OSB на каркас без вент зазора или с вентзазором?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня домА стоят на заливаемой пойме, с УГВ иногда положительного значения, в 20 м. от шуршащего тростника крупнейшего водоёма Европы. ОСП и ФСФ внутри каркаса, где они нужны, в остальных местах укосины, ну и везде МДВП снаружи. Всё это завёрнуто и проклеено снаружи приличной ВВЗ.
Сборки сухие, и это при отсутствии глухой пароизоляции, применён пароограничитель sd5.
Не надо ничего придумывать, просто скопировать то, что применяется на берегу фьордов.

 

В общем, прочитал первые 12 страниц, дальше не осилил. Один и тот же текст разными словами, одни и те же вопросы. Если я все верно понял исходя из этих мессаджей, снипов и кое-какого понимания в области физики, мы имеем следующее:

1) Если уверен, что проклеишь пароизоляцию изнутри идеально, ни одной дырочки не оставишь - монтируй ОСБ снаружи прямо на стойки безо всяких вент-зазоров.

2) Если ты как я, не будешь проверять аэродверью, проклеивать будешь как придется, не будешь часами сидеть над каждой розеточкой, и не будешь искать тот самый клей\герметик\скотч, который 100% лет 50 прослужит, а не отвалится в течении первых 5 лет, а ты об этом даже знать не будешь - делай вентзазор снаружи!

Я лично всегда делаю вентзазор, и не важно, осб потом будет, сайдинг, имитация. Я сплю спокойно зная, что под фасадом у меня ничего не преет - все прекрасно выветривается.

Вот только одно я не понимаю. Часто слышу, что если крепить ОСБ с вентзазором - то прочность конструкции останется прежней. Чтобы увеличить прочность, необходимо крепить ОСБ непосредственно к стойкам. А почему? Почему, если у меня поверх стоек набита обрешетка, скажем, из бруска 50х40 с шагом 600м, и я на эту обрешетку прибиваю ОСБ - прочность\жесткость не меняется? В моем понимании, разницы нет. Особенно, если контробрешетка вертикальная, набита по стойкам. Хотя я и в горизонтальную верю.

 

Не просто крепить, а с определенным шагом, ну а если еще проклеить то броневая\броня диск жесткости.
Площадь сцепления со стойками увеличится, а сила трения станет еще сильнее помогать стене стоять насмерть.

Есть разница, ОСП по стойкам становится сплошной непрерывной обрешеткой, а обрешетка с ОСП работает только в точках прикосновения. Но жесткости тож добавляет.

А ОСП к верт. обрешетке это другое дело, это считай к стойкам пришита ОСП.

Вот увеличивайте площадь и кол. во точек сцепления и будет вам хрен чем сдвинешь, ну или укосина в верх \ низ обвязку стоек.

 

У вент. зазора есть одна подлая деталька если все не проклеили как надо и не тем что стоит приклеено 50лет то тряпка при создании избыточного \разреженного давления (открыли\закрыли дверь, окно..) работает как поршень в насосе и перекачивает теплый \ холодный воздух туда\сюда через щели нахлеста тряпки. Вот почему требуется плитная обшивка ОСП, фанера, ДСП...
Это кстати видно кода пароизоляцию в доме гонят и нет отделки еще, а отопление есть ну и народ ходит туда\сюда пленка ухает при открытие\закрытие дверей.

 

Господа и дамы, всем доброго дня! В продолжении разговоров про обшив ОСП: первое, как я понял идеальное решение - это крепление ОСП непосредственно к стойкам каркаса, плюс проклейка в местах соприкосновения стоек и ОСП. Верно?
А второе: есть ли разница, обшивать снаружи или изнутри (со стороны жилых помещений), с точки зрения жесткости итоговой конструкции?

 

Верно, только можно без проклейки это избыточное решение.

Тут надо разобраться где у стойки конец, а где начало.

 

Для многоэтажных строений предпочтительнее обшивки снаружи, но и изнутри будут также достаточными при условии, что правильно определены положение, количество и конфигурация панелей жесткости.

 

Если набивать вагонку на OSB изнутри, а OSB на стойки (далее утеплитель и ВВЗ,) ПИ ставиться между вагонкой и OSB или между OSB и утеплителем, или это не принципиально?

 

Тут надо понимать что вагонка на стене живет своей жизнью, а ОСП своей. Лучше их развести обрешеткой. Пароизоляция задумана в доме для того что бы не тратиться на ОСП. Увеличьте толщину ОСП (до 22мм) по стойкам и можно не ставить пароизоляцию. Единственное стыки панелей должны приходить на стойки и перемычки.

 

Интересно почему на фото так вывернуло вагонку, когда она была на ОСП, если без неё, и большой прогал между стойками, то могло, а так странно

 

ПИ по плите монтировать просто сказка. И любая деревянная обшивка требует монтажа на относе, т. е. надо дать обрешетку.

 

Вариантов много. Так выворачивает обычно, если на момент монтажа доска была суше, чем на момент эксплуатации. Предположу, что это - баня. Доска набрала влагу, и получили результат. Опять же, скорее всего был использован неправильный крепеж. Судя по фото, там были финишные гвозди, которыми весьма затруднительно удержать отделку в помещениях с большими качелями влажности.

ОСП, кстати, тоже не лучший вариант основания. Потому что ОСП не держит ни гвозди, ни саморезы нормально. Была бы фанера - было бы гораздо лучше. А в обрешетку - еще лучше (обрешетка, кстати, может быть и из фанеры)

 

Просто все ОСП что меньше 12мм в строительстве стен не должно применяться. Хотя 9мм ОСП можно как ветрозащиту использовать.

 

Не, я не про то. Ваши гири-то и 9 мм ОСП удержат. А вот вагонку так не удержать. Потому что вектор приложения силы разный. Гири тянут вниз и "мнут" плиту в месте самореза/гвоздя. А вагонка выдергивает саморез/гвоздь. И из ОСП его выдернуть - раз плюнуть. На потолке из ОСП ваша гиря не провисела бы и пары часов