Налобный фонарь и альтернативные источники света

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С резисторами можно подстроить напряжение. Если это не нужно, то можно поменять микросхему. С точки зрения подключения, т. к. один вывод катушки на корпусе то с диодом мы по прежнему имеем один общий провод - корпус. С мостом так не получится. Придется использовать два изолированных провода. И в стандартной фаре и огнях как правило уже один контакт на корпусе. Повлияет ли мост на работу зажигания не знаю. Надо смотреть.

 

У меня везде пара проводов идёт. Попробую мост сделать.
На зажигание вряд ли повлияет. При подключении большой нагрузки, например фарной атомобильной лампы или звукового сигнала двигатель работает, любая лампа до 5 вт глушит двигатель.

 

Попробуйте, конечно.
На счет подключения мощных потребителей не понял.
Вы их на выход микросхемы цепляете? В ней защита по току есть.

 

Нет, до того как схема появилась, пробовал на провод с карбюратора (это дублирующая глушилка на ручку) цеплять, что под руку попадалось, с диодами и без.

 

Да-да, и схему включения сделать по-человечески, а не как всегда: для питания светодиода должен быть стабилизатор тока, а не напряжения. Я бы посмотрел в сторону готовых драйверов от ламп MR16.

 

Краткость сестра таланта, но для чайников типа меня маловато инфы, обоснуй, нарисуй. В чем разница. В инете встречал вашу фразу но не поднял. Там касалось зарядника на 12 самопального.

 

Если в эту схему воткнуть аккум, и он потащит на себя токи для зарядки, то вообще ничего работать не будет, как мне кажется. На счет температуры работы, по моему глубокому убеждению минус в данном случае никакого существенного негатива не окажет. А вот с нагревом все интереснее получилось. Когда на своем врубил все источники потребления (две фары и подогрев ручек), то диодный мост через 30 минут работы нагрелся до 60-70, на улице при этом было минус десять. Когда включены два потребителя, температура норм.

 

С диодным мостом напряжение тоже падает, поэтому и ставят конденсаторы, чтобы его повысить и сгладить перепады

 

Поэкспериментировал. Тут что-то не так, Диодный мост не захотел работать! такое чуство, что на провод катушки идет постоянный, пульсирующий ток. Или вообще катушка с электронными регулятором использует только один полупериод, а второй неиспользованный, как раз мы спокойненько забираем на фару. И вся ботва с диодом и конденсатором, выровнять и сглаживать. Фиаско потерпел и подключив две фары с лампами разной мощности, гореть стала только одна большей мощности. По отдельности горят и та и другая. Чего им не хватет при работе параллельно непонятно. При включеной фаре, двигатель не заводится.

 

А что значит мост не захотел работать? Или мотор глохнет?

 

Да глохнет или работает в зависимости от подключения. Даже без нагрузки. с нагрузкой сразу глохнет. Может в соединениях накосячил. Вот и думаю, что на черном проводе катушки не переменка!

 

На субару есть такая схемка

Получается, что силовой транзистор замыкает катушку в другом полупериоде, относительно используемого нами доп схемой.

А при подключении нескольких фар Вы напряжение на выходе схемы измеряли?
12 В держится?

 

Разница в подключении вывода "земля" (ADJ) у КРЕН-ки (LM78XX). В случае стабилизации напряжения она (иногда через диод) подключается к земле схемы, а в случае стабилизации тока - она подключается к дальнему выводу нагрузочного резистора. Ссылку с типовой схемой включения - давал выше.

То, что диоды питаются током, а не напряжением - надо обосновывать?

 

@aostspb, вроде выше @sergey_1984 писал что подключает не диоды а готовые фары. В них уже должна быть стабилизация тока.
Конечно сначала стабилизировать напряжение это колхоз. Сюда напрашивается импульсный преобразователь.

 

Вот в этом-то, как мне кажется, и засада: там если и стоят, то простые резисторы, рассчитанные на бортовое напряжение автомобиля (полноценные 14V), а сколько с того игрушечного магнето доходит до диодов? Вот и получается, что фара то "горит", то "не горит"...

Вот здесь на калькуляторе можно посмотреть: для гипотетических 3s диодов и напряжения 12V балластный резистор должен быть 5 Ом, а для 10V - уже только 1 Ом.