Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Без разницы, пропускает в обе стороны.

 

Всем здравствуйте !
Двухэтажный постоянно отапливаемый каркасный дом, в котором одна из комнат второго этажа находится над холодным помещением (верандой).

Пирог сверху вниз:

- Пароизоляция (технониколь альфа барьер 3.0) (на фото уже убрана)
- Утеплитель минвата 200 (между балками)
- гидроветрозащитная мембрана (технониколь альфа вент 150)
- обрешетка доска дюймовка

Проблема: под пароизоляцией (в большей степени на балках) стал обильно образовываться конденсат, балки мокнут, вода стекает в том числе и в утеплитель.

Вопрос простой: какой выход из положения ? Замена пароизоляции, то на какую ?
Планируется укладка чистовой половой доски поперек балок перекрытия.
Заранее всем спасибо за советы!

 

Правильно понял: конденсат в утеплителе пола над холодным контуром? Отопление в этом помещении работало?
Прежде всего всего монтировать дополнительное утепление снизу, закрывающее ребро балки. И, действительно, тщательный монтаж пароизоляции перед укладкой пола.

 

@4Maksim, для московии в этом месте нужно 450 мм досок, свободное место полезно заполнить утеплителем.

Главный вопрос - как туда попал пар. И маловероятно, что он попал через плëнку.

А вот как можно отапливать дом если контур пароизоляции не замкнут - не понятно.

Равно как и снаружи не видно контура ВВЗ.

 

Первый этаж давит. Контур пароизоляции был смонтирован негерметично или при монтаже пола повредили.

 

Поняли правильно, конденсат был под на балках под пароизоляцией, которая была выполнена качественно, так же скапливались местами вода и на пароизоляции (под досками, разложенными сверху поперек балок, см. Фото).
Отопление работало, температура порядка +10.

попутный вопрос, нужно ли будет устраивать вентзазор между половой доской и балкой ?

 

Пароизоляция была сделана качественно, приложил фото выше. Контур ВВЗ закрывали тоже качественно, всё проклеено хорошо, фото прилагаю.

Вы считаете, что нужно нарастить перекрытие снизу до 450 мм и уложить это же количество утеплителя ?

 

Вот ВВЗ, фото ближе нет

 

У меня складывается ощущение, что точка росы, двигаясь вверх по балке, попадает фактически в помещение по балке, и не имея возможности выйти в помещение, образует конденсат прямо под пароизоляцией. Могу ошибаться.

Тогда откуда берется конденсат уже на пароизоляции, в местах примыкания раскинутых досок и балок …

 

Доброго времени суток, есть дом из бруса 100-100, снаружи сайдинг, внутри вагонка. Хочу облагородить и утеплить. Изначально думал изнутри утеплять. Но почитав ветки, понял, что кучу проблем могу приобрести. Поэтому буду снимать сайдинг и утеплять снаружи. Соответственно, пирог вижу такой: новая вагонка на обрешетку, потом старая вагонка, брус, затем каменная вата 10см, ветроизоляция, вентзазор, сайдинг. Вопрос, все ли правильно? и нужна ли пароизоляция в данном варианте? Могу закрепить ее на старую вагонку, потом обрешетка и новая вагонка. Зимой приезжаю пару тройку раз, поэтому супер-пупер утепление не нужно, просто, чтобы осенью было комфортно.

 

@4Maksim, не нужно двигать никаких точек. Они вообще не при делах. При делах два пункта:

1. Физика
2. Исполнение

Сначала с простого. Если это хорошо сделанный контур ВВЗ, то уж извините, я никак не ниже чем Папа Римский.

Теперь сложное. Оно будет состоять из десятка разных, опишу то, на что терпения хватит.

Есть понятие "санитарно-гигиенические требования к ограждающим конструкциям". То, что Вы наблюдаете, есть то, что указанное требование призвано недопускать. На просторах демагогии часто используется термин "мостик холода". И вот сейчас он нам понадобится. Сразу оговорюсь, рассматривается крайний случай, реальная правильно выполненная система менее подвержена данному эффекту.

Деревянные элементы как раз и есть эти самые мостики холода, ибо их теплопроводность выше нежели теплопроводность ваты. Откройте любой калькулятор что способен проверить выполнение санитарно-гигиенических норм, вбиваете туда конструкцию из одного слоя "сосна поперёк волокон" и находите минимальную толщину деревянных элементов, что позволит выполнить требования для стены и перекрытия над проездом. Домашнее здание: найти значения для своего региона.

Найдненная величина покажет толщину деревянных элементов конструкции, что необходима для отсутствия выпадения конденсата. Она окажется много больше толщины использованных элементов.

Следующее. Утепляющей субстанцией в конструкциях является воздух. Всё остальное - не более чем конструкционные способы предотвратить движение. Если воздух находит способ перемещаться - ни о каком утеплении говорить не приходится. Отсутствие герметического и монолитного контура ВВЗ и ПИ есть одна из типовых проблем. Отсутствие плитного чернового пола поверх которого стоят стены - другая проблема. Отсутствие плотного прилегания утеплителя к слою реализующем функцию аэробарьера - третья. Ни одно, ни второе, ни третье не выполнено.

И крайним на сегодня будет вопрос откуда взялась влага. Если дом сделали из доски камерной сушки, и завернули в плёнки вне сезона косых дождей - достаточного объёма влаги в стене по определению нет. Неверно выполненная сборка может накопить достаточный объём воды, но это горизонт лет и десятилетий. А вот в доске с лесопилки воды больше чем дофига. И в процессе высыхания доска воду эту активно выделяет. Возможно именно её мы и наблюдаем.

 

Нет. Пароизоляция монтируется изнутри помещения.

 

Ещё раз. На первом этаже тепло. На втором этаже за счёт теплового столба на втором этаже создаётся давление. Т. е. если сделать сквозное отверстие вниз, через перекрытие на улицу, поставив стремянку и поднявшись к отверстию, вы почувствуете выход тёплого потока сверху. Этот самый прогретый и влажный воздух продавливается через дефекты пароизоляции (именно вниз, на улицу) и выпадает конденсатом на холодных балках перекрытия и прилегающих к ним элементах.

Точка росы понятие эмпирическое, она никуда не движется. В правильно выполненном перекрытии балки должны находиться в плюсовой зоне, т. е. закрыты снизу дополнительным слоем утепления, что вам подробно объяснил @svg2000.

 

Всех приветствую. Планирую по весне строить дачу и потому частенько по некоторым вопросам захожу на ваш форум.
До этого приходилось пользоваться пароизоляцией и скотчем от фирмы finka (вроде устроила в соотношении цена-качество).
И вот смотря ветрозащиту на различных онлайн платформах, типа озон, Яндекс и тд. Наткнулся на такую мембрану
Finka Soft 110, решил заказать, была по хорошей цене.
Характеристики примерно следующие:
Длинна рулона - 50 м. Ширина рулона - 1,5 м. Площадь – 75 м2.Sd - значение - 0,04 м. Плотность - 110 г / м2. Максимальный предел прочности разрывная нагрузка - продольный / поперечный 270/160 Н. Относительное удлинение при максимальном растягивающем усилии - продольное / поперечное 75/105%. Устойчивость к разрыву - продольная / поперечная - 290/173 Н. Устойчивость к разрыву (испытание гвоздем диаметром 2,5 мм) - Н 56. Устойчивость к УФ - 120 дней. Гидроизоляция - Класс W1. Воспламеняемость - Класс E.

Вопрос встаёт такой, как её проверить в домашних условиях, если это возможно конечно. Фото самой мембраны смогу приложить только после получения (13марта).

 

Всех приветствую. Планирую по весне строить дачу и потому частенько по некоторым вопросам захожу на ваш форум.
До этого приходилось пользоваться пароизоляцией и скотчем от фирмы finka (вроде устроила в соотношении цена-качество).
И вот смотря ветрозащиту на различных онлайн платформах, типа озон, Яндекс и тд. Наткнулся на такую мембрану
Finka Soft 110, решил заказать, была по хорошей цене.
Характеристики примерно следующие:
Длинна рулона - 50 м. Ширина рулона - 1,5 м. Площадь – 75 м2.Sd - значение - 0,04 м. Плотность - 110 г / м2. Максимальный предел прочности разрывная нагрузка - продольный / поперечный 270/160 Н. Относительное удлинение при максимальном растягивающем усилии - продольное / поперечное 75/105%. Устойчивость к разрыву - продольная / поперечная - 290/173 Н. Устойчивость к разрыву (испытание гвоздем диаметром 2,5 мм) - Н 56. Устойчивость к УФ - 120 дней. Гидроизоляция - Класс W1. Воспламеняемость - Класс E.

Вопрос встаёт такой, как её проверить в домашних условиях, если это возможно конечно. Фото самой мембраны смогу приложить только после получения (13марта).