (на площади 100 квадратов), так уж получилось, не отбили в свое время уровень по всей площади перед укладкой труб пола. Но нет худа без добра, намедни при температуре на улице минус 1 электрики на 6 часов отключали на нашем хуторе электроэнергию. Толстая прогретая стяжка позволила переждать остановку котла и насосов без дискомфорта. За это время в помещении площадью 24 кв. м, с высотой потолков 2,8, две стены которого от пола до потолка по всей длине помещения практически - стеклянные однокамерные порталы, температура понизилась максимум на 1,5 градуса, с 24 до 22,5, но за счет тепловой конвекции от прогретой стяжки зябнуть не пришлось.
Температура подачи в то время была 48, регулятор полов ограничен 30.
В общем, прогретый массив стяжки полов - это комфортная штука. В тот же день в помещениях с радиаторами за время отключения электроэнергии температура понизилась на 2 градуса, но дискомфорт от остывших за 6 часов радиаторов был явным (
Начни строительство сейчас, ни единого радиатора не стала бы делать