Псевдокаменный фасад. Эксперимент

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Заинтересовавшись арболитом, как весьма интересным строительным материалом, решил внести свою лепту в его популяризацию путем необычных экспериментов, позволяющих сделать арболит с эстетической точки зрения более привлекательным по отношению к традиционным стройматериалам. Дай Бог мне удачи в этом деле!

Эксперимент на данный момент ограничивается пристройкой к будущему дому. Эта пристройка является переделкой предусмотренных проектом гаража, сауны и купели. К гаражу добавлена мастерская сбоку и спортзал сверху, а вместо сауны и купели запланировано двухуровневое помещение, в котором на верхнем уровне будет располагаться бассейн 8 х 4 х 1,8 м, а на нижнем - парная, душевая и бассейновое оборудование. Сейчас имеется ленточный фундамент шириной 500 мм, залита плита и стенки бассейна.
Планируется гидроизоляция фундамента и утепление его ЭППС толщиной 100 мм с выпуском над фундаментом 200 мм. Затем установка опалубки от внешней плоскости ЭППС на ширину 500 мм, высотой от фундамента 450 мм и заливка арбомонолитного пояса. После этого поднимаются стены до уровня бассейна и заливается монолитное перекрытие на уровне перекрытия цокольного этажа дома. Пока по плану как-то так.

 

Учитывая название темы, повествование хочу начать с того момента, когда появилась идея облицовки арболитовых блоков в процессе их изготовления.
Она родилась вместе с возникшим желанием самостоятельно производить для своих нужд качественный арболит.
Начитавшись на форуме о богатом разнообразии рецептуры и технологий изготовления арболита, захотелось подстраховать себя от возможных сюрпризов со стороны неумелых производителей, кои, судя по опыту форумчан, иногда попадаются на просторах нашей страны.
Прикинув смету, решил, что для меня будет рентабельным приобретение следующего необходимого набора оборудования: смеситель принудительного действия М-500, вибропресс ВПА-2, вибростол 2000х1000 мм и 50 металлических форм с запорными пластинами. Заказ разместил в соседнем Воскресенске М. О.
Было предложение от данной конторы приобрести смеситель барабанного типа конкретно под арболит, но, я от него отказался. Не хотелось себя ограничивать исключительно перемесом арболита - смеситель понадобится и для работы с ЦПС. А, покупать два смесителя слишком накладно.
Правда, пришлось вносить конструкционные изменения в купленный смеситель - ставить два плуга вместо лопаток, которые сбивали щепу в кучу и таскали ее по кругу. Это дало свой результат - щепа стала рассекаться плугами и хорошо перемешиваться.
Пока шло изготовление оборудования, моя мысль работала над тем, как впоследствии облицовывать стену, изготовленную из арболитовых блоков. Почему-то штукатурка как-то сразу ушла из приоритетов. Видимо, сказался опыт моего приятеля, который каждые 2-3 года что-то вынужден делать с фасадом своего дома. То у него штукатурка потрескается, то краска облупится, то какие-то пятна выступят. Возможно, у него некачественно оштукатурен и покрашен дом, но, тем не менее, меня это как-то насторожило.
Помимо этого, при всем моем уважении к тем, кто выбрал штукатурку как фасадную отделку дома, в том числе, мотивируя это возможностью в будущем менять окрас фасада, я, все-таки, решил для себя, что такая отделка, пусть и красиво выглядящая, но, как массовое явление, несколько обедняет архитектурный облик наших поселений. ИМХО.
Короче, захотелось попробовать облицевать фасад под камень. Однако, прикинув площадь облицовки, цену на камень, клей и работу, решил, что это будет неподъемным для моего бюджета.
Стал размышлять, нельзя ли в целях минимизации расходов самому сделать облицовочную плитку под камень И, вот, бороздя просторы интернета, я обнаружил
несколько видеороликов, в которых подсмотрел рецептуру производства изделий из ЦПС, внешне напоминающих натуральный камень.
Рецептура, кстати, весьма проста: песок, цемент, вода, пластификатор, ускоритель твердения и пигмент для окраски бетона. Правда, есть требования к качеству песка, цемента и объему воды и добавок.
Видимо, тогда у меня и возникла идея попробовать изготавливать изделие под камень и арболитовый блок одновременно. Тем самым можно было сразу исключить из объема работ и сметы затраты времени и денег на клей для плитки и облицовку ею фасада.
Чтобы воплотить эту идею в жизнь я стал искать пластиковую форму 500х300 по размеру дна металлической формы для арболитового блока. Готовых форм такого размера я не нашел и вынужден был заказать их изготовление в Нижнем Новгороде по 400 руб. за штуку. Правда, пластик тонковат - 0,9 мм, но, мне обещали, что 50 заливок он точно выдержит. Партии должно хватить на 2500 изделий. Посмотрим.
Поскольку развитие событий не оставило мне выбора, то возникла технология офактуривания большей стороны блока. Это вынудило меня уже ломать голову над схемой возведения стены. Но, об этом позже.
Вынужден прерваться на выполнение своих рабочих обязанностей. Позднее будет повествование о начале экспериментов с фактурой.

 

Хочу вернуться к составляющим фактурного слоя.
Песок. Обязательно без примесей глины и с минимальным количеством пыли - это враги глянца. Желательно, чтобы песок был многофракционный, крупные частицы которого не более 5 мм. Это придаст фактуре дополнительную прочность. Для этих целей подходит мытый песок с Мансуровского и Сычевского карьеров Подмосковья. К сожалению, от меня это далеко, поэтому я воспользовался продававшимся недалеко речным промытым песком с Оки. Правда, в нем нет нужного количества крупных фракций, зато, он чистый.
Цемент. Я использую обычный евроцемент М-500 без добавок в соотношении с песком 1:2. За сутки схватывается, спокойно отделяется от пластиковой формы и не загрязняет ее.
Пластификатор С-3 и ускоритель твердения типа Релаксол. Были куплены на строительном рынке.
Пигменты. Желательно хорошего качества, лучше немецкого производства. От них зависит насыщенность цвета, устойчивость к выгоранию на солнце и агрессивной среде. Я себе купил в Красногорске совместно с негашеной известью, которая неожиданно оказалась дефицитной на строительном рынке.
Вода. Простая, чистая.
О количественных показателях состава фактуры и процессе ее приготовления в следующем сообщении.

 

Рецепт и способы изготовления фактурного слоя.
Приведу пример найденной мной в интернете информации.
"В зависимости от вида продукции используется три вида смеси:
1) 1: 1 одна часть цемента к одной части песка по весу. Эта смесь используется для офактуривания кирпича и пеноблоков.
2) 1: 2 одна часть цемента к двум частям песка по весу. Эта смесь используется для изготовления облицовочной плитки и всех декоративных изделий. (Балясины, подоконники, ступени и т. п.
3) 1: 3 одна часть цемента к трём частям песка по весу. Эта смесь используется для изготовления тротуарной плитки, бордюров, камня (цокольных плит и облицовочного камня)
Для себя я выбрал второй вариант.
Таким образом, с учетом анализа полученной информации, состав смеси для фактуры у меня получился следующий:
1. 1 часть цемента + 2 части песка
2. Пластификатор в сухом виде - 2% от веса цемента. Я применяю раствор, поэтому увеличиваю количество пластификатора в три раза (дошло не сразу, позже поясню).
3. Ускоритель твердения в жидком виде - 1% от веса цемента.
4. Пигменты цветные - 3% от веса цемента, белый - 2% от общего веса (цемент + песок).
5. Вода в зависимости от влажности песка - 20-30% от веса цемента. В этом объеме обязательно учитывается объем раствора пластификатора и ускорителя твердения.
Слишком сухая смесь будет плохо растекаться по форме и образует раковины на лицевой части фактуры. Слишком жидкая не даст нужного глянца, поскольку вся пыль попадет с цементным молочком на лицевую часть. Поэтому нужно смесь готовить аккуратно, постепенно добавляя воду, чтобы масса была без катышков, но, и не превратилась в кашу. Используя кулинарный язык, нужна смесь "Al dente".

Теперь о способах. Вот, что предлагает интернет.
1. Окрашивание до однородного цвета.
При окрашивании до однородного цвета, пигмент вводится либо в сухую смесь, либо в уже подготовленную смесь (вода и пластификатор уже перемешаны в смеси) и затем смесь перемешивается до однородного цвета.
Время перемешивания контролируется визуально, но не менее 5-8 минут.
2. Метод окрашивания "в присыпку".
Для этого метода необходимо сначала приготовить смесь по методу окрашивания № 1, затем, выбранный для присыпки пигмент, равномерно рассыпается по поверхности подготовленной смеси, и присыпанный пигмент необходимо увлажнить, т. е. перевернуть и пошинковать, перемешав, таким образом, с уже приготовленной смесью. Затем следует сделать несколько оборотов для перемешивания смеси. Количество оборотов определяется оператором либо мастером. В идеальном варианте количество оборотов должно быть указано в рецепте.
Важно! сухого пигмента на поверхности смеси быть не должно!
3. Метод окрашивания "отбором".
Для окрашивания отбором необходимо приготовить смесь в соответствии с технологией, но без добавления пигментов. После того как смесь готова (определяется экспресс тестом), производится отбор (один или несколько) определенного количества смеси (определяется оператором, мастером или рецептом), затем каждый отбор и основная смесь окрашиваются по отдельности. По готовности отборов и основной смеси, отборы равномерно вводятся (в зависимости от типа имитируемого камня) в основную смесь и производится определенное количество оборотов (определяется оператором, мастером, рецептом).
4. Имитация мрамора (или любого камня) с цветными разводами, имеющими четкие границы.
Для окрашивания таким методом необходимо приготовить смесь по методу окрашивания № 3. Затем отборы вводятся лопаткой в основную смесь, и производится определенное количество оборотов, которое определяется визуально по сравнению с оригиналом.
5. Имитация гранита.
Для окрашивания по этому методу необходимо приготовить смесь по методу № 3. Затем отборы крошатся в основную смесь, производится определенное количество оборотов и, приготовленная таким образом смесь, плотно крошится в форму, в которую предварительно кладется малярная сетка. Сетка удерживает смесь в своих ячейках, предотвращая, таким образом, растекание смеси по форме. Имитировать гранит можно и без сетки. Для этого необходимо раскрошить смесь так, чтобы раскрошенные частицы находились как можно плотнее друг к другу, не давая, таким образом, возможности для растекания.
6. Метод окрашивания "не промес".
Для окрашивания по этому методу необходимо приготовить смесь по методу № 1 и добавить еще один или несколько пигментов или отборов. Затем производится количество оборотов, которое контролируется визуально, до неполного перемешивания.
Важно! сухого пигмента на поверхности смеси быть не должно!
7. Метод "протяжка".
Для окрашивания по этому методу необходимо готовую смесь выложить на одну сторону или угол формы и наклонив форму под углом 45 градусов провибрировать, создав, таким образом, рисунок на лицевой стороне формы, а затем можно наполнить форму и провибрировать в обычном режиме.

Способов много, однако, все они рассчитаны на большое производство, при котором состав замешивается в смесителе. Я же экспериментировал вручную в маленьких емкостях, поэтому и результаты моих экспериментов, вероятнее всего, отличаются от тех, которые можно было бы получить вышеуказанными способами.
Я, конечно, пытался следовать этим инструкциям, но получал результаты, которые не могли удовлетворить мои ожидания. Вот примеры этих экспериментов.


Почему-то не получался глянец и краски были какими-то мутными. Я поначалу решил, что эта муть от песка и начал его дополнительно промывать, но, результат был тот же.
Я начал анализировать состав по части добавок и обнаружил, что применяю пластификатор по весу без учета показателя его концентрации в растворе. Увеличив в три раза объем применяемого в составе пластификатора, я сразу получил искомый глянец.


Дальше пошли эксперименты со способами окрашивания и сочетанием пигментов.


В конечном счете мне пришлось выдумать свой способ окрашивания, о котором расскажу в следующий раз.

 

Пока есть время, попробую успеть рассказать о том, каким способом я получил интересующий меня рисунок фактуры.
Все попытки перемешивания разных пигментов приводили к тому, что рисунок получался несколько размытый, не получалось четких границ между цветами. Это было результатом расползания смеси по форме в процессе вибрации.
Я решил попробовать отдельно разместить на форме пигментные пятна и зафиксировать их основным цветом.
Выглядит это так. Отдельно замешанная пигментная смесь (в данном случае черного цвета) вручную раскладывается на форме в произвольном порядке.

Затем она опять же вручную аккуратно фиксируется путем присыпки сверху основной смеси (здесь использована белая). Чтобы получилась плитка или фактура одинаковой толщины, нужно дозировать количество смеси, помещаемой в каждую из форм.

Потом производится вибрирование до полного растекания смеси по форме.

Далее, если требуется получить плитку, формы накрываются сверху пленкой. Через сутки плитка будет готова. Однако, ее требуется упаковать в пленку еще, как минимум, на неделю, чтобы не происходило быстрой потери влаги, иначе пострадает глянец и потускнеет цвет пигмента. Фактуру готовых блоков я также предохраняю от быстрого высыхания, накрывая стрейч-пленкой.
При использовании в качестве фактуры я аккуратно помещаю отвибрированную форму в качестве вкладыша на дно металлической формы для формования блока.

Засыпаю сверху арболитовой смесью и отправляю на вибропресс.

В процессе кратковременного вибрирования с одновременным прессование происходит диффузия щепы в верхний слой фактурной смеси. Затем форма запечатывается и отправляется на суточный отстой.

После распалубовки через сутки получается офактуренный блок.

Чтобы получилась хорошего качества фактура, есть еще особые требования к пластиковой форме, в которой она изготавливается. Чтобы получился глянец на фактуре, на самом пластике должен быть аналогичный глянец. Любые загрязнения и потертости на форме неминуемо отразятся на лицевой части фактуры.
У меня слишком тонкий пластик, поэтому, если при помещении вкладыша в металлическую форму на нижней пластине будут песчинки, щепки и прочие загрязнения, то пластик в месте их расположения под давлением при вибропрессовании блока изгибается. В результате у фактуры получится не идеальная плоскость и искажение глянца будет выдавать этот изъян.
Вкратце я изложил рецептуру и технологию изготовления арболитовых блоков с фактурой под камень. Не знаю, был ли у кого подобный опыт ранее, но, возможно, мои изыскания по этой части могут кому-то пригодиться.
Впереди у меня испытания фактурного блока огнем. Хочу посмотреть, как блок со стороны фактуры будет противостоять высокой температуре. А то северокорейцы не на шутку разошлись

 

Чуть не забыл сказать, что фактура может быть не только под камень, но и в виде штукатурного слоя. Такой эксперимент я тоже провел. Вот что получилось (на фото выше). Это штукатурка на основе гипса.
Она же с использованием желтого пигмента.

 

Вот еще образец с коричневым пигментом в качестве добавки. Красителем белого цвета является диоксид титана. Белый фон выгодно подчеркивает цветовую гамму.
Для сравнения образец зеленого цвета с белыми пятнами.

 

Вот это оборудование я заказывал. Плюсом под фактуру заказал пластиковые формы, нашел пигменты. Остальное уже было делом экспериментов.
Когда я принял решение самостоятельно изготавливать блоки, мне было уже все-равно, какие из них имеются в продаже - покупка готовых блоков с фактурой или без таковой уже не входила в мои планы. Да, и то, что из фактуры предлагается, выглядит, мягко говоря, не очень нарядно.
Хочу сказать, что, конечно, работа с фактурой непростая, фактически, ручная. Однако, пробуждение от будничной спячки творческой мысли придало некий новый смысл жизни. Теперь я каждый раз с нетерпением жду новой возможности попасть в свой ангар, чтобы попробовать еще что-то новое, и всегда испытываю по-детски радостные эмоции, когда из формы появляется очередной приятный сюрприз. Ради этого стоило затевать весь этот "геммор".

 

Вероятно, для форумчан будет интересна стоимость изготовления фактурного слоя. Опущу затраты на электроэнергию и используемую в замесе воду. Стоимость работы по причине самостоятельного производства тоже не учитывается. Цены на материалы каждый может скорректировать с учетом специфики своего региона.
Расчет на фактуру размером 500х300 мм примерно 20 мм толщиной и весом около 5 кг.
Для удобства замес я произвожу сразу на 6 изделий, поэтому количественные показатели используемых материалов будут считаться суммарно. Первая цифра означает общую стоимость материала, вторая - его стоимость в замесе, в котором основным цветом является белый.
Цемент (6 руб/кг) - 60 руб.
Песок (63 руб/кг) - 12,6 руб.
Пластификатор С3 сухой (57 руб/кг) - 11,4 руб.
Ускоритель твердения (54 руб/кг) - 5,4 руб.
Пигмент цветной Bayferrox (255 руб/кг) - 6,75 руб.
Пигмент белый диоксид титана (176 руб/кг) - 95 руб.
Итого 191,15 руб. делим на 6 изделий и получаем 31,85 руб. - стоимость одной фактуры.
В квадрате 6,6 фактурных элементов, что дает 210 руб. за квадрат.
С учетом рыночных цен на фасадную плитку под камень, экономия, без учета стоимости клея для крепления этой плитки к стене, составляет более 1000 руб.
Площадь моей фасадной стены трижды окупает все расходы на приобретенное оборудование и материалы. Это, не считая экономии на производстве самого арболитового блока, которая, по моим приблизительным подсчетам, составляет порядка 2000 руб. на кубе.
Так что, этот "геммор" с офактуриванием блоков не только интересен для меня, но и финансово выгоден.

 

Чтобы как-то нарушить монологовый стиль данной темы, предлагаю высказать свое мнение желающим помочь мне реализовать идею псевдокаменного фасада по поводу необычной схемы возведения стены из офактуренных блоков.
Расположение фактуры на большей плоскости блока продиктовало необходимость установки его на ребро как по внешнему, так и по внутреннему рядам стены. При толщине стены 500 м между рядами образовался промежуток 100 мм, который я планирую замонолитить арболитовой смесью.
Руководствуясь советами опытных форумчан из другой темы, я пришел к выводу о необходимости связывать наружние и внутренние блоки через два ряда, поскольку неизвестно, насколько крепка эта связь будет за счет арбомонолита между ними.
Кстати, планирую провести такой эксперимент, результатами которого обязательно поделюсь.
Связка тычковым рядом не совсем удобна, поскольку это уже будут неофактуренные блоки и их придется облицовывать плиткой того же размера, что и фактура, т. е. 500х300. В этой связи тычок, как и продольные блоки, также придется ставить на ребро.
Кроме того, этот тычковый ряд должен быть короче ширины стены на толщину облицовки с двух сторон, либо придется делать шире стену на то же значение.
В этой связи пришла идея вместо тычкового ряда сделать арбомонолитный пояс, который будет призван связать между собой в стене внешний и внутренний ряды, а также равномерно распределить нагрузку по стене от перекрытий и кровли.
Опять я невольно оказался первопроходимцем , поскольку такой схемы возведения стены до меня еще никто не использовал, видимо, за ненадобностью.
Хотелось бы до начала возведения такой стены посоветоваться с форумчанами и понять, имеет ли такая схема право на существование, нет ли в ней каких-либо изъянов, делающих данную стену ущербной по сравнению с традиционными? Будет ли она в полной мере выполнять свои несущие функции? Вот схема этой стены.

 

@МожАндрей, а какой возраст у первых Ваших офактуренных блоков. Интересно как они повели себя при усадке? Ведь у арболита и штукатурного слоя процент усадки разный. При высыхании блоков до состояния естественной влажности никаких негативных изменений (трещины, изменение геометрии и т. п.) не проявились?

 

Со штукатуркой изготовлен 6 июня, с ЦПС - 9 июня. Оба все время находятся под открытым небом под дождем и солнцем. Вот их фото. Правда, сейчас их основательно залапали никогда не видевшие такого стройматериала работяги. Постараюсь сегодня вечером сделать контрольные фото и завтра выложить.

 

Для дальнейших Ваших размышлений:
1. "Блоки тычкового ряда придётся офактуривать дополнительно" - а пояс арбомонолита офактуривать не придётся?
2. Учитывая, что уложенные два ряда блоков будут с псевдокаменной фактурой, Вы имеете какие-то мысли как над ними будете устанавливать, закреплять опалубку для пояса арбомонолита?
По моему мнению мысли "перевязать" внешний и внутренний ряды поясом арбомонолита имеют свои неоспаримые плюсы (например отсутствие мостиков холода в виде кладочных швов), а также неоспоримые минусы. Я считаю, что трудозатраты и дополнительные материалы едва ли будут оправданным, так как ощутимых преимуществ у арбомонолитного пояса перед кладкой тычковых блоков я не вижу. Ещё один фактор для размышления - угловые блоки в кладке - торцы блоков ведь придётся же как-то офактурить, так почему бы тем же способом не офактурить торцы блоков перевязочного ряда?
В любом случае выбор за Вами, как говорится "хозяин - барин". Результатов эксперимента по "сдруживанию" блоков и монолита ждём с нетерпением.