Первые шаги по освоению участка на востоке МО

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Вот и пришло время рассказать о первых шагах в освоении приобретенного участка в одном из коттеджных поселков восточного направления Московской области.

Признаюсь, что не планировал приобретение именно этой весной, но пазл сложился в апреле этого года. Непосредственно стройка планируется через 2-3 года. За это время можно подготовить участок и многие операции сделать самостоятельно.

Параметры участка: Участок размером 8,4 сотки, прямоугольной формы, стремящийся к квадрату, со сторонам 24 и 35 метров, соответственно. Электричество 15 квт. В перспективе планируется одноэтажный каркасник на УШП площадью чуть меньше 100 кв. метров для ПМЖ.

Выбор участка:
При выборе участка руководствовался несколькими параметрами, от которых не хотелось отступать, от некоторых из них ни при каких обстоятельствах.
1. Просмотр участков исключительно ранней весной. Это позволит избежать в перспективе покупки резиновой лодки, избавит от головной боли и сэкономит массу денег. Не раз сталкивался с тем, что многие приобретают участки летом, осенью или зимой. Лишь ранней весной при активном таянии снега вы увидите реальную картину того, что вас ждет.
2. Правильная геометрическая форма участка. Скажем, участок размером со сторонами 20 и 80 метров в принципе не рассматривался.
3. Минимальное количество соседей. Без комментариев, думаю, что каждый понимает этот момент, чем меньше соседей, тем меньше возможных проблем и вопросов в дальнейшем. Есть хорошая арабская пословица - اسال عن الجار قبل الدار – спрашивай про соседа до покупки дома.
4. Обязательное наличие канавы. Многие, приобретая участок, не задумываются как они в перспективе будут организовывать дренаж, вывод технической воды из септика, скажем, топаса. Безусловно, из любой ситуации можно найти выход, но это снова будет головная боль и расходы.
5. Правильное расположение участка относительно сторон света. Солнышко встает на востоке, движется по югу и садится на западе. Этот вопрос связан с расположением Вашего дома на участке, в конечном итоге, среди прочего, этот момент отразится на счетах на отопление.
6. Минимальные перепады высот на участке. В перспективе это позволит сократить расходы на вертикальную планировку участка. Вопросы, связанные с перемещением больших объемов грунта всегда хлопотны и затратны.
7. Грунты. Согласитесь, что проще строить не на бывшем торфяном болоте.
8. Наличие высоких деревьев по границе участка. На мой взгляд, близость деревьев, разумеется, здоровых всегда будет плюсом. Участок в пустом поле всегда будет проигрывать соседствующим с подлеском, где во второй половине дня на дальней его части будет приятный тенек.
9. Расположение участка в коттеджном поселке. Участки по границе больше других подвержены непрошеным гостям, что нельзя не учитывать.
10. Транспортная доступность. Разумеется, наличие приемлемых подъездных путей и ж/д сообщения в шаговой доступности.
Ранжировать по степени важности не стал, тут каждому свое.
Далее я буду рассказывать о том, что удалось сделать за пару месяцев начала освоения, сопровождая повествование фотографиями.

 

С учетом вышеперечисленных параметров и был приобретен этот участок.
Фото с поселковой дороги, слева и справа по соседу, за границей участка по дальней стороне мелиоративная канава глубиной около 2,5 метров, поросшая березами и осинами.

 

Первым делом берем трактор, грабли, триммер, лопату, разумеется, и прицеп и начинаем очистку участка от старой многолетней травы и мусора, получилось 7 прицепов с горкой, на все ушло около четырех дней.

 

Далее берем подручные вспомогательные средства для измерения перепада высот на участке - лазерный уровень, в моем случае, и уже на чистовик вечером пробиваем высоты и понижения на участке. Предварительно это было сделано до покупки самого участка. В итоге, если смотреть на участок со стороны дороги, то правый ближний угол у дороги принимаем за ноль, он самый высокий относительно всего участка, левый угол участка у дороги - 10 см., дальний левый у канавы - 45см, дальний правый - 40 см. Далее бежим в ближайший магазин канцтоваров и кладем всё на миллиметровку формата А3. Это очень удобно. Разместив участок на бумаге, можно с легкостью распланировать будущие постройки, расположение и величину пролетов между столбами и т. д. Спланировать вертикальную планировку. Все свои мысли, вычисления, идеи и т. д. кладем на бумагу и составляем план действий, это позволит сэкономить время, силы и деньги, избежать многих ошибок, в конце концов.



На этот сезон в планах установка столбов и прожилин для будущего забора с трех сторон по границе с соседями и по дальней части участка, необычная калитка на канаву, вертикальная планировка участка.

 

Два слова о ручном инвентаре и борьбе с сорняками...

Следуя народной мудрости, что скупой платит дважды, тупой трижды, а дурак всю жизнь) используем в своей работе исключительно качественный, надежный, проверенный временем инструмент, который выдерживает колоссальные нагрузки и остается в первозданном виде - гарденой. Хороший инструмент повышает качество выполняемых работ и доставляет удовольствие в работе.

После установки столбов последует перемещение грунта на участке для создания нужного уклона в сторону канавы. Перемещать грунт с дерном и травой затруднительно, впрочем, как и косить каждые выходные сорняки я не готов. Для этого при первых всходах сорняков после весенней первичной очистки применяем неселективный системный гербицид на основе Глифоса́та, использующийся для борьбы с сорняками, особенно многолетними. Спокойно ставим столбы и асбоцементные щиты по границе участка с соседями. Об этом позже. Сорняки же, тем временем, погибают. Обработку можно через месяц повторить.

 

На моем участке наблюдается неравномерный уклон в сторону канавы, как я уже говорил, - 45 и – 40 см. относительно ноля, за который я принял ближний правый угол от дороги. Этот перепад меня категорически не устраивал. С этим надо что-то делать.
Разметил положение будущих столбов на миллиметровке, где уже был предварительно нанесен участок с точными размерами, определился с расстоянием между столбами с учетом ширины самих столбов:
Левая сторона - 2,72 метра,
Правая сторона - 2,83 метра,
Дальняя сторона (вдоль канавы) - 2,83 метра.
Слева и справа получилось по 13 столбов (с учетом угловых) и 12 пролетов между ними. Спланировал уклон с понижением от лицевой стороны в направлении канавы 1,5 см. на каждый последующий столб. Таким образом, у канавы набегает – 18 см. относительно ноля (правый ближний угол от дороги). Получается, что перепад с соседями составит более 20 сантиметров в конце участка и грунт будет расползаться по краям. Среди множества вариантов решения этой проблемы остановил свой выбор на асбоцементных листах, которые будут выполнять сразу несколько функций:
1. Не позволят расползаться грунту в дальней части участка где будет наблюдаться существенный перепад рельефа,
2. Избавят от возможных соседских сорняков и кротов,
3. Будут базовыми точками для последующего выравнивания участка.
Оказалось, что на местных рынках продаются лишь асбоцементные полосы длиной до двух метров под грядки.
Заказал на производстве в Воскресенске полосы 3000*500*8. Их легко подрезать болгаркой и установить так, чтобы стыковались между столбами.

 

@Herz77, Привет) Начало отличное! Ждём продолжения! На четвёртом фото заметила, что соседский дом стоит окнами в вашу сторону. Какое расстояние от их дома до забора? Расстраивает, что со второго этажа будет просматриваться ваш участок. Думали над этим вопросом и есть на примете какие-то варианты решения данной проблемы?

 

Доброе утро, разумеется, продолжение будет!
Да, вы верно подметили, соседи расположили дом в левой части своего участка по границе с моим, но с соблюдением требований, регламентирующих размещение построек на участке, если не ошибаюсь, 5 метров от забора.
Тем временем, активно продолжаю утеплять столбы и выставлять асбоцементные щиты, осталось немного.

 

Отдельно хотелось бы затронуть тему обработки металлических поверхностей.
Возможно, этот вопрос для профильной ветки, но всё же неразрывно связан с благоустройством участка. Те или иные конструкции у нас с Вами в любом случае выполняются из металла.
Надеюсь, что модераторы отнесутся с пониманием.
Итак, несколько слов о подготовке металла. В моем случае, столбов для будущего забора.
В своей работе стараюсь придерживаться инструкций производителя, руководствоваться принципом разумной достаточности и здравым смыслом. Согласитесь, никому не хочется перекрашивать столбы, перила и т. д. раз в два года. На личном опыте скажу, что следующий подход к вопросу позволит забыть о перекраске как минимум лет на 10-15. Проверено.
Забрал не металлобазе столбы, которые изготовили по моим эскизам и далее по пунктам:
1. Очистка металла до степени St 2. Это требование указано в инструкции Тиккурила. (St 2- тщательная очистка. При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых следов масла, смазки, грязи, плохо приставшей прокатной окалины, ржавчины, краски и иных посторонних частиц). Некоторые операции разумнее отдавать на аутсорсинг. Я отвез столбы на пескоструйную обработку. Можно, разумеется, самостоятельно взять УШМ с насадкой в виде щетки и почистить, результат будет хуже. После пескоструйной обработки в разы увеличивается адгезия грунта к поверхности. От УШМ металл скорее полируется.
2. Обезжиривание. Уайт спирит и тряпка.
3. Грунтование. Rostex Super (Тиккурила Ростекс Супер - противокоррозионная грунтовка). Используйте недорогую кисть, вы ее не отмоете потом обычным растворителем, уайт спиритом, бензином и т. д. В состав грунта Rostex Super входит, скажем так, какой-то своеобразный растворитель.
4. Покраска. В два слоя Panssarimaali (Тиккурила Панссаримаали применяется для окраски загрунтованных оцинкованных, алюминиевых и стальных поверхностей, а также окрашенных ранее алкидной краской наружных поверхностей).

 

В следующих сериях...
Короба для бетонирования столбов, земляные работы, нюансы.
Необычная калитка на канаву по мотивам габионов.
Самодельные приспособления для идеального выравнивания участка с соблюдением уклона для стока поверхностных вод.

 

Пропустила ваше сообщение)
Соседский дом хоть и расположен по нормам, но мне интересно какое вы примите решение) Закрывать им обзор из окон или вас это не будет беспокоить?

 

О силах морозного пучения, утеплении конструкций и водоотведении.

Так исторически сложилось, что большинство дачников Подмосковья сталкивается с рядом трудностей при строительстве на низких участках с высоким УГВ. Земли под дачи в советское время выделялись в низинах, на заболоченных участках, торфяниках и т. д. Вы не раз подмечали, что в деревнях, как правило, ситуация совсем иная. Деревни образовывались, преимущественно, на возвышенностях. Низкий УГВ и песок там не редкость. Но надо отдать должное, в советское время о вопросах водоотведения задумывались больше и системно организовывали канавы, которые успешно отводили поверхностные воды.
В процессе благоустройства участка мы сталкиваемся с необходимостью постройки тех или иных сооружений и проблемные грунты доставляют много хлопот. Вы обращали внимание на покосившиеся заборы, кривые калитки и ворота, разорванные ленты фундаментов.
Причина кроется в удивительном свойстве воды расширяться при переходе из одного агрегатного состояния в другое.
Конечно, весной, когда почва оттаивает, ворота и калитки немного опускаются, стремясь занять исходное положение, но с каждым годом остаточные деформации накапливаются и постройки приходят в негодность.

Итак, высокий УГВ, проблемные пучинистые грунты и забор.

Неоднократно слышу множество забавных рекомендаций следующего характера:
1. Заменить пучинистый грунт вокруг столба на непучинистый.
2. Забуриться ниже глубины промерзания и сделать там пятку.
3. Уложить на стенки скважины при бетонировании столбов пленку или рубероид.
4. И т. д.

Разберем по пунктам:
1. Замена пучинистого грунта на непучинистый вокруг столба ничего не даст. Как у вас вода стояла в 50 сантиметрах от земли в пучинистом грунте, так она и будет стоять в непучинистом в окружении пучинистого вокруг столба. Вы не отвели воду и, переходя из одного агрегатного состояния в другое, она расширится.
2. Установка столбов ниже глубины промерзания с организацией пятки. Ведь эта пятка и позволит нивелировать силы морозного пучения! Ничего подобного. На самом деле многие забывают о боковых силах морозного пучения, которые составляют несколько тонн на квадратный метр. Посчитайте площадь столба и вы поймете каких циклопических размеров должна быть конструкция над землей, способная их компенсировать своим весом. И пятка Вам не поможет.
3. Про пленку, рубероид и т. д. Порой, складывается впечатление, что эти люди немного оторваны от реальности и слабо представляют происходящее в действительности.

Один очень важный момент, на который необходимо обратить внимание. Часто мы обращаемся к таблицам, в которых изложены данные о глубине промерзания в том или ином регионе. Я практически нигде не видел самой важной сноски, что эти цифры иллюстрируют глубину промерзания грунта при отсутствии снежного покрова. Не секрет, что снежный покров является замечательным утеплителем. Основные проблемы с капитальными конструкциями на проблемных пучинистых грунтах наблюдаются именно в тех местах где мы чистим снег.

Многие замысловатые и труднообъяснимые решения направляют нас по ложному пути и призывают бороться со следствием, а не с причиной. Мы интуитивно даже чувствуем, что вряд ли это сработает, так как объяснение притянуто и спорно.
В действительности всё достаточно просто и решение проблемы лежит на поверхности, только необходимо подходить комплексно и системно.
Организация канав, вертикальная планировка участка и дренаж позволят успешно отводить воды различного характера, а утепление конструкций ЭППС будет являться дополнительной защитой конструкций от промерзания. Именно поэтому все столбы будущего забора утеплены ЭППС, разумеется, в перспективе организация дренажа.

 

Меня немного смущает сама постановка вопроса, если честно.
Как правило, на любом участке в 8 соток из окон второго этажа, при всех вариациях расположения дома на участке, будет виден соседский, если не весь, то точно большая его часть. Отмечу, что соседский дом расположен по северной стороне и солнышко закрывать не будет. В моем же проекте по северной стороне окон не будет и дом как раз тоже будет в пяти метрах от забора и тоже по северной стороне.

 

О коробах для бетонирования.
Однажды, в процессе устройства скважин для будущих столбов нового забора столкнулся с одной очень неприятной проблемой. Через полметра стенки скважины начали обваливаться и со всех сторон струилась вода. Было очевидно, что не получиться углубиться на 1,3 метра с использованием обычного бура, а 50 сантиметров будет явно недостаточно для конструкции высотой 2,2 метра. Светлая мысль осенила моего товарища, за что ему огромное человеческое спасибо! Взяли лист фанеры 1,5*1,5 м, толщиной 6 мм, распилили вдоль, получилось две полосы 1,5*0,75 м. Из каждой полосы нарезали 4 заготовки в виде трапеций (ширина нижнего основания составила 45 см, верхнего – 25 см). Используя бруски 3*3 см и саморезы, соорудили короба для бетонирования в виде усеченной пирамиды. Размер верхнего отверстия короба позволял опустить внутрь бур и выбирать грунт. Далее подрезали лопатой изнутри стенки и осаживали короб на расчетную глубину. Было хлопотно, но ничего другого мы не придумали. На нынешнем участке ситуация с грунтами совершенно иная, но от коробов решил не отказываться. Они дают возможность производить бетонирование в любое удобное время. Лопатой были вырыты скважины на глубину 1,3 м и далее установлены короба. После затяжных дождей они были полностью заполнены водой, но продолжали удерживать грунт. Оставалось только откачать воду и можно было приступать к установке столбов.