Посоветуйте обратный клапан

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте. Ставил обратный клапан на теплый пол при установке (около котла), но он давал слишком большое сопротивление, и теплый пол не работал. Подскажите, какой поставить с низким сопротивлением?

 

А схема сделанного где?

 

Зачем там обратный клапан?

Не работал он скорее по другой причине. Схему содеянного в студию.

 

Не совсем понятен смысл оного.

 

Схема простая: коллектора +8веток + котел протерм скат. Обратный клапан поставил заранее чтобы потом не врезать, поскольку хотел предусмотреть, чтобы можно было схему питать от другого котла, газового.
Но оказалось польза от обратного клапана отрицательная, он дает очень высокое споротивление, а напор у насоса котла всего 5м. Скорость оказалась очень мала.
Сейчас хочу обратный клапан поставить на котел чтобы параллельно врубить насос, который будет целыми днями гонять теплоноситель, ибо использовать для этого насос котла жалко, котел работает только ночью

 

Лучше поставьте пару кранов. Сопротивление меньше будет.

Вообще я сторонник внешних циркнасосов. Ими удобно этажными терморегуляторами. Годятся от теплых полов.

 

Хотя бы так изобразить можно? или снова "айфоны- патефоны". Неизвестно, длина контуров, диаметр и длины подводок к коллекторам. Но на правильно собранных схемах, с ЦН 6 метров, даже при установке ОК, для исключения взаимного влияния контура ТП и радиаторного контура, если такое присутствует, проблем с ОК не возникало. Но для Вашего случая:

А что будет гонять насос при неработающем котле? и зачем.

 

Воду, конечно же. Теплоноситель. Что еще может гонять циркнасос?

Причин несколько, начиная от более полного использования нагрева самого котла, уменьшения его выбега и т. д. Но главное - это нужно для правильной работы автоматики. Когда поток теплоносителя, которые гонит насос, охлаждает котел до заданной температуры, включается его собственный термодатчик, зажигается горелка (или, как в случае с электрокотлом, включаются нагреватели) и котел начинает воду подогревать. Цикл повторяется до тех пор, пока не сработает этажный (или комнатный, у кого что) настенный датчик, он отключит насос и циклы прекратятся.

 

Схема у Вас правильная)
При очень низких температурах возможно замерзание бетона на небольшом участке около двери.
Кроме этого хочу убить второго зайца - хочу увеличить мощность котла до 14квт, тогда второй насос позволит "гонять быстрее" и будет адекватная разница температур на входе-выходе.
Так вы мне на вопрос ответьте, какой ОК дает низкое сопротивление? 3/4 желательно.
ЧИтал, что "мастера" просто ослабляют пружину у обычных клапанов, а тратить 2,5к руб на специальный жалко

 

Уважаемые, я хоть и "в танке", но не настолько же.
Котёл работает 8 часов (ночной тариф) 16 часов гоняет непонятно зачем, "порожняк".

Это вообще система "снеготаяния" в доме, теплоизолировать не пробовали.

Делают, и ставят клапана большего диаметра Ду25..Ду32, имхо, причина не в клапане.

 

Объясняю.
Вот такие штуки существуют в природе. Называется "термостат настенный программируемый".



Так же годятся управляющие термостаты от теплых полов.
Выставляете время вашего ночного тарифа, желаемую температуру и все, дальше система работает сама.

Правда, непонятен смысл этого. За 16 дневных часов дом выстудится. Но решать, конечно вам.

 

Не мне , автору! А посему и приблуда сия, чисто для... чего-то не хватало в интерьере.

 

Будет и без увеличении мощности гонять быстрее. Если он (насос) будет мощнее.

Разница фиолетова электрокотлу, она только решит вопрос более большего прогрева всех батарей (если таковы есть)

Лепестковый. Он открывается от легкого насморка...

Зачем? если он не нужен. А он не нужен? без схемы, этого не определить.

Альтернатива - насос рублей за 7000. Скажем 32/80.(все равно ведь второй покупать будете!) Он продавит самый тугой клапан и дельта температуры будет изумительна.

 

Сложно представить схему, в которое от обратного клапана была бы хоть какая-то польза...

 

Приятно когда развернутый ответ. Прошу прощения, что изначально не было схемы, но мне казалось все было очевидно.
Начну издалека, если кому интересно: дом пустотелые пескоцементные блоки, утепление 15см ПСБ, протянуты водяные теплые полы, утепление полов на 1 этаже - 10см ПСБ, утепление мансардного этажа 15см ПСБ +5см стекловата (под гипсокартоном). Общая масса бетона, который работает или может работать как теплоаккумулятор - 90 тонн. Площадь 126 квадратов.
Теплые полы 8 контуров, самая длинная ветка D16мм металлопластиковая 87метров. Минимальная 57 метров. Подвод труба 32 мм. Коллектор подключен к котлу протерм 9квт напрямую. Пока не подключал газ, поскольку заканчивал строительство на кредитные деньги, и при стоимости подключения 450тыс я могу еще 10 лет отапливаться электричеством. Котел имеет напор 5 метров.
Зачем воткнул обратный клапан точно не помню, но с ним нифига не работало, поэтому я его убрал, и все нормально работает уже больше года. Перепад температур прямой и обратки примерно 5 градусов при мощности котла 9кВт. Скорость потока без регулировки от 2 до 4,5, но точность этих расходомеров ужасная.
Термостат стоит.

Дом выстужается не сильно. При массе дома в 90 тонн расчетное изменение температуры за 8 ночных часов отопления составляет 3.5 градуса, с учетом ночных потерь изменение температуры "всего" 2 градуса. Это приемлемо. Сейчас при температуре на улице минус 4 утром температура 24,5 на втором этаже и 22,5 на первом, вечером опускается до 23 на втором и 21 на первом.

Собственно к чему это я. Я планирую:
а) увеличить мощность котла
б) заставить систему работать постоянно в определенные холодные дни.
Почему нужно б): Во-первых, как уже упоминал, нужно полностью исключить вероятность застывания трубы на определенном участке. Есть участок, который около двери, а за дверь планируется холодный тамбур, но его пока нет. Если в минус 30 на этот участок "для утепления" положить, к примеру, одеяло, то бетон под одеялом выстудится до минусов однозначно, это просто физика, здесь умничать не нужно. Во-вторых, всегда есть участки, которые охлаждаются быстрее - около панорамного окна и двери, и нужно для предотвращения конденсата (сейчас опять набегут умники, которые будут утверждать, что конденсат от плохой вентиляции, но они просто показывают свою некомпетентность, или продают рекуператоры).

Вариантов как заставить теплоноситель циркулировать без котла - два. Либо параллельно, либо сделать схему с трехходовым клапаном. Но вот какая проблема в случае клапана - в случае, если котел будет не работать, трехходовой клапан будет открыт (если термоголовка), и вода посочится через котел, чего мне не нужно. Как сделать дешево и сердито систему с клапаном с сервоприводом и контроллером так, чтобы при отключении котла днем, вода просто гонялась, не знаю.
Ну и поэтому, для меня самый просто вариант - воткнуть два обратных клапана (на котел и на насос), включить их параллельно, и заставить второй насос работать постоянно. При включенном котле при одинаковых напорах второй насос дает прирост к скорости потока, что является дополнительным плюсом, а при отключенном котле просто гоняет по дому воду и распределяет тепло.