Пирог перекрытия второго этажа. Критика\советы

Добрый день.
Имеем газобетонный дом в ЛО. Вальмовая кровля, холодный чердак.
Собираюсь утеплять. Пирог планирую такой: натяжной потолок, воздушный зазор, обрешетка, пароизоляция, утеплитель, мембрана.
Весь процесс в моем понимании выглядит так:
1. Со стороны второго этажа пароизоляция степлером пристреливается к лагам с перехлестом 10см и заходом на стены. Места нахлеста пленки, проклеиваются. Далее рекомендуется набить обрешетку, чтобы держала утеплитель.
2. Ползем на чердак. Укладываем утеплитель в ячейки (у меня тощина лаги 150, ячейки на пару см меньше 1200х600).
3. Далее крепим 4х150 доску в перпендикулярном направлении к лагам.
4. Укладываем еще 150 утеплителя.
5. Покрываем все сверху мембраной (Изоспан А), пристреливая ее степлером.

Вопросы:
1. Многие тут пишут, что хоть полиэтилен брать как пароизоляцию. Что же в итоге выбрать. Тайвек Эиргард стотит 10к за 75м2, Изоспан Б 1.3к за 70м2. Разница большая. Стоит переплатить за Тайвек? Или какие-то еще альтернативы есть?
2. Время проведения работ критично, делаю только по выходным а уже скоро морозы. Не хочется набивать 150 доску по чердаку для второго слоя утеплителя. Как можно выйти из ситуации? Можно ли просто уложить второй слой утеплителя и кинуть поверх него доски для передвижения по чердаку для ревизии пару раз в год, а обрешетку снизу сделать помощнее? Или какие-то еще варинты есть? Если нет, то какой максимальный шаг можно сделать между досок поверх лаг?
3. Какой утеплитель выбрать. Парок экстасмарт или ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик
Спасибо за советы.

 

Для экономии времени можно раскатать рулонный утеплитель как между лаг так и поверх лаг.
По всему чердаку можно доски не набивать, я думаю достаточно по центру пустить, соорудить типа рельсов.
У вас натяжной потолок будет пароизоляцией, по логике ещё одна пароизоляция не нужна, если всетаки хотите то выбирайте любую.
По поводу Изоспан А вы ошиблись. Нужно использовать либо Изоспан АМ либо Изоспан АQ. Изоспан AQ можно уложить прямо на утеплитель. Для изоспана АМ нужна воздушная прослойка между утеплителем и им.

По выбору утеплителя решать вам. Все они практически одинаковы.

 

На чердачное перекрытие - в принципе, можно, если гидроизоляция кровли сделана. В проектах часто вообще не закладывают никакие плёнки\мембраны сверху. Она там скорее в качестве ветрозащиты.

Не, не нужна. Вплотную. Даже Изоспан А в этой конструкции - вплотную.

 

@KirillShu, на пароизоляции экономить нельзя, испортите вату. Изоспан RS, RM, C или TYVEK Airguard. Если вы уверены в гидроизоляционном слое, то допустимо применение Изоспан А на поверхности. В случаи возможных протечек ветро-гидрозащиту AQ, AS, TYVEK SOFT.
По указанной вами вате, ходить не допускается.

 

@KirillShu, Простите, что вмешиваюсь, но у нас аналогичная ситуация, тоже вальмовая крыша на доме из газобетона. А как у Вас сделана вентиляция на холодном чердаке, и чем покрыта крыша? Спасибо.

 

Крыша МЧ. Подшивка свесов выполнена софитами с перфорацией. На четырех скатах вверху установлены кроельные вентили.

 

Гидроизоляция сделана. Но мало ли. Как раз хочется от потенциальной протечки защититься пленкой сверху утеплителя.

 

Я так понимаю C, D отличаются от B плотность. Могу их взять, как пароизоляцию, не вопрос. А зачем RS RM. Они армированные. Зачем оно надо?

 

@KirillShu, спасибо. Буду следить за темой. Предстоят такие же работы, и время тоже поджимает. Мороз уже скоро.

 

Натяжной потолок - воздушный зазор (появляется автоматически при монтаже натяжного потолка) - пароизоляция - обрешетка - утеплитель - мембрана. Доски обрешетки нежелательно располагать между двумя пароизоляциями - будет риск заплесневения этой доски...

Какой вы видите эту обрешетку?

Все эти доски должны быть высушенными.

Достаточно будет Изоспана А. Если крыша у вас протекает, это уже форс-мажор, и никакие супер-мембраны тут не помогут.

Мое мнение, что достаточно и Изоспана В, учитывая, что будут натяжные потолки. Зачем переплачивать?

 

@Урфин Джюс, Обрешетку видел в виде сухой строганной доски 20х95х3000. Может брусок 20х45. Чисто чтобы утеплитель не выпал при случайном нажатии на него сверху. Мало ли что. Говорили что можно заменить пластиковой сеткой.
Сухую строганную доску на чердак брать получается? Естественное влажности почему нельзя? Там же вентиляция, да и сухая наберет влажность моментом в такую погоду. У нас сейчас ~80-90 влажность на улице)
По пароизоляции решил брать RS, не сильно велика разница по стоимости с B. Кое-где будет гипрочный потолок кстати.
По поводу верхней помогите выбрать, что взять. Не пролема переплатить за AQ AM AS. Но какую из них лучше взять. АМ дешевле всего. Можно ли его вплотную к утеплителю.

 

Могу предложить следующий вариант. Наколотить сухие бруски 50*50 поперек балок (со стороны помещений 2 этажа) с шагом под размер утеплителя (например, 59 см), вставить враспор плиты утеплителя, натянуть пароизоляцию по получившейся поверхности с проклеиванием стыков и напуском на стены (с проклеиванием, естественно) и прошнуровать в целях удержания утеплителя в отсеках. При этом отверстиями в пароизоляции от саморезов (прессшайба), думаю, можно пренебречь - зажатая шляпкой самореза нить запечатает их. Затем уже со стороны чердака начать закладывать плиты утеплителя между балок в три слоя (ширина доски балок 150 мм). Затем опять, уже сверху, наколотить бруски поперек балок и заложить между ними еще один слой утеплителя. Получаем слой утеплителя общей толщиной 250 мм. Затем натягиваем ветрозащитную мембрану по получившемуся пирогу. Далее, можно по перекрытию уложить дорожки из досок для перемещения по ним (так то доски так и так будете укладывать для перемещения в чердаке для работы). Доски эти будут опираться на бруски и не будут продавливать утеплитель. Все.

 

Нужно. Такие материалы, как Tyvek Soft, ИзоспанАМ, AS в конструкции кровель можно монтировать ТОЛЬКО вплотную к утеплителю.
А вот Delta Vent N, Tyvek Solid, Изоспан AQ Proff можно и вплотную к утеплителю, и без опоры на него.

 

@Урфин Джюс, 250 утеплителя не маловато?
Напрягает, что слишком много разных работ выходит. Брусок наколотить, шнуровать, брусок сверху и по итогу 250. Да еще и укладка 4х слоев.
Т. е. тонкая обрешетка со стороны второго этажа (или пластиковая сетка), по ней пароизоляция, потом 150 утеплителя в балки и 150 поверх, потом ветрозащитная, мне кажется проще.

 

Достаточно. 300 мм будет уже масло масляное, полагаю.

Зато они предсказуемые и простые, чем, например, установка доски ребром в чердаке. Не потребуются различные вилы недешевого крепежа. А три слоя перпендикулярного утепления перекроют стыки утеплителя с каркасами из досок и брусков.