Утепление бетонных плит холодного чердака

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Теплопроводность у них одинаковая.
Что даст слой пароизоляции? Ненамокание пенопласта? Зато намокание бетона. И то, и другое - возможное в теории. Или на практике, но лишь в случае протечки. Но подумаю ещё над этим вопросом.
А насчёт аэраторов, то их роль, как мне кажется, вполне будут выполнять участки утепления минватой вокруг деревянных элементов кровли, опирающихся на перекрытие. Таких будет несколько.

 

Кстати, вот ещё один вариант встретил:

Я так полагаю, что ЭППС сверху - как раз чтобы нагрузочная способность поверхности была больше.
Возьму на заметку.

 

Сегодня тоже решил утеплять пустотные плиты перекрытия на холодном чердаке. Мансардную часть. Там где-то 30 квадратов. У меня осталось пару пачек мин ваты листы 50 мм. положил его в два слоя просто на плиты. И ещё у меня остался бу пеноплекс 20 мм. В других местах положу его в два три слоя. А с верху закрою листами оцинковки. они у меня тоже немного есть. там где не хватит хочу на пеноплекс положить малярную сетку и немного размазать фасадный клей от горючести. Ходить на них никто не будет. Но можно будет положить всякий домашний хлам.

 

Уж не знаю, в этой ли или иной теме нужно обсуждать этот вопрос...
Речь поведу и про холодный чердак, и про ж/б плиту перекрытия...
Но не про технологию, а про теплопроводность/теплопотери.
А именно - какую толщину утепления и, соответственно, "сопротивление теплопередаче" (λ) выбрать? Пенопласт уже выбран. А вот простой вроде бы вопрос по толщине утепления - не могу с ходу осилить. Надо порассуждать.
Казалось бы - делай обычные 150-200мм, чтобы λ всех основных ограждающих конструкций была одинаковой или хотя бы близкой. Но это сразу не работает: окна - сильно холоднее стен, плита подвала (рассматриваю именно свой случай) - вообще не утеплена.
Попробую зайти с другой стороны: проанализирую обобщённую таблицу теплопотерь. Ранее в другой теме выкладывал:

Здесь и далее - расчёты именно по моему конкретному дому.
Как видно, доля верхнего перекрытия в общих теплопотерях дома - всего 8%.
(Небольшая ремарка - уже не помню точно, с какой толщиной утеплителя считал тогда - скорее всего с 200мм.)
Вроде бы всего 8% - почти пустяк! И если увеличить толщину утеплителя в полтора раза, то 8% превратится в 8/1,5=5,3%, а общие теплопотери снизятся на 8-5,3=2,7% - и вовсе пустяк!
Но есть ещё фактор не утепления в холода, а защиты от летней жары. И это как раз наиболее актуально для верхнего перекрытия. Здесь из расчёта следует исключить нагрев от фундамента (плиты, цоколя в грунте) - вычесть 10 и 5%. А ещё летом обычно нет тяги в системе естественной вентиляции, да и вообще для защиты от зноя или закрывают окна наглухо, или/и включают кондиционеры - вычитаем ещё 27% на инфильтрацию (упрощённо - полностью). Тогда доля верхнего перекрытия в передаче тепла возрастёт до 100%*8/(23+23+4+8)=14% - т. е. стала почти вдвое больше!
С учётом близости раскалённой крыши - ещё больше, и намного! Пусть не 14, а навскидку 30%.
(Ремарка №2 - для дома без подвала, с утеплением пола (нет охлаждения от грунта), в один этаж (меньше площадь стен) - этот процент ещё выше! А варианты утепления мансарды по стропилам или плоские кровли - здесь не рассматриваем - там этот процент намного больше. Вот почему иной раз делают утепление и 300мм, и более.)
Итог: увеличение толщины утеплителя в полтора раза приведёт к сокращению "теплопотерь наоборот" на 30/1,5=20% (если считать более корректно, то на 22%: 100*20/(100-(30-20)=22.
То есть эффект в % вырос с 2,7% до 22% - то есть в 8 раз. В абсолютной величине - всего лишь в 1,2 раза.
Вроде бы тоже не на много. Но уже заметно.
Стоят ли эти 20% комфорта/прохлады расходов на закупку дополнительных 7куб.м. пенопласта - 5тыс.руб.*7=35тыс.руб. - вопрос открытый. Наверное, за какое-то непонятное время эта сумма отобьётся уменьшенными расходами электроэнергии на кондиционирование. Без кондиционирования - никак не отобьётся, кроме получения несколько большего комфорта в жару на втором этаже.
Выводы:

1. Чрезмерное увеличение толщины утеплителя верхнего перекрытия не даёт значительной экономии энергозатрат на отопление дома (около 3%).
2. Эффект от такого (сверх разумной нормы) утепления будет ощущаться лишь в тёплое время года в основном на втором этаже и в самую жару (около 20%) - и то если без кондиционирования.
3. С кондиционированием - возможно, затраты на доп. утепление будут окуплены в разумный период.

С учётом всего выше написанного, а также, с учетом того, что трудозатраты при разной толщине утеплителя почти одинаковы (помним, что основные трудозатраты в моём случае - это изолирующая стяжка по пенопласту), можно остановиться на среднем компромиссном варианте - толщина и не 200мм, и не 300мм, а 250мм.
Буду узнавать, можно ли заказать ППС16ф в толщинах 100 и 150мм - чтобы было в перехлёст лишь два слоя, а не три.

 

Многие заводы режут в нужную толщину. Например в МО

 

250, это хорошая толщина. Я загонялся по этому вопросу не меньше вашего, десятки расчетов в Excel, экономика, окупаемость, и прочее. Сделал 200мм. Это было10 лет назад.
Зимой проблем нет с т. з. комфорта, все компенсируется V сжигаемого газа. Летом в жару, да, есть, поскольку нет кондиционера.
Сейчас бы сделал 250мм.
300 - вряд ли. Потому что, во-первых, всё равно летом будет жарко, а во-вторых, все относительно.

 

ОК, толщину выбрали.
Теперь вопрос, какой толщины листы выбрать.
Самое простое - нарезать в 250мм. Но возможны незаполненные пеной щели. Нет перехлёста.
Второй, основной вариант - 150мм и 100мм в два слоя в перехлёст.
Третий вариант - 200мм и 50мм в два слоя в перехлёст.
Два последних варианта (особенно третий) позволяют в верхнем слое применить более плотный пенопласт, например ППС25, не особо переплачивая. Надо это или нет? Не решил. Точно не нужно класть верхним слоем ЭППС - он менее паропроницаем, основание будет замокать.
...
И вопрос по укладке: укладывать пенопласт без приклеивания к основанию (и между слоями), или всё же клеить? Клеить на цементный клей - дорого. На пену - дешевле. С учётом того, что это пол, да ещё будет пригруз от стяжки (50-100кг/кв.м.) - напрашивается не клеить никак. Лишь заполнять пеной стыки по торцам и щели. Если нужно - фиксировать небольшим количеством клей-пены от смещения, и пригружать временно чем-либо тяжёлым.
Хотя, делают все по-разному, в том числе и с полной приклейкой. Дороже выходит. Но нужно ли это?

 

На толщину слоя утеплителя 250мм пенопласт приобрёл.
...
Что-то никто не прокомментировал - как клеить?
Наверное, придётся начать клеить по-минимуму на клей-пену, а далее уже будет видно, в процессе работы понимание придёт.

 

Я когда под теплый пол клеил эппс. использовал пену монтажную простую. Наносил на пласть по периметру и небольшую змейку внутри. Следующие листы так же, только еще замок листов пропенивал. Зазор у стен пропенивал после уже. Сверху листы прижимал баклажками с водой, которые по 9 литров. Набрал пустых на работе из под воды для куллера. На лист 6 баклажек ставил равномерно.

У друга рабочие ЭППС к плите грибками крепили. Но я посчитал это варварством по отношению к плите.

 

Ну, уж точно без грибков. Тем более я ещё стяжку цементную сверху планирую - прижмёт. Или ещё один вариант есть противопожарный (закрыть от воздуха) - один или два слоя листов плоского шифера - так на плоских кровлях вроде делают.
Всё это не бесплатно, но... надо.

 

Люди и крышу делают без приклейки. Временно пригружают, чтобы не разлетелся, затем мембрану, а потом щебнем слой засыпают. Не могу сказать точно, но не думаю, что вверх он улетит под стяжкой. Вы же не лить собираетесь бетон, тогда может и всплыть, а полусухую. Может верхний слой только точечно прикрепить?