Утепление бетонных плит холодного чердака

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не должен. Но я пробовал поджигать - горит)

 

Живу третью зиму. Не капает. Сверху бетонных плит уложил 200 мм пенопласта. 120 КВ. м. Без изоляции, фактически " накидал по быстрому". Старался швы перекрывать у пенопласта. Соответственно щели всё равно есть.
Вопрос: если утеплю "как надо" начнёт капать с потолка? В плане толщина будет 250 мм

 

Не начнет, толщина приличная. Стыки/щели можно пенить пеной.
Вам бы только закрыть его чем-то негорючим.

 

А если вместо этого всего купить сэндвич панели 150мм? Кровельные. И на этом успокоиться. Дешевле ли выйдет? У нас М2 сендвича на вспененной утеплителе стоит 2,5тр. Дешевле чем все остальное, но... Надо под него балки двутавры закладывать.

Меня переклинило на этом недавно, взялся считать. Кровля по бетонным плитам ПК для гаража 40м2 мне вышла +- 300тыс, если плиты новые. А вот сендвич на все вышел 220к.

 

Коллеги, вопрос такой. Как правильно утеплить люк на холодный чердак. Имеем монолитное перекрытие этажа. Проем в бетоне 1250х710. В этот проем вставлен короб из фанеры с крышкой, которая открывается в чердачное помещение. Снизу так же будет крышка с раскладной чердачной лестнице. Утепление поверх перекрытия 300 мм каменной ваты Роквул. Вопрос, как правильно утеплить крышку люка которая открывается в чердачное помещение? Планировал на крышке сверху закрепить утеплитель из жесткой каменной ваты - толщина 100-150 мм с вылетом за габарит крышки на 100 мм чтоб перекрывал утеплитель чердака. Может кто-то сталкивался с подобным? Кто как решил данный вопрос?

 

Видел два лючка. Один наверх, не утеплен. А второй как вкладыш, это рама с ручкой, и внутри Эппс.
Снимают раму, открывая доступ к люку

 

Я бы так сделал, но к нижнему люку планирую крепить чердачную лестницу. По этому утеплять решил именно верхний люк. А вот как правильней это сделать - пока вопрос

 

сендвичу наклон иной не нужен? то есть плюс сколько-то рядом материала (считаем материал и работу).
балки двутравр тоже считаем. Но если гараж из газобетона опирать балку на газобетон нельзя. плиту еще как-то можно (вроде Грин говорил, что можно), но балку уже точно нельзя. еще плюс к цене армопояс городить или точечно что-то мастырить. а кран для поднятия балок не считаем - он и на плиты понадобится.
так что экономия она может выйти не экономией.
и пенопласт он еще и горючий жутко (в смысли помереть от вдоха сразу продуктов горения можно)
взломоусточивость тоже страдает (ну тут уже это так себе фактор)

поэтому у меня плиты на доме. правда не понятно все-таки как их утеплять (технологию где какие мембраны, как обходить стропила, чем сверху прикрывать (от пыления). тема так и не дала ответ

 

Как сделал я:
-на перекрытие выложено 4 ряда цокольного кирпича
- на кирпич смонтирован люк из пвх оконного профиля с заполнением сэндвич панелью, на нее сверху приклеил 50мм эппс.(кирпич сверху тоже обклеен 50мм эппс).
-внутреннюю часть проема (торцы по кругу) утеплил 20мм эппс
- ниже смонтирована чердачная лестница Факро, на сколько помню в крышке лежит 30мм эппс.
Само перекрытие утеплено 150мм эппс, сверху закрыта стяжкой.

 

У меня на монолитном перекрытии уложено 300 мм Роквул Скандик. Сверху уложена ветрозащита. Короб под люк сделан из фанеры 16 мм высота над перекрытием 280 мм. Крышка которая открывается на чердак из фанеры. Снизу в помещение будет еще одна крышка с самодельной чердачной лестницей. Пользование чердаком не планируется - за редким исключением. Верхнюю крышку утеплил 130 мм твердой каменной ватой Технониколь с перекрытием по 100 мм на утеплитель чердака. В месте примыкания фанерной крышки к коробу установлен уплотнитель.

 

Чердак над вторым этажом 70м2, утеплял и заливал до монтажа кровли но уже стояли стропила, поэтому полусухую уже нельзя было сделать, раствор подавал насосом. Толщина 6-8см.
В кровле смонтировано ревизионное окно Факро, через него есть доступ на кровлю, по осени сдуть листву из водосточных желобов.

 

У меня монолитная плита перекрытия на втором этаже. Утеплял каменной ватой. К смотровому окну на крышу сделал помост от люка. Утеплитель сверху затянул ветрозащитой.

 

Кто-то разбирался в этом важном вопросе?
Полагаю, выбор ваты низкой плотности - сугубо экономический.
Ведь вата большой плотности - весьма недешевая.
Но есть всё же у неё и достоинства - по ней можно ходить, и она меньше "пылит".
Теплосберегающие характеристики любой ваты и пенопласта примерно одинаковые.
Плюсов и минусов у обоих материалов хватает. Здесь - не об этом.

Почему всё же выбор пенопласта мне кажется более разумным? Может, я ошибаюсь?
Сначала посчитаю экономику:
При моих потребностях на 75кв.м.
15куб.м. пенопласта (слой 200мм) стоят 5000*15=75тыс.
15куб.м. плотной ваты (слой 200мм) стоят 10000*15=150тыс.руб.
Плюс/минус одинаковая доставка, работа по укладке... Резерв пока 75000руб. на стяжку - как противопожарную меру.
Стяжка 5см по ППС примерно 4куб.м. будет стоить по материалам, без работы - пусть 7000руб/куб.м.
Ну и работа - пусть столько же (я сам + помощники). Итого - 55000руб. Резюме - пенопласт даже выгоднее. И получается относительно ровный и твёрдый пол на чердаке.
Остался один довольно серьёзный пунктик - паропроницаемость. У пенопласта она на порядок меньше, чем у минваты - μ = 0,030-0,035 мг/(м•ч•Па) (у ЭППС - ещё на порядок меньше). Ну так и у железобетонной плиты этот коэффициент паропроницаемости примерно такой же - 0,03 мг/(м•ч•Па). У стяжки на цементно-перлитовом растворе (или даже без перлита) - μ = 0,09-0,16-0 мг/(м•ч•Па). То есть правило увеличения паропроницаемости по слоям изнутри наружу - соблюдено.
Нагрузка на перекрытие от стяжки - 100кг/кв.м. Очень немного.
Предварительный вывод для меня очевиден - пенопласт + стяжка.
Среди пенопластов - два кандидата - ППС16ф - фасадный, и ППС20 - для полов и эксплуатируемых кровель.
ППС20 лучше увеличенной нагрузочной способностью (на 20-40%). Но зачем она нужна на чердаке?
Плюсы фасадного ППС16ф (по сравнению с более плотным ППС20):

• на 25% дешевле (4560руб/куб.м., с доставкой - 5100),
• водопоглощение меньше в 2 раза,
• время горения меньше в 4 раза.

Все плюсы довольно существенны.
Окончательный вывод - ППС16ф.

 

Думаю, что под армированной стяжкой без нагрузок что 16, что 20 плотность будут без разницы. Уитывая, что 16-й дешевле, но с большей теплопроводностью, я бы слой до 250 мм увеличил бы. Кроме того, нанести пароизоляцию на бетонное перекрытие, как это требуется в устройстве пирога плоских кровель. Может, добавить пару аэраторов для выхода паров влаги из стяжки, но для этого между ППС и стяжкой необходим разделительный вентиляционнный слой.
Если честно, вата мне не нравится ни в качестве утеплителя стен, ни в качестве утеплителя перекрытия - субъективное мнение не основанное на опыте) Компании, которые занимаются обустройством плоских кровель от ваты стараются отказаться всеми правдами и неправдами.