Установка металлической двери в дом из газобетона (усиление проема)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Будет. Оторвать можно только с мясом.

 

Подскажите, как правильно и относительно надежно устанавливается входная дверь в газобетонный проем? Газобетон Д400 400 мм. Дверь 80 кг с терморазрывом.
Интересует конкретные варианты монтажа. Можно ли обойтись без ответной рамы?
Буду заказывать дверь с установкой, нужно убедиться в правильности монтажа.
Пытаюсь разобраться. Смотрю ролики там все подряд и халтура.

 

Для такой двери в проеме надо предусматривать закладные.
Если их нет, то вариантов можно изобрести много, но простыми они вряд ли будут, и монтаж вам сделают "на отцепись", например вгонят обычные распорные анкера, которые очень быстро расшатаются.

 

Просто по своему, личному опыту, ни на чём не настаиваю. Дверь Торекс Омега, весом никак не меньше 80 килограмм. Установлена в стену из газобетона D400, В2.5 как раз при помощи металлических распорных анкеров, в которые вкручены глухари d10. Единственно, зазор под пену между коробкой и стеной оставлял порядка 10 мм, лишь бы носик пистолета пролез. 5 год стоит, не раз ветром закрывало так, что весь дом содрагался. Признаков расшатывания пока не наблюдается.
Это не рекомендация, а просто констатация факта, что можно и на паспортные дюбеля установить, если с умом подойти.

 

Моя дверь весит 130 кг, установлена на закладные, каждая из которых состоит из 3 арматурин по 400 мм, арматура заложена в кладку, к ней приварены полосы. Дверь через монтажные пластины 100х250 приварена к полосам, всего 6 точек крепления.
При открывании или закрывании полотна есть движение коробки, оно не заметно глазу, но есть.

 

Просто интересно, если не заметно глазу, то как определили, что оно есть?

 

Предлагают дополнительно усилить - добавить уши-пластины по паре штук с каждой стороны. На анкера, я так понял.

 

@Dimastik25, под окосячку подложен ЭППС 20 мм, чтобы дверь потом не "утонула" в отделке фасада - скрипит-с.

 

Возможно, слой пена имеет какую то подвижность, особенно, если зазоры большие, а запенить пытались за один раз. Не могу спорить, не видя установку. В моем случае, ничего не скрипит, дверь стоит мертво. Мало того, при заливке бетонлм стяжку, с миксера через лоток, бетон заливали прямо в дом, через дверь. Так вот, пока миксер подъезжал, лоток упёрся в открытую дверь. Дверь чуть повело, в коробка как стояла, так и стоит. На днях могу фотографию сделать, если интересно. Повторю, много что можно сделать не по "правилам", если четко понимать, что делаешь и как это сделать правильно.

 

Вы все правильно говорите, тут не поспоришь. Но тут вопрос стоит о том, как это сделают монтажники, которые будут делать не для себя. Можно, конечно, надеяться на их добросовестность...

 

У автора этой темы хорошее решение, на мой взгляд.
Посмотрите, может есть смысл хотя бы частично позаимствовать. Например, идею с рассверливанием стены коронкой и последующей забивкой отверстия раствором. Это увеличивает площадь ГБ, которая подвержена смятию. Либо придется обеспечивать увеличение этой площади количеством анкеров.
С другой стороны, можно не усложнять. Сделайте, как говорит @Dimastik25. В конце концов, дверь не несущая балка, можно и переделать, если что.

 

Делаю аналогично автору темы, вот только ещё между железобетонной рамой и внешней "опалубкой" из газоблока ставлю 50мм эппс, потому что иначе сильно будет промерзать. Чтобы избежать мостика холода сам эппс заглублен внутрь стены на 50мм, это уже из опыта заливки армопоясов мне понятно. Когда начинал делать в 2015 чертежи нигде не нашел информацию, так что сделал и рассчитал сам, а тут такая же идея. Плюсую!
На стройке буду, сделаю фото.

 

Кстати, анкера лучше не забивать, а высверлить по 20-25мм диаметром, заполнить клеем дня г/б или хим. анкера, а в них вставить арматуру 10-12мм (отверстие должно быть вдвое больше диаметра арматуры, 30мм для 14мм арматуры).
Если у кого-то нет запаса ширины для опалубки, то я легко резал ручной циркуляркой - и ровно и пылесос подключается

 

Подниму тему и спрошу: какой проем сделать по высоте для входной двери, пока есть такая возможность. Перемычку ставить на 2250 (потом доклеивать по факту нужный размер добора блока) или вырезать девятый ряд до 2100мм и перемычку на срезанный?

 

Дверь с рамой какой высоты?
Учитываете установочные зазоры - и делаете высоту проёма.
Возможно придется резать блоки- ведь не известно как они у вас стоят.