Собираю канальный увлажнитель ультразвуковой, поделитесь практическим опытом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По органике. Поделитесь пожалуйста опытом, Вы каким-то образом производите периодическую очистку системы? Атолл - производитель систем обратного осмоса в тех. документации предлагает при смене фильтров и мембраны промывать полностью систему раствором хлорки именно для уничтожения возможно зародившейся жизни (попадалась статья грузинского автора, в которой говорится, что в теплых, влажных странах даже простое размещение угольных фильтров в системе водоснабжения в быту запрещено по той же причине - отсутствие хлорки способствует размножению микроорганизмов).

 

Раз в несколько недель сыплю щепотку средства с хлором для бассейна - высвобождающийся хлор напрочь все уничтожает. Причем даже не останавливаю работу.
Вопрос другой. На данный момент работает уз уважнитель. Влажность в доме 30-40% не выше, но при этом в воздухе витает мелкая взвесь тумана. Как будто пыль.
ВОПРОС: Почему они не испаряются?

 

Тоже такое замечаю! При нормальном освещении аэрозоль уз-увлажнителя не видно, но под трековыми светильниками, вечером особенно, виден мелкодисперсный туман. Правда такое явление вроде как не постоянно.
Но как бы то ни было аэрозоль от ультрозвука живёт долго.
Подозреваю, что дело в капилярной оболочке микрокапли, она и тормозит процесс испарения.

 

Особенно на солнечном свете видно. И да, тоже заметил, что не всегда это явление наблюдается. Мне уже даже стала интересна сама физика процесса. И как такое состояние воды влияет на показания влажности приборов.

 

@irsural, Так и не сказали, что у вас за рекуператор, энтальпийский?

 

В этот зимний сезон перед запуском увлажнителя (осенью 2019г) поместил в увлажнитель УФ лампу, запустив её через таймер с режимом работы на 1 час каждые сутки. В марте этого года заметил неприятный запах из вентиляции. На стенках увлажнителя появился налет. До этого в вентиляцию не лазил.
Сейчас запустил УФ лампу на постоянную работу и вылил в увлажнитель 50мл перекиси водорода. Объем увлажнителя у меня около 3х литров. Запах пропал. Это всё было сделано день назад, эффективность на длительном периоде не проверял.

У фильтра осмос колбы фильтров и корпус мембраны на лето заполнял белизной. Саму мембрану убирал в пакете в холодильник. Корпус увлажнителя перед запуском протирал перекисью водорода.

У меня установка зенит хеко 750

 

В уф лампе сами лампы надо менять - у них небольшой срок работы.

 

Даже если горит?
Сколько они обычно работают? В часах или в количестве включений?

 

Не даже, а именно когда горит. В часах работы. Надо знать для каждой лампы свой срок. На счет светодиодных я не знаю.

 

Спасибо. Тяжело дается адиабатическое увлажнение. В этом сезоне 50-70% своих бытовых увлажнителей перевел на паровые - свои нюансы (тот же обратный осмос, чтобы не загадить солевыми отложениями нагревательные элементы + в моем случае, как впрочем у большинства, цена энергопотребления при изотермическом выше цены теплопотребления при адиабатическом). Как у Вас с измерением pm2.5 от ультразвука? Чем измеряете, какие результаты?

Человеческий глаз способен распознать частицы с размером приблизительно больше 50 мкм. Из этого стоит исходить. Мелкая взвесь (значительно меньше 50 мкм) от ультразвука может агрегироваться (объединяться), но если белого налета на поверхностях в помещении нет, тогда другой вариант - или водяная аэрозоль или просто воздушная домашняя пыль в помещении, которые могут становиться видимыми при определенном уровне освещения и влажности (игра света и воды).

 

Вот те раз...Это же мегакрутой энтальпийный рекуператор. у вас сколько теплообменников внутри установки - 2 или 3 ?

Должен до -25 градусов не замерзать при 2 ТО и до -35 при 3 ТО, если влажность 25%, 2 минуты на просушку в час при 30% влажности, 4 минуты на просушку в час при влажности 40%.

А он выходит, почему-то замерз.

Приток и вытяжка сбалансированы по объему воздуха?

Вижу вы из Екатеринбурга, сам отсюда же, строю дом, пока в состоянии выбора установки и увлажнителя - либо самодельный как у вас сделать, либо купить готовый байпасного типа.

PM 2.5 измеряли?

 

Исходя из всего выше сказанного. Увлажнитель ставить в систему вентиляции плохая идея.
Проще поставить увлажнитель с датчиками в каждую комнату. Можно с подключением к фильтру с обратным осмосом.

 

Чем в итоге закончилась история с ультрафиолетовой лампой помогло ? Обдумываю собрать подобную систему еще варианты о дезинфекции кипечением, раз в сутки при этом отключать парообразователь. только не понятно как он это переживет в инструкции вроде написано чтоб вода была не более 45 градусов, но это при работающем. И второй вариант по сложнее, ставить ёмкость с перекисью водорода, на дозацию саленойдный клапан возможно с капельницей для более точной дозации. соленоидный клапан не дорогой можно от пневмосистемы использовать цена вопроса +- 2т.р. Тут вопросов больше поднимается какая должна быть концентрация перекиси и не будет ли перекись влиять на воздуховод ... Так как вроде перекись раслогается на воду и кислород как бы не заржавело все .

 

Очень интересная тема. Поделюсь своим опытом. Лонгрид для тех, кто хочет построить ситсему увлажнения с бюджетом не в ~1 млн. р. (привет форсуночной херне с трубочками по всем помещениям со всеми вытекающими).

Для увлажнения небольшой квартиры ~210 м. куб. я использую три ультразвуковых увлажнителя (обычные колбы). В них заливаю воду из осмотического фильтра. В холодную погоду система жрёт литров 15 воды в сутки для создания комфортной влажности в 30-40%. В квартире установлен роторный рекуператор с притоком около одного объёма квартиры в час.
Если в течение пары недель не промывать колбы горячей водопроводной водой, то в колбах начинает образовываться розоватай налёт, и пластиковая поверхность становится склизской на ощупь. В воздухе какой-либо запах не чувствуется, но взвеси становится явно больше (это хорошо заметно по сильному желтоватому оттенку пламени конфорок газовой плиты, например). Процесс ежедневной промывки колб и доливки чистой воды - очень геморный, около 10 минут тратится на один увлажнитель, для больших объёмов такая схема никак не подходит.

Также заметил при замене фильтров осмоса, что в механическом фильтре, стоящем после угольного фильтра осмоса, который поглощает обеззараживающие присадки из водопроводной воды, всегда возникает коричневый склизский налёт - явно плодится жизнь. Эта же херня проходит на мембрану осмоса и оседает на ней.
В прошлом году установил УФ-лампу с Али в приток осмоса, которая автоматически включается при подаче воды. Сейчас за несколько месяцев эксплуатации ультразвуковых увлажнителей налёта в них не заметил вовсе, поверхность колб чистая и залихватски скрипучая на ощупь. Прочие условия эксплуатации не менялись.
Отсюда напрашивается вывод, что через осмос без приточного обеззараживания воды УФ-лампой могут в каком-то количестве просачиваться бактерии, впоследствии размножающиеся в колбах увлажнителей.
При этом лабораторный анализ воды из осмоса не выявил каких-либо загрязнений, вода вполне питьевая, минерализация мизерная, т. е. работа осмоса для создания питьевой воды штатная и без УФ-лампы.
Сейчас задумывась о создании системы канального увлажнения для загородного дома около 500 м. куб. Для притока вентиляции планирую использовать тот же роторный рекуператор, т. к. за три года эксплуатации в квартире он показал себя очень хорошо - точная регулировка из моб. приложения задува/выдува, заметный обратный заброс влажности в приток из отработанного воздуха, стойкость к обмерзанию (коллапс наступает при -25С за бортом, влажности от 35% в помещении и подпоре аж 20% по объёму продува - система совмещена с естественной квартирной вентиляции, поэтому во избежание опрокидывания общедомоыой вытяжки и занюхивания ароматов чужих кухонь и сортиров необходим минимально достаточный подпор).

В доме есть затея параллельно задуву из рекуператорв поставить ультразвуковой увлажнитель с подачей воды из осмоса (теперь с УФ-лампой на его входе, конечно). Увлажнитель с помощью встроенного вентилятора будет закачивать из задувающего канала часть потока, пропускать через себя и выбрасывать обратно в подающий канал уже с водяным туманом (объём испарения можно регулировать от 0 до огромных величин, пусть будет 1 литр в час). При этом увлажнитель не должен создать значимого сопротивления задуву за счёт встроенного вентилятора. Мощность такого довеса составляет до 100-150Вт, что вполне приемлемо.
Далее, через несколько метров по ходу задувающего канала ставим в нижней его части датчик влажности и датчик протечки (например, от Aqara - ситема по опыту довольно надёжная, стоит копейки). При повышении уровня влажности в канале выше критического (пусть 60-70%) или при индикации протечки (сильное оседание тумана в канале) реле будет отключать увлажнитель. А при дальнейшем падении влажности ниже какого-то уровня, пусть ниже 20%, - снова включать.

Что имеем: по опыту квартирной эксплуатации, входящий поток воздуха от рекуператора имеет температуру не менее 14C даже в самые зае*ацкие морозы, это без догрева. При его увлажнении паром от ультразвука до 50-60% и последующем прохождении неутеплённых металлических вентканалов в тёплом помещении +20..21С воде нет особого резона конденсироваться на стенках этого вентканала (за исключением, быть может, резких поворотов, где пар будет постоянно долбиться в стенку канала). Т. е. система должна работать. Для профилактики коденсата реле подачи питания на увлажнитель можно настроить на периодическое отключение увлажнителя, чтобы каналы минут полчаса "продулись" сухим воздухом и высохли. Это можно будет подрегулировать опытным путём, основываясь в т. ч. на показаниях датчиков температуры за бортом, влажности внутри помещений ну и пр.

Предвосхищая доводы о неизбежном зарождении жизни в вентканалах, можно использовать пром. увлажнители со встроенной УФ-лампой в канале, но при этом придётся неизбежно ставить датчик озона на выходе из вентканала, что также возможно, они вполне продаются.

Все компоненты такой системы должны легко уложитстя в 100-200 т. р. (ну ещё плюс толковый монтажник), что значительно интереснее использования "готовых" систем увлажнения для вентустановок, стоимость которых местами просто монстрическая.

Тут, конечно, вопрос скорее не в том, что "голь на выдумки хитра", а инженерно-практический интерес. В бюджете строительства дома это сильной погоды не сделает, но само решение кажется логичным.

Кто что думает?

 

Давайте прикинем. При +24 и 40% влажности абсоютная порядка 7 г/куб, а в уличном воздухе при -20...25 0,1...0,3 г/куб. То есть вам на каждый куб притока нужно добавлять 7 г воды, при притоке в 210 кубов потребуется полтора литра в час или 35 литров в сутки. Но у вас же приток должен быть чуть больше, для компенсации ВЕ в санузлах и кухонной вытяжки, а значит нужно задувать ну как минимум 500 кубов, а это уже 3.5 литра в час и 84 литра в сутки. Иначе никаких 40% вы не получите.

Но есть и еще одна проблема, так как у вас в системе есть рекуператор. Дело в том, что при такой влажности вы получаете точку росы порядка +9°С, а значить все эти 7 г/куб воды начнет конденсировать на рекуператоре, и увы в стенах, что как бы уже не есть хорошо.

Это органика в воде. УФ должна убирать.

Сразу скажу, что это довольно сложное устройство, имеющее довольно много нюансов. Они есть выпускаются готовые, в виде утоления вентканала с ванночкой из нержи, в которых лежат УЗ излучатели.

1. Это должно быть из нержи, ибо будет быстро корродировать.

2. Требуется система довольно точного поддержания уровня воды в ванночке, ибо как только уровень уходит от оптимального, УЗ излучатели начинают плевать уже каплями воды, которые легко подхватываются потоком воздуха и несутся по воздуховоду, а учитывая тот факт, что влажность в канале высокая, испаряемость их околоникакая, и они начинают оседать в канале и вытекать через различные неплотности. Отсюда следующее.

3. После увлажнителя нужно ставить каплеуловитель.

4. Нужно учесть, что все же УЗ излучатели выдают не пар, а некую взвесь микрокапель, и если они все же будут испаряться, то у вас происходит понижение температуре точно так же, как в испарителе кондиционера. То есть температура в канале пойдет вниз. Именно поэтому в системах с увлажнителями ставят вторую ступень нагрева, которая компенсирует падение температуры от увлажнителя.

5. Крайне желательно делать регулирование УЗ излучателей, меняя напряжение на них контроллером, что бы вы могли устанавливать требуемую влажность в канале, а не дуть водой на все деньги. То есть нужна нормальная автоматика.

В итоге получается установка, которая дороже не на какие ни на 200 тыс. рублей, и выглядит это как то так:



Всем этим должна уметь управлять какая то грамотная автоматика, с алгоритмом, написанным человеком, понимающий что такое адиабатический процесс, и все из этого следующее.

Это не поможет. Это у вас в воде на входе увлажнителя не будет органики и микроорганизмов, но их полно в приточном воздухе. Вам нужно будет еще и приточный воздух обеззараживать. В общем не делайте 40% влажности. Ограничьтесь 20%.