Как правильно уложить пароизоляцию холодного чердака (схемы)?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

Если кому интересно начал подшивать черновой потолок дюймовкой 100 кой, изначально думал делать шаг 100 мм, потом рассчитал на 150мм. Когда начал делать 150 понял, что по такому потолку сверху можно танком проехать, поэтому стал делать шаг 200-250 мм, для мин ваты за глаза хватит, теоритически можно вообще шаг 400-500 делать. Экономия времени и досок в разы.

 

Доброго, пару недель назад подшили к балкам со стороны помещения ондутис R 70, снизу к пленке дюймовые доски с шагом 15-20 см, по вентиляции сухо, но напрягает конденсат в примыкании между доской и плёнкой, примерно в половину площади 40 кв. м. Что может быть: сырая доска или отсутствие минваты или перепад t 25 C. или ещё что то, или это нормально, подскажите знающие, пжл
изо2 в увеличении

 

Забыл, доски обшиты 8 мм фанерой, пирог снизу-вверх: фанера - доска - плёнка - балки

 

Добрый день всем!
После прочтения всех сообщений всё-таки остались вопросы.
1) Нужен ли (обязателен/желателен) зазор между пароизоляцией и черновым потолком? Если нужен, то сколько и как делается? (контробрешетка?)
2) Последовательность действий: сначала ПИ, потом установка утеплителя или сначала утеплитель, потом ПИ.
Понял, что большинство сначала делают ПИ, потом раскладывают утеплитель, но это, как понимаю, приводит к тому, что всё, что насыпается с утеплителя, останется вечно лежать на ПИ.
3) Может ли в качестве пароизоляции выступить натяжной потолок?
4) Абсолютно не понимаю, как разводить электрику по ПИ.
Прикручивать отдельную доску для проводов?

 

1. Здесь конечно необходимо понять- что Вы подразумеваете под черновым потолком. Как обычно, сначала монтируют ПИ, потом поддерживающую обрешетку
Между досками можно смонтировать электрику, и в некоторых случаях является основанием для маяков чистового потолка.
2. Если есть желание- можете сначала утеплитель, а потом ПИ- требований нет, только не удобно это. И даже при таком способе, при монтаже ПИ тоже посыпиться из утеплителя и останется лежать.
3. Думаю нет, во первых будут проколы от проводки для светильников, ну и на этот потолок будет постоянно сыпаться частицы утеплителя.
4. Между досок, а если необходимо пройти через ПИ- полная герметизация лентами.

 

1.1. желателен, и в основном из-за четвертого вопроса.

1.2. выполняется досками толщиной 2-2,5 см (некоторые берут бруски от 40 мм толщины, но это не принципиально),на пароизоляцию со стороны помещения, с шагом соответствующим ширине применяемых ГК плит, выполненным таким образом, чтобы смежные плиты стыковались по центру крайних длин обрешетки, а шаг между досками/брусьями обрешетки лежал в районе 40см(+-5 см) + доска по периметру комнаты, для крепления ГКЛ по стенам.

2. без разницы. Косяпурят и там и тут., но уложив снизу до ПИ косяки править легче.

И в чем проблема? Это самое безобидное, что останется запечатанным в Ваших конструкциях.

3. Нет и даже не думайте об этом. В связи с гигантской загрузкой годных специалистов за последние полгода на форуме засилие мракобесов, предлагающих дикие схемы утепления и пароизоляции с использованием не предназначенных для этого материалов и похабных схем монтажа.

Между обрешеткой крепления ГКЛ, иногда с пробуриванием последней (если провод идет поперек).

Не совсем понял вопрос. Дополнительная доска необходима (и то не всегда) для крепления к ней подвеса осветительных приборов.

 

Спасибо за ответы.
Под черновым потолком понимаю поддерживающие доски (фанера, OSB), которые и держат утеплитель.
Предполагаю, что правильно всё же между ПИ и черновым потолком делать воздушный зазор, но тогда возникают вопросы, почему много картинок когда утеплитель укладывается в "корыто" из ПИ, как на картинке?
По электрике приношу извинения, не указал исходные данные.
В качестве чистового потолка планируется натяжной. Поэтому между ним и ПИ будет воздушный зазор, потом вижу саму ПИ на обрешётке. Вот в этом воздушном зазоре и планировался развод электрики.
Но крепить провода на ПИ считаю неправильным, металлическая гофротруба - дорого.
Вот и пытаюсь понять, как можно этот вопрос решить.
Уже думаю, что провода подводить не сверху вниз, а снизу вверх, и разводку сделать в стяжке. Но для светильников все равно нужна будет труба.

 

Картинка относится к пирогу пола, и оборачивать лаги- по мне не правильно.
По воздушному зазору между ПИ и утеплителем в пироге потолка.
Я думаю запрета нет, делайте, но опять же зачем изобретать велосипед. Это же дополнительные телодвижения, при этом без основания.

 

И ещё есть вопрос, ответ на который не могу найти.
Требования к отсутствию отверстий в пароизоляции достаточно строгие, вплоть до заклеивания скоб степлера. А как быть с люком на чердак? Он ведь нужен хотя бы для технических целей - проверки подкровельного пространства.
И как в люке реализуется теплоизоляция?
Есть схема для люка?

 

Да, люк- это больная тема. Есть утепленные люки, дополнительные колпаки. Лично я не знаю, как герметизировать. Ситуацию спасает только хорошая вентиляция холодного чердака.

 

Популярное решение - люк из пвх профиля. можно дополнительно сверху закрывать крышкой из ппс.

 

По п. 3. А как быть с влажными помещениями с натяжным потолком? Как раз из-за светильников и неплотного прилегания к стенам пар будет проникать в зазор между натяжным потолком и ПИ. И деваться ему оттуда особо некуда, только наружу помещения через маленький участок стен по периметру. Будет намокать обрешетка снизу пароизоляции, плесень и т. д.
Кто как с этим борется?

 

Добрый день, подскажите, посоветуйте. В доме пароизоляция потолка сделана мягко говоря не очень, нахлесты не проклеены, на стены опусков нет, местами видимо не хватило, и не дотянули чутка, где и нахлеста нет. Вообщем как можно исправить ситуацию, но по проще? Хотел снимать везде обрешётку и перестилать пароизоляцию, но начал в одной комнате и так просто не снимешь, часть саморезов с отломанными шляпками и держат доску намертво.
Вариант 1 - Возможно ли прям по обрешётке проложить пароизоляцию? Получится обрешётка окажется между двух пленок пароизоляций, не повредит ли это? Хотя тут еще нюанс, думал электропроводку кидать по потолку в гофре и распред коробки. Получится и новую пароизоляцию так скажем дырявить придется под распред коробки и клипсы для гофры. Или может закрепить пароизоляцию поверх обрешётки и на неё гипсокартон прикрутить и уже по гипсокартону электрику?
Вариант 2 - Со стороны чердака положить пароизоляцию между балками, поверх той что есть? А по краям стены, где нет нахлеста все запенить монтажной пеной. Возможно ли так?

 

Второй вариант категорически нельзя, лучше всё-таки поднатужиться и оторвать обрешётку. Если делать поверх обрешётки заново - старую пароизоляцию лучше срезать.