Прямая конденсация в теплый пол

Доброго времени суток, форумчане.

Начитавшись форума по самодельным ТН, осенью собрал свою систему, для дачного домика в 30м2. Отопление включено весь отопительный сезон.

Компрессор от сплита Дайкин 12ый. Испаритель- труба в трубе, 2 нитки в параллель 3/8 по 14 метров. Конденсатор- 2 внутренних блока от сплита 12ки последовательно. Система работает на переливе из скважины в скважину.

Сейчас залита хорошо утепленная плита чернового пола, толщиной 20 см, поверх нее планирую стяжку 7 см.

Хочу избавится от воздушных внутренних блоков и переделать систему на теплый пол. И вот тут возникли вопросы:

1) Можно ли медную трубу конденсатора залить прямо в стяжку ТП или делать контур ТП на воде и через теплообменник?

2) Если можно прямую конденсацию в ТП, то трубу нужно чем-то защищать, термоусадкой например?

Заранее спасибо за советы

 

Мое мнение - если долбануть скажем 16 трубой ПОД сетку из стеклопластиковой арматуры и без фитингов внутри пола - то все выживет.
ИМНО Практично - сделать несколько контуров - чтоб если все таки один умрет - то не было "все зря".
Собственно основной вопрос - сможете ли вы залить стяжку так, чтобы не протоптаться по трубе в кирзовых сапогах. Если есть уверенность в аккуратности строителей и готовность сделать стяжку частями, а не монолитом - то будет ура.
Другое дело - "как потом с этим жить". Представьте - каждый раз когда нужно вбить гвоздь в пол - у вас будет истерика насчет фреона. А таких надобностей будет мульен - на стадии сантехники, электрики, стенных шкафов, просто ограничителей дверей.

 

Фото делаешь и фсё.
Если бы проблема была только в этом...
По прямой конденсации есть несколько проблем. Главная проблема - нереально подружить с инвертором.
Для старт-стопа, есть несколько условий:
1 Количество фреона в системе должно быть достаточным, чтобы обеспечить холодный старт. Это очень просто - добавить ресивер.
2 Количество фреона в системе должно быть не более 4 частей от количества масла в компрессоре. Что малореально. Решение есть - ставим отделитель масла.
3 Каждую ветку поджимаем своей капиляркой.
4 Обязательно нужно где-то переохладить фреон. Это достигается конструктивно или отдельной запчастью.

Итого: ресивер+ отделитель жидкости это 100баксов. ПТО - тоже 100 баксов.
Вывод - лучше замутить термосифон и переохладить в имеющемся внутреннем блоке.

 

По деньгам, дешевле и эффективней всего - заложить 20 или 25 полиэтиленовую трубу, с дешевым протоком.
Для нормальной работы термосифона - нужен перепад высот. Это как обычная гравитационная схема - скорость протока определяется сопротивлением линии и перепадом высот.

Термосифон на горячей стороне сделать дорого. Если эффективность испарителя можно хорошо поднять за счет РТО - вывести зону перегрева, то с конденсатором - всё намного грустнее...

Цифру в 5-6 квт на градус, можно увидеть лишь при тепловом напоре 4-5К. Это много...для себя - любимого.

 

Плохая идея, конденсация в полу, фазовый переход с максимальной теплоотдачей происходит на 1/2 или даже 1/3 от всей площади теплообмена, то есть, треть пола вроде будет греть, а остальной пол останется холодным.

 

Спасибо за ответы, буду делать через теплообменник.

 

Через теплообменник, когда двойное преобразование, сначала в воду, а только потом из воды в воздух в доме, не эффективно и работает только в одном направлении.
Дорого, неэффективно, нерационально.

 

Сколько у тебя конденсация получилась?
Греть нужно не воздух - человека нужно охлаждать.
Греть нужно ограждающие конструкции - чтобы создать комфортные условия проживания.
В этом - вода и непосредственная конденсация, намного эффективней.
Грубо говоря - нужно нагреть внутреннюю поверхность стен до 20С. Радиаторы - в непосредственной близости к стенам и окнам.
Про уложенные в пол и стены трубы - совсем промолчу.
Тебе же, придется греть воздухом - наиболее затратный способ.

Одно дело не замерзнуть, другое дело - комфорт. Если это одно и тоже - твои выводы верны.
Не для того кишку рвал, чтобы не замерзнуть.