Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я это ооо видела, это не официальный завод, а какая- то контора, может быть сомнительное качество, т к даже сайта нет - вы нашли его на какой-то рекламной площадке. Боюсь, и цены у них высвечены 2015 года.

Я про конструкцию стены поняла, только мне где-то в теме отвечали, на вопрос прочности стены в полкирпича и Гб д300 вплотную, что они работают отдельно, и прочность можно учесть только стены в полкирпича. Хочу задать вопрос @Winder по поводу устойчивости и прочности такой Вашей стены, но жду от него ответа на предыдущие мои вопросы.
Только стена - это часть Вашей системы. А интересно все ее устройство и полученные результаты.

 

Неее. Стена - часть моего дома. К системе солнечного отопления она имеет очень опосредованное отношение.
Когда система полноценно заработает, тогда я создам тут тему и подробно опишу как она работает и какие могут возникнуть проблемы.
Принцип работы системы я описывал и Вы его читали.
Воздушный солнечный коллектор работающий по принципу термосифона.
Теплоаккумулятор на чердаке в виде длинной очень хорошо утепленной комнаты (потолок и верхняя часть стен 20 см насыпного перлита и 40 см пенопластовой крошки, т. е. 60 см утеплителя с R=0.045, нижняя часть стен 30 см пенопластовой крошки). Стены этой комнаты из плоского шифера, обклеенного фольгой. Посередине (вдоль всей комнаты) стеллаж из профилированной трубы с полками (до потолка). На полках ПЭТ бутылки 5 литров.
Теплоаккумулятор - штука довольно дорогая, т. к. утеплителя надо 27 м3 (а перлит дорогой) и бутылки с крышкой 16 руб/шт (для необходимых 9 тонн воды требуется 1800 бутылок)
Для того чтобы система полноценно заработала надо ещё сделать рекуператор с 98% КПД, а это целая комната в цоколе 3х3х2 метра.
Кроме того, я убедился что Сотовый поликарбонат в качестве передней стенки коллектора мне не подходит. Вокруг участка много берез и пыльцу засасывает внутрь сот (при изменении температуры воздух в сотах изменяет свой объем и пыльца засасывается в соты). Уже после пары месяцев лист СПК мутнеет. Хорошо что я не стал "остеклять" коллектор на доме, а экспериментальная водогрейка на крыше бани спасла меня от трудоемкой переделки.
Этим летом буду варить рамы из профилированной трубы и на них приклеивать на герметик (через прокладку из пористой резины толщиной 8 мм. для компенсации температурных расширений) листы монолитного поликарбоната. Должно получиться нечто вроде герметичного стеклопакета.
Вот такие дела.
А пока я могу рассказать что нормально работает (какие идеи себя оправдали).
Например, за счет архитектурного решения только одно окно выходит "на улицу" (контактирует с холодным воздухом). За счет этого удалось значительно снизить теплопотери через окна.
Остальные окна выходят:
1. Одно окно выходит в коллектор.
2. Одно окно выходит на веранду (на веранде напротив окна из дома имеется окно на улицу).
3. Два окна-двери представляют из себя: снаружи - железную утепленную дверь с уплотнителем, а изнутри пластиковую стеклянную дверь (типа балконной). Поэтому, если на улице холодно или нас в доме нет, то двери (железные) закрыты и теплопотери через них маленькие, а когда хочется побольше света или на улице тепло, то дверь (железная) открыта и свет идет через стеклянную (балконную) дверь.
Ну и т. д.

 

Так же, как и у меня фундамент, стены, крыша тоже являются частью дома и одновременно имеют опосредованное отношение к солнечной системе.
Благодарю! Очень ценная информация. Может, дадите ссылку на окончательное Ваше решение по солнечному теплу? Сейчас перечитываю, но там много обсуждения.
А приблизительная смета есть по ТА? Я посчитаю свой фундамент (он предполагает наличие ТА), Ваш вариант фундамента (только позже) для моего домика. Добавим стоимость ВашегоТА и можем сравнить.
Вот Вы и подтвердили мои утверждения, что дороговизна моего ТА кажущаяся. Вам пришлось для своего ТА выделить целую комнату, обеспечить ее крышей, и ещё нужна комната для рекуператора, и 9 тонн воды над головой иметь мне стремновато. И очень трудоемкие решения .
У меня 50 тонн воды лежат на грунте, не на стенах, нагрузка распределена на большой площади, никаких усилений конструктива дома не нужно, утеплять отдельно от дома не надо. А 9 тонн передают концентрированную нагрузку на стены и перекрытия, которая требует очень серьезного подхода, поскольку находится над головой.

По окнам у меня тоже есть соображения, но их я рассмотрю позже, когда будет тема по СК.

 

Накопление солнечной энергии имеет некоторые требования. Дело в том, что инсоляция меняется в очень широких пределах. Например, у нас на Урале в марте, когда еще лежит снег, а солнце еще находится невысоко над горизонтом, на южную стенку (в ясную, солнечную погоду) поступает энергия более 1кВт/м2 (я намерил 1080Вт/м2).
Представьте, у Вас площадь коллектора 56 м2. Значит Ваш ТА должен смочь поглотить мощность 56кВт. Если не сможет, то температура будет расти, потери тепла из коллектора будут увеличиваться до тех пор пока "приход" станет равен "расходу". Соответственно, КПД будет невысоким (чем выше температура обратки, тем ниже КПД).
У нас, да и у Вас тоже, в месяц только несколько дней за которые приходит 80% всей месячной нормы инсоляции, а в это время Ваш коллектор работает с низким КПД.
Поэтому моя задача, при проектировании ТА, была сделать максимально возможную, в пределах разумного, теплопоглощающую поверхность. Большое количество ПЭТ бутылок отвечают этому условию как нельзя лучше.
Например, 5 литровая пластиковая бутылка имеет поверхность 0,13 м2 (только цилиндрическая часть 52х25 см). 1800 (количество бутылок в ТА)*0,13=234м2. Конвективный теплообмен через вертикальную стенку 8 Вт/(м2*градус). Значит, при разности температур воздуха и воды в бутылках в 1 градус, ТА будет поглощать 234*8=1872 Вт.
При максимальной мощности моего коллектора (52м2) температура возвращаемого в коллектор воздуха будет на 52000/1872=27,7 градуса выше температуры воды в нижнем ряду бутылок. На всех других режимах температура эта будет еще ниже, что обеспечивает высокий КПД моего коллектора.
Этим и объясняется такая высокая стоимость моего ТА. Количество теплоизоляции в стенках ТА, тоже объясняется необходимостью снизить теплопотери при разности температур (внутренности ТА - улица) около 100 градусов (внутри ТА 70 градусов, на улице -30).

Теперь про 9 тонн над головой.
1м2 стены моего дома имеет массу 400 кг. Весь дом весит 120 тонн.
9 тонн ТА по сравнению, даже просто с массой стены, на которой он стоит, это мелочь. Тем более, что он стоит прямо на стене сверху и никак не нагружает перекрытия.
Зато такое его положение (выше СК) обеспечивает работу системы СК-ТА без насосов, датчиков температуры и вообще без какого-либо моего участия.
Естественное движение газов, однако.

 

Здорово, что Вы пришли в тему. Можно пока опустить вопрос цены фундамента Вашего и моего. Вернёмся к нему, когда посчитаем. Тогда, если оставить мои кольца и кулёчки - чудесно можно подружить Вашу систему и мою!

Как я это вижу: можно некоторые коллектора на стене (и под крышей сделать ещё воздуховоды) сделать замкнутыми на часть ТА. Например, на зоны тёплого ядра. Ведь кольца стоят не вплотную друг к другу, а касаются стенками. Промежутки тоже забиты тарой с водой. Площадь их тоже большая (быстро не умею считать ) - вертикальные стенки колец, стенки тары в промежутках. Очень просто организовать циркуляцию воздуха коллектор - ТА. При этом даже не нужны вентиляторы: при высоте коллектора на южной стене в почти два этажа на освещаемой поверхности коллектора возникнет тяга, которая и заставит циркулировать воздух коллектор-ТА. (есть тема @PipilatsMotors про теплицы, там он этот процесс описывает). « Естественное движение газов, однако»

Когда температура в коллекторе на его абсорбере (из чёрного профлиста) повысится до температуры 30-40 гр (или до любой, на которую настроите) можно включать циркуляцию воды и снимать горячую воду. Т е теплосъем будет идти не только боковой поверхностью колец, но и через поверхность труб в стяжке тёплого пола. Мощность ТП - может быть около 60-80 Втч на 1 м2 (если ошибаюсь - поправьте). У меня больше, т к часть тепла уйдёт в грунтовый ТА под домом. Пусть будет 100 втч на м2. Тогда мощность теплосъема - теплопоглщения через воду = 100 вт * 100 м2= 10 000 вт, или 10 кВтч (проверьте правильность расчета). Только как мощность ТП перевести в Ваши величины ?

Но и без воды в СК, только по воздуху:
Площадь горизонтальной части колец (только верхней): 0,63 м2 * 100 колец (приблизительно количество колец первого этажа) = 63 м2, площадь вертикальных поверхностей колец (радиус 45см, высота 90) см = 0, 25м2, 0,25м2 * 100 колец= 25м2
63 м2 + 25 м2 = 88 м2 поглощающей поверхности только колец.
Плюс площадь поверхности тары между кольцами: 100 промежутков приблизительно, пусть там помещаются 6 бутылок по 5 литров:
600 шт. Т е 1/3 от вашего, значит 88 м2 (площадь теплосъема колец) + 80 м2 (площадь приблизительно тары) = 168 м2 вся площадь теплопоглощения.
Примем, что теплопоглощение бутылки и кольца приблизительно равно, т е 8 Вт/(м2*градус), тогда:
168 м2 * 8 Вт/ м2 * градус = 1344 Вт. Дальше мне немного сложно все написать , но
от Вашего отличается на 1/3 грубо.

Поскольку мои самоделки СК расположены на разных стенах - поступление тепла от 56 м2 (возьмём пока стеновые) будет не одновременно, а грубо с - 56м2: 3 стороны света= 18,7 м2 последовательно.
При максимальной мощности моего коллектора в 18 м2 температура возвращаемого в коллектор воздуха будет на 18000 / 1344 = 13,4 градуса «выше температуры воды в нижнем ряду бутылок. На всех других режимах температура эта будет еще ниже, что обеспечивает высокий КПД»
Таким образом, будем считать, что мой ТА с теплопоступлениями справился , причём с огромным запасом.

Теперь про расположение ТА в земле - все тоже самое в режиме работы по воздуху: «зато такое его положение ... обеспечивает работу системы СК-ТА без насосов, датчиков температуры и вообще без какого-либо моего участия.
Естественное движение газов, однако». При этом все же Вам нужно использовать вентилятор, чтобы загнать теплоТА в дом. Здесь даже этого можно не делать . И при небольшом улучшении (добавить датчики, добавить цирк. Насос с водой, ТП) комфорт использования солнечной системы повышается в разы:
Вы обогреваете только один этаж, здесь ТП можно обогреть все три пола - цоколь, этаж, мансарда.
Теплопотери ТА под крышей, где температура может опускаться до -30 гр значительно больше при прочих равных, чем теплопотери ТА в земле, где ниже + 8 врядли будет. И эти теплопотери все идут в дом, т е фактически ими не являются, в отличии от Вашего ТА. Можно ещё подумать...

 

Так и с кольцами ГИ не получится

А с кольцами исчё толще, метра 1,5 где-то, и тяжелее
Кольца тоже на сами с машины скатываются и столбиком выстраиваюся.
Давление, что на одну, что на две стенки из кирпича абсолютно одинаковы. В любом случае или лить частями или стенку укреплять.
Мои советы намного дешевше, Ваших придумок

Оптимально, для меня и для Вас разные критерии. Как для меня я уже написал - вообще ЦЭ не делать, для этого достаточно просто дом немного в плане увеличить и перепланировать. Будет и проще и дешевле и надёжней

 

Во-первых, эт не их цитата, а человека, который якобы у них работал неизвестно кем. А во вторых, когда будете у себя футбольное поле греть, тогда и внимайте, ибо футбольное поле и цокольный этаж эт две большие разницы

 

Если на подпорной стене, что-то стоит, это и будет пригрузом. Эт типично для стен подвалов, на них дом стоит.
Вы исчё под кольца фундамент собрались лить?
Пластины в земле сгниют. Если кольца с замком, а на фундаменте будет упорный зуб от сдвига колец, то в этом случае кольца вполне смогут работать как подпорная стена.

 

Всё верно - дорогие и бесполезные.

 

Американцы в 1983 году построили такой дом (с двумя аккумуляторами, верхним и нижним) около Бостона. Есть книжка с описанием устройства дома "Суперсолнечный дом Cliff House" строил его некий Норман Саундерс. Вот тут есть демо-версия этой книжки с описанием некоторых систем http://www.mensh.ru/node/2009
Для нашего климата, и для Вашего тоже, конструкция не подходит (у нас значительно холоднее), но отдельные решения взять можно.

Тут есть две проблемы:
1. Теплоемкость воздуха маленькая. Поэтому для обеспечения значительной мощности, требуется значительный поток воздуха. Например, поток воздуха 1 литр/сек при охлаждении на 1 градус выдает 1,2 Вт. Значит для передачи, например, 1,2 кВт и охлаждении воздуха в ТА на 10 градусов требуется поток 100 литров/сек. Для 56 кВт и охлаждении воздуха в ТА на 10 градусов 4666,7 литров/сек, охлаждении на 20 градусов 2333,35 литров/сек, охлаждении на 30 1555,6 литров/сек и т. д. Для обеспечения такого потока требуются трубы очень большого сечения, т. к. скорость потока в системах естественной вентиляции порядка 0,5 - 2 м/сек. Кстати, для охлаждения воздуха на значительную величину, требуется большая поверхность теплообмена в ТА.

2. Ночью или в холодный пасмурный день воздух будет нагреваться в ТА и охлаждаться в коллекторе, т. е. тепло из ТА будет выкачиваться на улицу. Надо ставить какие-то заслонки в трубах и открывать-закрывать их в зависимости от разности температур ТА-улица.

Кстати, Саундерс делал два аккумулятора потому что при сильном нагреве нижнего аккумулятора - жить в таком доме не возможно (жарко очень), а для сохранения необходимого количества тепла при приемлемых для жизни температурах надо делать ТА на сотни тонн камней и разветвленную систему каналов для равномерного нагрева всего этого добра.
Поэтому верхний аккумулятор у него предназначался для отопления, а нижний для кондиционирования. Там есть еще проблема повышенной влажности: конденсат выпадает, плесень и грибок растет.

 

Все перечисленные Вами трудности в принципе решаемы. Есть обратные клапаны, есть автоматические тепличные форточки (на температурном расширении масла поднимаются). Большое сечение воздуховодов - какое? Их же можно заложить в стены. И потом, я хочу удобно пользоваться солнечным теплом, поэтому готова тратиться на энергию для циркуля. Как -нибудь эти затраты переживу. А эффективность отбора тепла водой сомнений не должна вызывать.

Чтобы не изжариться - тоже есть инженерные решения очень простые. Полностью отсекаете пол над ТА утеплителем.
Делаете приток в дом через трубу (труба в трубе), входящую в ТА их коллектора, что бы можно было греть приток теплом сразу из коллектора, либо теплом ТА, когда нет солнца (сделать закольцовку в ТА.). Получается готовый рекуператор. Надо тепло - открыли приток, подогретый коллектором (либо ТА), не надо - приток не отбирает тепло - коллектор греет ТА.

 

ГИ получится! Давайте кольца на 5 сантиметров отодвинем от стенок цоколя, что бы Вам стало спокойней .
Опять Вы пишете про опорную, а не подпорную стенку. Конечно не сами, как и фбски . Я же и предлагаю посчитать и сравнить, только не элементы, а готовый цоколь.

Предположим, участок маленький (мне мой тоже маленький, поэтому не хочу никаких беседок, бань, сараев на участке.) - расширяться некуда. Тогда как? К Вам большая просьба написать оптимальное устройство эксплуатируемого цоколя для условий, похожих на мои.

 

Думаю, каждый из прочитавших информацию, сумеет сам для себя сделать выводы как ею воспользоваться.

 

Не, у меня дом стоит на ленте, а не на кольцах!

Ну да, фундамент под наружные кольца, связанный с лентой, на картинке нарисован . Плита толщиной 7-8 см, армирование арм. сеткой.

Ура! Значит сделать зуб и можно ЦЭ делать из газобетона д400, в2,5 ?
А можно про зуб поподробней? Если на картинке - ещё лучше !

 

Да хоть на метр - бестолку, всё-равно на стекающей воды со склона будет стена подвала, весной подтапливать будет.

Именно подпорную, стена подвала одновременно и опорная и подпорная, Ваши кольца только подпорная.

Нарисуйте (с размерами) поперечный разрез дороги, участка, место дома, мож тогда чёнить и придумается. Но всё-равно, расширить дом на пару-тройку много от участка не отберёт, ну а сарай я Вам и не предлагал