Дом из самодельных ЖБ панелей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Заканчиваю с описанием фундамента
Залились в сентябре. Прикинул количество человеко-дней - 61.

Выравнивали по предварительно натянутой по лазеру желтой леске. Леска должна проходить на пару сантиметров выше планируемой поверхности, тогда ее можно выдернуть из бетона и проверить зазор.


Выравнивать по леске удобно, и если бы нам еще и бетона достаточное количество привезли - могло бы быть идеально ровно, но... недовоз очень большой. Считал с запасом, заказывал потом дополнительную машину - и опять чуть не хватило. И вот не надо мне говорить что бетон в землю ушел и вдвое утрамбовался от вибрирования. Лалала лалала ... как задрало это ворьё, чтоб им в аду гореть 皮打расам. Ездить что ли с каждым миксером и все проверять? И чтобы по дороге к себе\друзьям на участок не заезжали.

 

Уф... По фундаменту вроде все.
Что бы я сделал по другому.
1. Нужно при заливке вставлять крепеж ЭППС к фундаменту. Кажется, что он прилипает, и вроде бы даже крепко, но после зимы все по кругу отвалилось, и мусору в щель нападало. Пришлось все отдирать и крепить.
2. Обязательно все промерить перед заливкой (и ничего потом не трогать). Пока ждали бетон, ребята по доброте решили добавить подпорок, с помощью двухсотых гвоздей и кувалдоса. От души зафигачили и выгнули в этих местах опалубку внутрь на пару см.
3. Лягушки и хомуты. Их нужно либо заказывать, либо делать хорошую годную приспособу, чтобы гнуть было удобно: не на земле вприсядку, и чтобы поменьше отмерять наварить упоры на нужных расстояниях. А так мы запарились с этой мелочёвкой.
4. Пересчитывал ТП и пожалел, что не поставил трубу 20ку, как было нарисовано. В тот момент увы не хватало денег, и хотелось побыстрее залиться - взял 16.

Да, еще забыл про вертолет. У меня имелся наготове вертолет , но в тот момент не было электричества, да и бетон приехал поздно, пришлось бы ночью вертолетить. Никак не получалось загладить. А надо было. На следующий год счищал болгаркой верхний слабый слой.

 

Переходим к сезону 2017 года. По плану - стены 1 этажа.

Сначала небольшое отступление... Начиная повествование, я как-то забыл упомянуть про проект. Ну так вот - проекта в общепринятом виде не было, но много чего нарисовано самостоятельно, а кое что даже и посчитано. Ширина ребер фундамента выбиралась исходя из нагрузки по осям и грунтов. Для этого пришлось нарисовать весь дом, определиться с планировкой, толщиной стен и. т. п.

Примерно вот такой домик.

 

Добрый день. Продолжайте писать обязательно, очень интересная тема. Сами так хотели делать, но не решились, сделали по другому. Правда впереди еще есть стройка, может пригодится ваш опыт . Удачи вам в вашем труде.

 

Штукатурка пенопласта самодельной виброрейкой...

 

Летом 2017 я начал с выравнивания фундамента. Почистил болгаркой и залил тонким слоем ЦПС. Идеально в горизонт так и не вышел, казалось что пара сантиметров не сильно повлияют на результат. По факту - именно эти два сантиметра и внесли основной вклад в погрешность. Нужно было тщательнее ровнять.

Далее, постелил пленку и поставил на нее опалубку из досок. Первые 2 плиты - внутренние перегородки, отливались почти полностью по рецепту weldcut. Пять сантиметров бетона с сеткой, пять пенопласта, и сверху еще пять сантиметров бетона с сеткой. Арматура д10 продевалась в отверстия в досках, а под первую сетку подкладывались пластиковые ножки, фиксаторы арматуры. Строповочные узлы (якоря), вязались отдельно, и ставились на место после трамбовки первого слоя. Концы вставляются в дырочки, а в место для крюка вставляется кусочек пенопласта. Арматуру, которая видна на фотке мы тоже вынули, чтобы не мешала виброрейке.

Кстати, ушки виброрейки переставные. В них 4 отверстия. Два по горизонтали и два по вертикали плюс их можно переворачивать - получается четыре положения по высоте.

Розетки и выключатели замоноличены. Замоноличен также электрощиток. Трубы выведены наверх.
Кроме этого были вставлены прямоугольные вентканалы. С ними довольно много возни, и я потом понял, что именно там, на первом этаже - они без надобности, потому что планируется ребристое перекрытие и вентиляция вполне может входить через потолок

 

Кстати, очень нерационально было ставить бетономешалку наверх и лить в опалубку. Гораздо проще располагать ее рядом с гравием и песком и лить бетон в тачку. Мы возили в два приема, иначе тачка гнуться начинала.
Тачку везти вообще ненапряжно, под конец я ее просто по доске пятидесятке наверх возил. ПМСМ, можно и на второй этаж без особых проблем катать по доскам. Также не нужно тратить время ни на какие конструкции, чтобы возить бетон по плите. Доехал до края - высыпал на сетку. Чуть разровнял сапогом и следующий раз туда уже вставать можно или тачку везти по насыпанному бетону - сетка уже не замнется.

 

По подробнее про стены,
отлили стенку (габариты?), выдержали срок - какой? подняли, или все стены отлили потом разом все подняли?

 

Высота всех стен 2.8м. Восемь стен наружные, утепленные 25 см ПСБ-35, с вырезами под окна и двери, длиной примерно 4.2м. Две стены - внутренние несущие длиной 4.2 и толщиной 18 см, внутри 5 см пенопласта для облегчения конструкции. Две стены сплошные толщиной 9см и длиной 3 с копейками. Отливали друг на дружке, три стены одна на другой.

Ставили краном за один раз, было заплачено за 6 часов работы. Можно было сделать и быстрее, но много времени ушло на очистку петель, перекладывание плит- то что можно было бы сделать заранее. Одну плиту не туда смонтировали, приварили, потом переставляли.

Ждали только последнюю плиту - она пролежала 3 недели при температуре +10. Чтобы не ошибиться - есть таблицы набора прочности бетона в зависимости от температуры.

 

Допишу то, что еще не успел рассказать...

Толщину пенопласта выбрал 25см по теплотехническим соображениям - там где ребра и углы в пенопласте сделаны вырезы, но у меня даже там толщина пенопласта 15 см. Надеюсь избежать холодных углов.
Кроме этого внизу наружных стен проложены металопластиковые трубы для подключения в контур отопления. Они выведены через верх, загнутые концы в утеплителе - будут стыковаться на потолке в нишах ребристого перекрытия, под гипроком.

 

Про строповочные элементы. На этих плитах я применял 3 вида.
1. Такие, как у weldcut - две арматурины с загнутыми буквой U концами, сантиметров по 50 (концы), в них вставлена арматура д14, за которую цепляет кран.
2. Арматура д14 загнутая буквой U, заготовка 1.2 м., концы арматуры тоже загнуты на 180градусов (сделать это, не разогревая заготовку, практически нереально). Сверху ближе к ушку привязан пруток 60 см д14. Фотки тоже не нашел.
3. Детали фирмы Peikko (на фото в прошлом посте). Стоят они недорого (в Питере), и заявленную нагрузку точно держат с хорошим запасом. В альбоме там несколько замороченное армирование, оно рассчитано на экономию арматуры в заводских условиях. Мне посоветовали взять на номер больше и сделать упрощенное армирование. Возни все равно немало, и в отличие от простых петель тратится время на ввинчивание вывинчивание строповочных петель.

Все три вида показали себя хорошо, причем якоря 1 типа стояли в самых тяжелых плитах

Кроме этого были задействованы тросовые петли той же Peikko, на торцах плит и в местах Т-образного примыкания.

 

Часто спрашивают по рецептуре бетона.

Вообще говоря, рецептура должна зависеть от используемого песка и щебня. У каждого материала разная плотность, и к тому же имеется такой параметр как лещадность - насколько плотно материал заполняет объем. Влажность тоже может варьироваться очень сильно. Здесь на форуме один товарищ очень подробно расписал как все посчитать. Если делать нечего, займитесь.
Почему я считаю, что это напрасная трата времени?
1. Невозможно учесть влажность. Сверху кучи сухо. Внутри мокро. Набежала тучка и пошел дождь. Что делать, все пересчитывать? Далее. Некоторый процент воды всегда сидит в микропорах материала и не оказывает влияния на водоцементное соотношение. Попробуйте прокалить песок и гравий на сковородке (я это делал из интереса) - выяснится что в ваш бетон вообще воды добавлять не нужно, или нужно грамм триста на ведро - все уже есть в песке и щебенке.
2. Невозможно предсказать насколько текучей будет смесь. Отчего оно зависит вообще хрен знат. Не ну как бы побольше песочку, поменьше водоцементное, пластификатор - улучшают удобоукладываемость, но вот чтобы расчетным методом получить соотношение компонентов под П2 - фантастика.
3. Краевые эффекты. Чем больше площадь поверхности в вашей форме, тем больше нужно песка по отношению к цементу. Эта величина поддается расчету, но в силу вышеизложенного - малоактуально.

Остается старое дедовское - ежели густовато пошло, добавим чуток того-этого.

Короче ПМСМ. Смесь можно посчитать по лещадности, чтобы знать так сказать пределы совершенства. Далеше добавляем песка и пропорционально цемента (расчетно), а когда месим, смотрим чтоб не слишком густо и не слишком жидко. Если в верхнем слое одни камни, нужно добавлять песка. Много жижи - немного убавлять в следующий замес.

В сухую погоду мы делали так - половина гравия, вода с пластификатором. Самоочистка бетономешалки. Воду выливаем почти всю но чуть-чуть оставляем. Высыпаем весь цемент. Помешалось минутку - весь песок. Перемешалось - оставшийся гравий и потом воду, если нужно.

В дождь так не получается. В чем проблема? Песок и гравий мокрые и воды нужно мало. Высыпаешь цемент - не хватает воды, всё слипается. Добавишь воду - в конце получится жижа.
В дождь оставляем часть цемента и высыпаем его в конце.

 

Расходы:

Цемент 58 мешков - 20600
Песок мытый 10м3 - 14тыс
Щебень 20м3 - 22тыс
Сетка 100х100 1х3м (д3 и д4), 76шт - 27 тыс
11 тыс - изделия Peikko
Пена - 3.2тыс
Металлопластиковая труба - 11 тыс.
Пластификатор - 2тыс
Розетки, подставки и т. п. - 2тыс
Пенопласт 48тыс.
Арматура - примерно на 15тыс
Кран и монтаж 16тыр

Всего: 143.8 тыс

По человеко-дням - 57.

Стоит отметить, что в начале мы работали вдвое медленнее, может быть втрое, с учетом светового дня. В конце на заливку одной плиты уходило 3 часа. За 4 часа мы заливали вдвоем с дочкой.
Раскладку вдвоем за день - трудно сделать (но можно). Обычно мы заканчивали в день заливки Очень мешал дожди, которые лили все лето, иногда почти ничего не удавалось сделать за день.

 

По монтажу. Сначала я хотел всё ставить на телескопические стойки. Первую плиту худо-бедно поставили. Порнуха.

Обычные инвентарные стойки для перекрытий не предполагают соединения под углом. Если ставить ее под углом и заворачивать шурупы как есть - они висят в воздухе и не прижимают. Кроме этого площадки приварены криво, и если ставишь ровно одну сторону, другая выходит углом и ее не подправить, так приварено. К тому же мысль о том, что этой стойкой можно будет регулировать не выдерживает столкновения с реальностью - чтобы стойка не раскладывалась, ее приходится зажимать гайкой в каком-то определенном положении. Когда стойка подпирает перекрытие, высоту можно регулировать гайкой потому что вверх она не пойдет.

Короче, одну поставили, вторую углом, приварили и вздохнули с облегчением. Далее так и шли по кругу, приваривая за выпуски арматуры. На паре плит не было выпусков - сверлили перфоратором и забивали двенашку.

 

Общее ощущение от техноголии как? Следующий дом так же строить будете или все же пенобетон с кирпичом-бревна-каркас?