Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, БЕЗ КОНДЕНСАТА - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Проектировщики вот такого зверя запроектировали в мой дом - Breezart 1000 Lux RP SB. Что за зверь, как охарактерезуете?

 

@Troer, 4 метра. Чуток (совсем не критично) подванивает в жару и совсем уж безветренную погоду.

Cходу с ценой не разобрался - под 300тыр за 1000 кубовик?

 

Подскажите что лучше взять:
Mitsubishi Electric Lossnay LGH-35RVX-E может хватить 25-ки?
или
Electrolux EPVS-450 (хорошие характеристики Швеция) за 41000
Electrolux EPVS-650 за 48000
или
Royal Clima SOFFIO RCS 650 2.0

Дом 2 этажа СИП. 160м2

У лосснея нравится что статическое давление - 160 Па, а у 25-ки - 85, что думаю важно
Электролюкс тоже хорош
Что-то жалко мне за китайца 50тыс, лучше Японский за 70 или Электролюкс за те же 48?
Электролюкс 450/650 лучшие варианты

Электролюкс говорят очень шумный и надо нагреватель ставить для МО

 

Еще интересные:
Shuft Nova 300 полный комплект и низкая цена, можно взять 2. Или пока один.
Shuft UniMAX-P 450CE-A - шумный ли?

 

Алексей122 сказал:
Cходу с ценой не разобрался - под 300тыр за 1000 кубовик?[/QUOTE]

Да не под 300 тыр, а 300 с хвостом! А если с водяным догревом то >360!
Что скажете? Стоит он этих денег?

 

@Bernex, @Hryn64, вообще давать какие либо советы, не видя (ну хотя бы приблизительно) трассы воздуховодов, возможные диаметры, а еще лучше ну хоть какой нить расчет - как то не правильно.
Любую, даже супер пупер установку, можно легко задушить теме же воздуховодами
(малого диаметра, гибкими, хреново пролеженными, еще что ..).
И наоборот - дешевый проветриватель (в моем случае 1000 кубовик за 80тыр) заставить работать на все 100% (добавив в нему необходимые копеешные компоненты - то же предфильтр, нагреватели и пр.).
Зачем например гнаться за паскалями (не профи - но с точки зрения здравого смысла - чем их (паскалей) больше, тем больше уши страдают) или, скажем, за супер мега очисткой, когда выбираешь установку скажем для загородного дома в относительно благоприятном районе (когда тупой предфильтр с копеечной синтепоновой тряпочкой от мошек-комаров-листвы - более чем достаточно).
Ну, или, еще - гнаться за каким то кпд (тем более при наличии в доме газа или центрального отопления), который на знамо как померян, не пойми на какой скорости/расходу (про маркетиноговую состовляющую вообще молчу)...

Зарабатывая в среднем от доллара в минуту - можно позволить себе (только за саму) ПВУ за 400тыр то и больше (не надо боятся много тратить - нужно боятся мало зарабатывать). Только вот беда в том, что до сих пор сложно найти адекватов. Рынок такой - минимум усилий - максимум денег. Это когда то работа стоила 50% от материалов, сейчас - совсем другой коэффицент (тем более в инженерке).
Могу везде ошибаться...

 

​

Не осилил предыдущую тему, так что может и повторяю чьи-то вопросы.
Как у вас обстоят дела с газопроницаемостью мембран, в частности по углекислоте? Летит в приток?
Какой КПД при минус 30 за бортом и влажностью RH100 и 25C внутри и влажностью RH80?

 

Алексей122, ну Вы прям поэт и философ от вентиляции!
Сначала даже хотел обидеться, но уж больно красиво с философской точки зрения изложено!
Есть схема, расчёт пока не прислали.
Имеет ли смысл покупать эту вент. установку или есть достойные альтернативы за вменяемые деньги?
Я не Рокфеллер, но если этот агрегат лучше, надёжней, удобней других - куплю его.
Это как с автомобилем, на жигулях тоже из пункта А в пункт Б доедешь но на крузаке комфортней! Простите если сравнение не корректное, профан в вентиляции.

 

@Hryn64,
Мне лично трассы совсем не нравятся.
Везде где можно я бы ставил два уголка на 45 град вместо 90, а то вел бы по диагонали (между уголками 45 град кусок трубы).
Вместо Т-образного тройника – Yтройник + 2 уголка по 45 град.
Выход ПВУ провел бы прямо вниз. До диффузора котельной/бойлерной добрался бы двумя переходами с круглого на прямоугольное и куском прямоугольной трубы (ну или есть готовые) - над трубой притока как раз будет сантиметров 7 (с близардом – он толстый вроде - под 10).
На втором этаже, если есть возможность, приток из стояка увел бы вправо – зачем нам лишняя закорючка. Соответственно синяя труба на 200 пройдет под потолком в детской.
Много где сильно вызывают сомнения диаметры труб. У меня похожий по площади дом, где самая маленькая труба идущая в спальню 15кв.м – 125мм. А у вас, например, на одной 100мм трубе висит два помещения (детская и спальня), которые, между прочим занимают наверное процентов 20 площади. Да еще с тем самым T-тройником….
В общем в итого (прищурив глаз):
работать будет. трассы подгоняли под излишне паскали-мощную для такого дома приточку. Ну или приточку под плохие, с моей точки зрения трассы.
Ну или выражаясь вашим языком - намешали грязи под крузак, легковушка не пройдет.
Везде могу ошибаться.

 

@Hryn64, вопрос можно? на кой черт Вам в частном жилом доме противопожарные клапаны и противопожарная изоляция воздуховода? Цена одного клапана тыс. 10, вам проектировщик их с пол десятка нарисовал, плюс противопожарная изоляция, которая вообще не нужна в данном случае. Советую:
1. Установку разместить в гардеробе, убрать всю противопожарную изоляцию и все клапаны. Сэкономите на этом тыс 60.
2. Никакой механической вентиляции в бойлерной. Естественную только, иначе нарушите требование снипа на котельные установки. Приток через решетку в наружной стене, вытяжка на кровлю. И уже тем более КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено к общеобменной вытяжке в доме (к жилым помещениям) цеплять вытяжку из бойлерной (котельной). Грубейшее нарушение.
3. Архитектор не знает нормативов. У котельной (бойлерной) должен быть отдельный вход с улицы. Вам газовщики газ могут не подвести за такое нарушение.
4. На воздухозаборный воздуховод шумоглушитель, чтобы на наружной решетке на улице шума не было.
5. В кухню добавить механическую общеобменную вытяжку. Никакой естественной вытяжки, если в доме есть механическая вентиляция. Вытяжка должен быть в кухне больше, чем приток, чтобы запахи не распространялись по дому.
6. На кухне добавить воздуховод для вытяжки от кухонного зонта. в воздушном балансе эта вытяжка не будет участвовать.
7. По возможности не ходить воздуховодами через бойлерную/котельную. Иначе возможно придется обматывать эти воздуховоды противопожарной изоляцией.
8. Настоятельно рекомендую проверить скорость воздуха в подрезках дверей санузлов. Должна быть не более 0,5 м/с! Иначе получите скзвозняк по ногам, шум и хлопанье дверью
9. В щитовой вентиляции нет на плане. Нужно естественная.
10. Отводы по 45 не надо.

ps. проект-шляпа полная, заставьте проектировщика исправить все косяки.

 

А вот тут можно как то аргументировать? Что то мне казалось что чем уже труба, тем меньше скорость потока должна быть меньше - что бы этот самый поток. Ведь чем уже труба - тем больше сопротивление. А при 160-ой на второй этаж (при той же скорости воздуха в трубе) уйдет всего лишь 40%. Что явно мало. Нет?

 

откуда Вы взяли цифру в 40%? Но вообще да, 200-й лучше оставить, дабы шума лишнего не было.
А расход нужный бризарт и 160-у воздуховоду прокачает.

 

На пальцах:
Труба на входе развилки - 250мм. Если на второй и выше - 160мм. Т. е. при той же скорости потока =160*160/(250*250) = 40 процентов. А реально - гораздо меньше - в тонкой трубе потери больше, да и там трасса длиннее (в итоге до мансарды), и переходов больше.

да тут сомнений нет - только нужно ли экономить на воздуховодах ради дорогой паскале-установки, которая будет мучать истошным воем уши?

 

А причем тут скорость потока? Вы расходом воздуха задаетесь первоначально, подбираете воздуховоды, считаете сопротивление сети и как итог выбираете вентилятор. И не 250-й, а 200-й воздуховод идет на ответвление, по нему скорость и определяется в ответвлении.

не будет она мучать истошным воем уши. шумоглушители ставить нужно. В каталоге производителя смотрите какой будет уровень шума при той или иной рабочей точке вентилятора, далее подбираете шумоглушитель, чтобы погасить шум до нормируемого параметра и все.

 

@pirat-rediska, не поленился, грубо прикинул трассу (которую еще к тому же можно шибко оптимизировать) у товарища @Hryn64. Самую длинную естественно.
Взял первый же попавшийся калькулятор. Который нифига не учитывает (углы, тройники и пр.), но общую картину дает (я про тупую экономию на потерях в трубах)

Первый вариант - то что нарисовали товарищу проектировщики.
Второй ваш - с рекомендацией замены 200-ой трубы на 160-ую. Я так понимаю что ради экономии - только вот установочка при этом должна на 60% паскалистее быть.
Третий вариант - ну просто как пример (первые две позиции токо поправил), что чем уже труба, тем меньше должна быть в ней скорость. Итог: 40% экономии по сравнению с вариантом 1, в более чем в два раза со 160-той трубой.