Отопление отдельно стоящего гаража

Добрый день. Есть потребность в отоплении гаража внутренние размеры 12 х 3.5 м, высота 2.4 м, стены в один кирпич, перекрытие не обрезная доска 50 мм сверху пленка какая-то, выше шлак см десять, шлак иногда просыпается через пленку, соответственно пленка закрыта кусками, либо дырявая. Теплопотери неизвестны, но думаю большие, предполагаю одну стену со двора обшить пенопластом 5 см и под шубу штукатурную, вторую стену изнутри обшить пенопластом 5 см, снаружи у соседей к ней не подойти, все заросло черемухой. Перекрытие дополнительно просыпать опилками еще см десять. Температура требуется +18- +20 градусов дневная, на ночь можно снижать вплоть до +5.
Теперь варианты отопления. Первый, тянуть магистраль (теплотрасса) от дома до гаража метров 25, углубление небольшое сантиметров 20 всего. Вот тут и возникают вопросы, труба магистрали предполагается металлопластиковая 20, 3 трубы (подача,обратка, холодная вода), связанные в пучок треугольником, поверх два слоя порилекса 42/13, 76/13 и все это в трубу канализационную Д110. Примерная цена за метр такой теплотрассы получиться 350 рублей, т. е. 25 метров будет стоить 8750 рублей, внутреннюю развязку в расчет не берем.
Второй вариант отопления это отдельный котел на гараж, цена вопроса примерно котел зота box c дымоходом из черной трубы в районе 20 тысяч + насос циркуляционный надо будет (1500), примерно 21500 получается.
Первый вариант мне больше нравиться, т. к. домашний котел у меня постоянно выдает 65 градусов, а на эту линию температура подается через смесительный, т. е. и 40 и 50 градусов подавать можно. Меня беспокоит другой вопрос, основной - не замерзнет линия за 10-12 часов в случае аварии, большие теплопотери будут у такой магистрали ? Или стоит ставить БКН (17 тысяч) для перехода на незамерзающую жидкость ?

 

Имхо, не БКН, а разделительный теплообменник, в основном контуре вода, в контуре гаража "незамерзайка".

При стенке в один кирпич и слабом утеплении стены будут сплошную в регистрах.

 

Вот тепловые потери с одного квадратного метра стен и перекрытия в существующем виде.
Стена 25 см. Кирпич. 25 м + штукатурка0.04м
Перекрытие доска 0.05м+шлак котельн. 0.1м
Теплопроводность материалов
Кирпич керамический полнотелый, кладка на ЦПР 0.65 Вт/(м·К)
Штукатурка цем. Песч. 1.2 Вт/(м·К)
Шлак котельный 0.29 Вт/(м·К)
Сосна (поперек волокон) 0.15 Вт/(м·К)
Стены
Тепловые потери стен с одного квадратного метра
1\(1\8.7+0.25\0.65+0.04\1.2+1\23)= 1\0.1+0.38+0.03+0.04=1\0.55=1.81Вт/(м2*град.C)
Тепловые потери стен с одного квадратного метра при температуре наружного воздуха 40 град и температуре в помещении 20 град.
1.81*60=109 Вт/м2
Перекрытие
Тепловые потери перекрытия с одного квадратного метра
1\(1\8.7+0.05\1.5+0.1\0.29+1\23)= 1\0.1+0.03+0.34+0.04=1\0.51=2 Вт/(м2*град.C)
Тепловые потери перекрытия с одного квадратного метра при температуре наружного воздуха 40 град и температуре в помещении 20град.
2*60=120 Вт/м2
Первый вариант предпочтительней. Эффективность этого варианта выше, учитывая ваш котёл, который уже установлен. Потери теплотрассы зависят от глубины заложения и их можно примерно определить.
@Sergeslink, откройте свою тему. Так будет лучше. Все вопросы можно обсудить в ней. Здесь потеряетесь.

 

12 квт это серьезные теплопотери, у меня на дом сейчас столько идет. Тему открывать не буду пока, поприкидываю цифры, возможно придется остаться при том что сейчас есть. Бюджет на все это удовольствие 15000, в него надо и вписаться, если не впишусь, то даже и не буду затевать всю эту стройку.

Не много почитал об разделительных теплообменниках, дешево не получиться его сделать. Радиаторы алюминиевые 4 штуки по 12 секций 500 мм есть в наличии, стоят не задействованные в цокольном этаже.
Беспокоит больше аварийная ситуация, так можно магистраль за 9 тысяч сделать (без разделительного теплообменника, напрямую с коллектора), утепление гаража в пределах 4-5 тысяч, опилки 1-1.5 тысячи, по мелочам 1.5-2 тысячи, т. е. в 17 тысяч вписаться.

 

А вот это зря. Там как раз быстрее получите ответы на интересующие вопросы. Не придётся ломать голову. Ответы у многих есть уже готовые. Как у меня например, с теплопотерями вашего гаража. Только скопировать и вставить оставалось. Могу выложить с утеплением?

А кто заставляет держать 20С всё время? Я такую температуру в гараже держу только по потребности.
Всё остальное время плюс 5С. Две недели назад провели отопление товарищу в гараж. Говорит: "Это здорово".

 

48 секций х 140 Вт\сек = 6720 Вт. это при условии Т* подачи не менее 75*, выше проблематично из-за МП на магистрали.

 

Буду премного благодарен.

Сделал в нем коммерческое помещение (магазинчик стройматериалов), на данный момент в нем уличная температура, но как показывает практика некоторые клиенты подмерзают пока идет набор материалов. Возможно и + 5 достаточно будет.

Даже ниже мощность будет, т. к. больше 67 на котле даже в морозы не устанавливаю, а через гидрострелку от 63-65 тогда в линии идет. Гараж однозначно утеплять надо .

 

Цифирь, то прикидочная "на коленке". Там ещё неприятных "сюрпризов" вылезет более чем, в частности вязкость и меньшая теплоёмкость "незамерзайки".

Имхо, с -40* в +5* это как моментально из Анадыря в Сочи, вот только персоналу смену в +5* может не совсем. Надо искать компромиссный вариант, который бы закрыл большую часть проблем.

 

@Next57, вот и не хочу я незамерзайку. Поделюсь я своим "опытом" теплотрассы. Раньше жил я в Барнауле и мой дом был самым последним по ветке на водоснабжении. В холодную зиму трасса (металлопластик 20) от колодца до дома 8 метров, на глубине 0.8 м и залитая пеной монтажной в месяце январе перемерзала (краник забывали приоткрыть на кухне). У меня была воздушка до соседей 13 м металлопластикой 16 трубы, к ней изолентой прикручен кабель электрического теплого пола, поверх два слоя порилекса 22 и 40 диаметра примерно. Все, вся эта линия прекрасно работала при любых уличных температурах. Летом примерно в июне труба отогревалась, при этом она никогда не лопалась, протечек не было, впоследствии запихал во внутрь саморегулирующийся кабель, замерзаний больше не было. Я это к чему говорю, хочу дешево и сердито, а соответственно без незамерзайки с разделителем. Циркуляция насоса будет постоянной, на случай отключения энергии у меня ИБП до 10 часов, и даже если взять форс-мажор (стечение всяких фантастически неблагоприятных условий) когда все-таки линия перемерзла, то просто отсечь ее от системы отопления, а с радиаторов слить остатки теплоносителя

 

Стена 25 см. Кирпич. 25 м + ЭППС5см+ штукатурка0.04м
Теплопроводность материалов
Кирпич керамический полнотелый, кладка на ЦПР 0.65 Вт/(м·К)
Штукатурка цем. Песч. 1.2 Вт/(м·К)
Пенополистирол 0,04 Вт/(м·К)
Тепловые потери стен с одного квадратного метра
1\(1\8.7+0.25\0.65+0.05\0.04+0.04\1.2+1\23)= 1\0.1+0.38+1.25+0.03+0.04=1\1.8=0.6Вт/(м2*град.C)
Тепловые потери стен с одного квадратного метра при температуре наружного воздуха 40 град и температуре в помещении 20 град.
0.6*60=36 Вт/м2
Тепловые потери стен с одного квадратного метра при температуре наружного воздуха 40 град и температуре в помещении 5 град.
0.6*45=27 Вт/м2
Моё мнение. Не заморачиватся с теплообменником. Делать нормальную теплотрассу. Затраты на теплообменник и т. п. обычно перевешивают затраты на устройство хорошей теплотрассы. Тем более магазин нуждается в постоянном отоплении. А если будут материалы, хранить которые ниже нуля не рекомендуется? Могу посчитать потери в теплотрассе, нужны тех. условия.

 

@Ranae, спасибо. Цифры говорят сами за себя. Есть у меня дежурный чемоданчик (ведро 20 л) для плохо переносящих холодную температуру материалов (пена,герметики,клеи), утром беру его на работу, вечером обратно домой.
Теплотрасса у меня в голове тоже из двух вариантов стоит. Первый вариант это из порилекса, который можно разделить на два подварианта. Первый подвариант как я и описывал, смотать трубы пучком, а сверху два-три слоя порилекса и в 1-2 метровые канализационные уличные (оранжевые) трубы. Второй подвариант, каждую трубу засунуть в свой порилекс (22/13), после уже их смотать в пучок и этот пучок засунуть в порилекс 76/13, после также в трубы канализационные.
Второй вариант теплотрассы. Трубы также 20 металлопластиковые связываем пучком. Вырезаем из ППС 50 мм круг диаметром 110 мм, по центру вырезаем круг диаметром 40-45 мм, чтоб можно было с усилием просунуть пучок. Одеваем на круг канализационную трубу внутреннюю (серую) длиной 50 см, пространство запениваем, новый круг, новая труба 50 см и пена и т. д. В правильном направлении иду ?

 

Пена при таком способе не застывает в трубе. Есть печальный опыт. Почему не знаю. Вернулся к старому проверенному варианту- рулонный утеплитель+защита сверху. Сторонник подземных теплотрасс. В случае перебоев энергоснабжения намного большое время могут сохранять температуру.

 

А подземные теплотрассы это какой глубины ? Какой рулонный утеплитель вы используете и что служит в качестве защиты ?

 

Любой. У меня глубина 0.7 метра. Выше если бы делал, то фундамент долбить бы пришлось. А так "нырнул" под него.

 

Сергей привет!
Сергей нужно еще посчитать хватит ли тебе 20го металлопластика, расстояние между гаражом и домом большое, может не прокачать систему.
Утепление теплотрассы подземной ни разу не делал, но водопровод в основном утепляли так, пенопласт 10см режешь на полосы по 20см в центре делаешь канавку на двух половинках для трубы.
Соединения все на пену и скойчем обмотать. Потом когда пена засыхает, все это в пленку полиэтилен и скойчем сверху.
ТО лучше поставить и залить незамерзайку в СО гаража.
ТО можно сделать самому из куска трубы и гофрированной нержавейки, либо на авито поискать б/у двухконтурный котел газовый или у знакомых и снять ТО.
В магазине можно поставить радиаторы те что есть в наличии, и не большой тепло вентилятор, который можно купить готовый, либо сделать самому из автомобильного радиатора и вентилятора, главное все соединения сделать герметично.