Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Попытаю счастья здесь Исходные данные: регион Нижегородская область, грунт: 60 см плодородный слой, дальше - суглинки/глина, местность на возвышенности, перепад на пятне застройки около 40 см, МЗЛ (уже залит) размер 10,2*10,4 толщина ленты 40см (марка бетона 250), глубина 90см (под ним подушка 20 см из песка, почти посередине идет лента 40см (под несущую стену) (на фото красным обозначены залитые ленты), цоколь 0,5м. из силикатного кирпича планируется. Со всего пятна застройки снимался плодородный слой. Обратная засыпка сделана из песка. Стены - 40 см арболит, мансарда - дерево (брус или бревно, пока не решили, но высота стены 1,7м) первое время (лет 10 точно ) будет холодной, планировка позволяет "отсечь" первый этаж от мансарды), отопление - газ; крыша пологая двускатка (22-28 градусов где-то) с выступами в районе 1 метра (типа недоделанного шале ).Так вот: можно ли меньшую половину (на фото та, что без поперечной ленты) залить по грунту (в целях экономии), а на остальной части (там, где T-образная лента 20см внутри) залить монолитную плиту по металлопрофилю? просто хочется как всегда: чтоб и подпол был, и пол бетонный.

 

Спасибо! Конечно я задала, а как иначе то!) Но решения пока нет и в любом случае, хотелось бы услышать мнение других специалистов...
Колонны уже стоят, сверху ляжет монолитная плита.
Вопрос в криво-косо "забитой" арматуре вниз, которая торчит из нижнего армопояса.

 

Однозначно поменять на керамический

 

Добрый день. Буду очень благодарен за информацию о компаниях в Питере, которые делают усиление деревянных перекрытий углепластиком и работают с физлицами.

 

Занимаюсь планировкой дома.
Речь об участке с зеленым фоном (слева) на скрине.



Планировка приблизительно такая:



Очень хочу сделать открытую террасу или веранду.
В идеале терраса должна быть на солнечной стороне, движение солнца можно видеть на скрине.

Среди возможных вариантов:

Вариант 1
Терраса на солнечной стороне с отличными видами на горы, нет ограничений по ширине (дом можно сдвинуть вглубь чтобы выдержать минимум 5 м от дороги), но через нее солнечный свет не будет доходить до зала и спальни, к тому же из веранды спальня будет просматриваться через окна всем входящим.



Вариант 2
Проблема со спальней решена (больше света, меньше посторонних глаз), но в зале наверное света будет мало.



Вариант 3
Этот вариант мне нравится больше всего, но осуществить его невозможно, т. к. не выдерживаются (или где-то на грани допустимого) минимально допустимые расстояния между соседними домами (деревянная веранда и соседский дом из пеноблоков, к которому с моей стороны примыкает каркасный гараж, обшитый профлистом).



Вариант 4
Расположить веранду с обратной стороны дома, ограничений по ширине веранды нет. С той же стороны, в сотне метров, проходит трасса, веранда будет частично заглушать шум движущихся автомобилей. Кроме того, там будет дверь в котельную = выход на веранду, в ней при необходимости можно складировать некоторое кол-во дров/угля, чтобы не бегать за ними во двор в непогоду - в принципе приемлемо, но сторона не солнечная, холодная, да и виды оттуда 'никакие', по сравнению с противоположной=солнечной.



Интересно узнать мнение форумчан, кому какой из вариантов больше по душе и почему.

 

Прошу прощения что не увидел нового ответа.

Спасибо, посмотрю. Чем конкретно столбики не устраивают? Столбики сборные. Из блоков размером 300х300х200, которые в свою очередь опираются на плитку 400х400х50. Рассматривал варианты столбики и ленту. В ленте преимуществ особых не увидел. Если только делать плиту. Можно конечно рассмотреть стоимость плиты + утепления против столбчатых фундаментов и утепления. Скриншот столба прилагаю. Такие столбы делал под маленький домик. Вроде все нормально.

Согласен что ровная стена удобнее, (но зачем мне лишние м2?, их надо строить, утеплять, убирать и отапливать), пока в планах сделать кровлю с разным уклонами. Там где у дома выступ - скат будет длиннее и угол ската будет меньше, фасад будет выше. Балки за пределы дома нигде не выходят (если я только не туплю). Мне кажется проблема утепления не в кровле а в стенах т. к. любой угол это место промерзания. Но один угол это вход - тамбур, а вот второй спальня.
Вот такая кровля вар2 Везде где написано 20% это 20град.

Угол имелся ввиду 20гр а не процентов. Очепятка. Не нашел на клавиатуре знака градуса.

У меня стропила получаются длиннее 3м. И по расчетам для 5 зоны (по карте снеговой нагрузки Карелия в 5 зоне) буду ставить подпорки (доп стойки). Несущий коньковый прогон должен опираться на внутренние стены (на чертежах красным). Если дом условно разделить на 3 части, то слева прогон идет над стеной (все чудесно). По центру смещен от несущей стены на 350мм (балка 50х200 на пролете 3,2м). Вот и думаю что может вместо перегородки сделать еще одну несущую стену?
С правой стороны пролет 2,8м, планировал положить под коньковый прогон сдвоенную доску 50х200.
Вот только не могу найти узлы. С каким шагом делаются опоры под коньковый прогон? Каким сечением? Как их крепить? Связи (кол-во, сечение, крепление)? Каким сечением делать сам прогон? Пока условно шаг опор условно принял 1,5м, сам прогон из 2х досок 50х150. Понятно что так по прочности пройдет т. к. у меня обвязка внутри под стены таким сечением. Но вот может это слишком?

Согласен, поэтому и думаю что может вместо перегородок сделать стены?

Ссылка на описание проекта

 

Коньковый прогон на пролете где стена смещена нельзя опирать на балки перекрытия,
пролет ~ 5,5м соответственно получаем нереальное сечение конькового прогона.
Как вариант использовать висячую стропильную систему с затяжками по низу стропил.

Всё зависит от пролетов, определяется расчетом.

 

Добрый день. Разрешите пожалуйста дилему, форум почитал - однозначного ответа не нашёл. Купил Участок с готовым монолитным цокольным этажём, плита 300мм, с толщиной стен 400мм, заармированный по правилам, гидроизолированный. Перекрыт плитами (наиболее вероятно пустотными - только на них документации и нет; на стройку самого цоколя строительной компанинией есть целый фотоотчет - там все грамотно). Проект был под стены с газобетоном 400мм. Я из ГСБ строить категорически не хочу. Из стенового материала выбрал двойной поризованный кирпич ПОРОТЕРМ, по цене почти как каширский, надеюсь на лучшую теплоизоляцию. Облицовка кирпич 1 НФ. Могу ли я поставить стену в 2,5 кирпича вместе с облицовочным (640мм) хотя-бы на 1 этаже? 510 не проходит по тепловому сопротивлению и близко, утеплителем (ЭППС, минвата) пользоваться не хочу, т. к. один химия, а другой через несколько лет менять придется- разбирать облицовку не хочется, места на вент. зазор нет.

 

Монолитное перекрытие 1-го этажа толщиной 15 см. Одна сетка арматуры 16 низ, 6 верх по проекту, шаг 150.
Опирание плиты на стену 15 см. Снаружи кирпич в один ряд и пеноплатст 5 см.
По верхней сетке пущу трубы теплого пола д16.
Также есть желание спрятать в перекрытие всю разводку электрики.
Как лучше пустить провода в гофре 20 мм с наименьшими потерями несущей способности?
Привязать гофру хомутами к нижней арматуре снизу или пустить ее по периметру вдоль пенопласта?

 

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. дом 6*7 м КББ. Перекрытие между первым этажом м мансардным деревянное по деревянным балкам. Хочу сделать 5,8 метровую ж/б балку по середине и на нее опирать балки. Подойдет такая балка: длинна 5,8 метров, сечение 200 на 200 мм, армирование внизу 3 прутка 16 арматуры, марка бетона М 300? Балка будет залита заодно с ж/б армопоясом 200 на 200 мм. Нагрузка на балку примерно 1,5 тонны.

 

По центру дома идет несущая стена (она выделена красным), правда она меняет свое направление в правой части, но в любом случае пролет между внутренней стеной и внешними получается ~ 3 м. Стена разделяет ширину на две части, получаются пролеты 3,25м и 2,7м (стена выделена красным). Почему вы считаете что пролет 5,5м? Может мы говорим про разные пролеты или стена выделенная красным не может считаться несущей?

 

Вот об этой стене и речь она смещена от оси конька. Хотя конечно смещение небольшое. но надо считать сечение балок можно ли на них уложить лежень и поставить стойки.

 

@maximace, Прикинул на калькуляторе, балки 50х200 с шагом 0,6м проходят по расчету
с нагрузкой от чердака и кровли. Шаг стоек под конек желательно делать равным шагу балок для равномерного распределения нагрузки на балки.

 

@Anuralfh, шаг 0,6. Я все сомневаюсь. Шаг балок перекрытия у меня больше задан по утеплителю. Утеплитель 600х1000. Поэтому шаг получается 640 (590) или 1040 (990). На перекрытия хотел бросить доску 25х100 чтобы можно было ходить и вещи всякие складировать. По сечению балок 50х200 проходит и шаг 1040мм. Мне сказали что дюймовка на пролете 990 не сломается подо мной, но что-то боязно если честно. Поэтому шаг 640 балок перекрытия мне кажется вполне оправданным. У меня есть еще вариант переделать перегородку в стену, тогда пролет вообще маленьким получается (приложил скриншот)

Что касается нагрузок, у меня получилось 5 снеговая зона 320кг/м2 + всякое = 380. делим на 2 т. к. опирание на 2 стороны = 190 кг/м2. Короче не могу рассчитать коньковый прогон т. к. во всех калькуляторах предлагают вписать шаг балок, а шага нет. Прогон один. Поэтому не получается рассчитать шаг стоек под конек. Делать шаг 0,64 мне кажется больно частым.

Также и сам коньковый прогон. Его сечение мне кажется оправданным из двух досок 150х50. Получится 150х100. Тогда и сечение стоек должно быть 100х100 и основание тоже будет из двух досок 100х50 (итого 100х100). Не подскажете калькулятор одной деревянной балки, не для перекрытия?