Утепленная "шведская" плита -3

gizmou Так как Вы не собираетесь греть рёбра, подскажите как вы их изолируете от остальной плиты? ведь на них же стена стоит?

Ответ очевиден! После включения и прогрева всей плиты(включая рёбра)система выходит на рабочий режим отопления дома, а в рёбрах будет сохраняться какая-то температура.

 

Даже на офицально сайте того же пеноплэкса (https://www.penoplex.ru/showpix.php?id=290) мы видим увеличение со временем водопоглощения, конечно цифры не значительные, но это расчётные данные, как поведёт себя материал одному богу известно. Примеров идеальных материалов, у которых спустя десятелетия находится масса недостатков не так уж и мало, по-этому думаю перестраховаться (в самом дешёвом варианте постелить плотную строительную плёнку поверх XPS)

 

Если укладываем геомембрану, то она является гидроизоляцией и XPS поверх её просто защита для неё.
Если укладываем в качестве гидроизоляции XPS, то плёнка сверху просто для предотвращения утекания воды из бетона(можно конечно заморочится на проклейку стыков XPS или на укладку XPS в несколько слоёв - это каждый пусть сам решает)

 

По поводу варианта ДАУ - Баус приводил ссылку на документ с правильными расчетами правильных челов и наверное даже с правильным образованием. Там приводились цифири - Москва - 15 см XPS. Если дом построить в один год и начать отапливать - тогда ваш вариант подойдет. Хотя наверное дешевле будет проложить дешевую пвх-пленку между двумя тонкими листами XPS. Но у меня нет уверенности, что дом будет построен и начнет отапливаться в один сезон. В этом случае лучше перестраховаться, тем более разница между лишними 5 см бетона+доп. армирование (14 вместо 12) и 10-15 см XPS не так велика. Тем более, что я буду делать теплый пол, но не в плите, сверху. Выйдет дороже, но не в 5 раз, как писал гуру Баус

 

Не забудьте рассказать всем присутствующим, если сделаете ( ну хотя бы обсчитаете) водяной теплый пол с монтажем дешевле чем за 2000 рублей за кв.м. Не забудьте посчитать к нему устройство стяжки. Все необходимые подложки и магистральные трубопроводы со штроблением стен. А также неизбежное поднятие уровня пола там, где этого самого теплого пола не будет. (Не скакать же по этажу со ступеньки на ступеньку?
Мне в плите трубы и коллекторы в сборе (очень и очень приличные кстати) обошлись в 400 руб/кв.м.
2000/400=?

Господа, этот замечательный и демократичный форум хорош тем, что на нем можно создать любую интересную тему и пригласить желающих поучаствовать в обсуждении. Поверьте таких тем создано уже немало. Здесь обсуждается конструкция schwedenplatte, т.н. утепленная шведская фундаментная плита. Я видел в этой теме и на форуме ссылки на "финскую" и даже "японскую" плиту. Вполне возможно, что путем мозгового штурма удасться создать и "русскую" плиту. Экономичную, энергоэффективную, способную нести кирпичный дом с бетонными перекрытиями на любом грунте.
Мне такую тему, способную заинтересовать многих, создать не удалось, поэтому я "присоединился". Взял и построил такую плиту в Подмосковье. Планирую построить еще одну. Другие конструкции фундаментов мне в принципе неинтересны, т.к. про них давно все известно. Поэтому заглядываю сюда регулярно.
Давайте обсуждать ЗДЕСЬ именно schwedenplatte?

Вопрос с молниезащитой и заземлением я кажется пропустил

 

Не знаю что можно добавить, но:
1. не имеет смысла утеплять с точки зрения того, что вложения в утепление не имеют экономического обоснования, т.к. теплопотери с неотапливаемой плиты (+17С) будут малы.
2. Такое "бессмысленное" утепление спасет вашу ТОНКУЮ плиту в ТУ ЗИМУ, В КОТОРУЮ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ отапливать построенное или непостроенное сверху строение.

Вывод: Не хотите отапливать пол в шведской плите -> не надо ее утеплять (экономически бессысленно) -> не утеплили -> нельзя делать ее тонкой -> Вам не нужна шведская плита!

Есть правда еще вариант утеплить (если деньги все же водятся) и не делать теплых полов (водятся но в ограниченных количествах), но тут как говорится: Хозяин - Барин!

 

Вы рассуждаете как дилетант, а я Вам утверждаю как человек имеющий опыт выполнения такой работы. 150 кв.м. (600пог.м. трубы) за 6 часов работы можно уложить на открытом пространстве вдвоем. Ту же работу, просовывая куски по 60-70м трубы в "дырки в стенах которые можно заранее оставить при кладке" Вам не выполнить и за 5 дней вдвоем.
Сетку армирования (кстати знаете зачем она там нужна?) надо привезти, разгрузить, НАРЕЗАТЬ, разложить.
Демпфирующую ленту ползая на корячках закрепить по периметру КАЖДОГО помещения.
Стяжка 5см. Это вообще так. Ерунда! 5см на 150кв.м. - > 150*0.05=7.5 куб Вы ВООБЩЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ЭТО БОЛЕЕ 17 ТОНН! песка, цемента и воды намешать внутри дома в бетономешалке, растащить по помещениям, выставит маяки и по ним залить
Стяжка КСТАТИ! в озвученный ценник 2000рублей за квадрат НЕ ВХОДИТ!
Правда каюсь, проект ТП я делал себе сам и в цене его не учитывал

Вот на таких "мелочевках" и живут все строители

 

Как вариант такой раскрой на L-блок, обрезков мало, да и скошеный край на верхнем слое ЭППС уменьшает излом на ребре жесткости. Склейка горизонтальная плюс дополнительно плитой ЦСП с боку.
Мне рассказывали что пенопласт можно резать обычной спиралью от электоплитки, просто часть спирали расмотать, это и будет нож, а остальная типа как просто сопротивление, никаких ЛАТРов. Просто как нибудь закрепить на столе. Я думаю выпилить из дерева направляющие по углом 45 градусов и по этим салазкам гонять нитку спирали

 

vitor, идея хорошая. Не знаю, большая часть или какая производителей, выпускает плиты с четвертью. Такую плиту режем вдоль, место реза - верх L блока, а склейка вертикально четвертями - площадь склеивоемой поверхности больше, выше прочность. В качестве отделки для L блока лучше использовать СМЛ - в огне не горит, в воде не тонет, был вариант использования эээ, опять забыл, как шифер, только плоский. Идея с ЦСП аналогично была в голове, но. пучить его будет от влаги сильно. Хотя в финале все определяется местными условиями, вернее вопросом доступности и цены.

 

Вопрос по приклеиванию СМЛ или любого другого материала к ЭППС.Клеи и пены-это деньги.В своё время,при дефиците материалов,использовал для обшивки стен ДСП(благо завод рядом листы 0.5м*1.5м продавались как дрова)лаги для Средней Азии,тоже проблема(жил там).Клеил напрямую на горячий битум(многие так кафель на ровную стену кладут),всё это простояло более 15лет,когда отрывали плиты ломались пополам,но не по битуму(даже когда свежая смола была,отрывался ламинат,но не битум).Вот и думаю,а если ЭППС тоже на битум.Кто,что скажет?

 

карлук, на самом деле клей для ЭППС и делают на битумной основе, но там специальные растворители, которые не едят пенополистирол, называется БИТУМАСТ (BITUMAST), цена вполне реальная, найдете в инете. Если плиты с четвертью, можно всю плиту склеить при желании.

 

У меня ушло 6 баллонов пены по 150 руб. для заполнения дырок и щелей, и 5 баллонов клея инстастик по 500 руб. для приклеивания защиты от мышей - АЦЛ 8мм .
итого 3-4 тысячи на одну плиту. Но клеить инстастиком
приятно и быстро. Причем склеивает полностью кривые вещи между собой за счет вспенивания. Думаю, что битумом пачкаться полный отстой
ПС: между собой плиты клеить не надо, просто соедините пластиковыми гвоздями 200 мм. чтобы не сдувало ветром. Это быстро и надежно.
А при заливке постарайтесь сделать так, чтобы бетононасос не плюхал молочко в плиту.

 

А если дом деревянный? к примеру брус? наверно не хорошо долговременный контакт со снегом.

Кстати как поведет себе каркас обшитый OSB и сайдингом при близком уровне грунта? не будет тающий снег затекать на несущие деревянные стойки?

У нас времянка обита вагонкой (дешевле горбыля кстати), досочки снизу не ахти выглядят.

В принципе меня только это факт немного смущает


наверно не по теме, но теплый пол можно также сделать в монолитном перекрытие первого и второго этажа