Бойлер hajdu кто пользовался?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

не моделей, а линеек скорее
В каждой линейке есть напольные и настенные модели
ID - до 200 литров, IND - до 300 литров
ID - есть модели со встроенным ТЭН, IND - есть модели со встроенным ТЭН или с возможностью установки ТЭН стороннего производителя
ID с индексом S - для установки под настенный котёл
в остальном по железу одинаковые

 

Спасибо за ответ!
Если сравнить Hajdu Aquastic AQ IND 100 FC PRO и Hajdu Aquastic ID 25 S, то видно различия:
1. Вес 50 кг против 41 кг.
2. Производительность 590 л/час против 450 л/ч
3. Поверхность теплообменника 0,81 м2 против 0,615 м2
4. Проходное сечение теплообменника 1" против 3/4"

Мне хотелось понять, может быть я ещё что то не заметил?
Разница в весе 9 кг, это только из за сечения теплообменника, либо что то ещё отличается?

 

Может, не под котел а просто напольные ?

 

Видел здесь записи про течь у бойлера в месте присоединения патрубка.
Нашёл на сайте цитату: По сравнению с бойлерами предыдущей серии (без приставки "PRO" в названии), присоединительные патрубки у бойлеров AQ IND PRO усилены дополнительно в местах приварки и изготовлены из металлопрофиля увеличенной толщины.

 

Как по мне, одного этого достаточно, чтобы сделать выбор.

 

Второй бойлер продержался семь лет - в два раза больше, чем первый, но всё равно потёк. Возможно, заземление действительно помогает, но не спасает на 100%.
Потёк в том же самом месте, сгнил патрубок подключения входа холодной воды.
Напомню, у меня котельная собрана на паянной меди. Возможно по этому, электро пара работает особенно агрессивно.

На замену возьму эту же модель, но PRO с усиленными патрубками. Ценники сейчас в декабре 2025 года 47-50 тысяч.

 

Народ, вы когда пишете про срок службы бойлера, неплохо было бы добавить ещё про источник обогрева, у кого-то электро, у кого от котла или то и другое ...

 

Авария в доме чуть не стала катастрофой - как минимизировать последствия

У нас перед самым Новым Годом потек бойлер и прорвало трубу. Катастрофы удалось избежать по тому, что я был дома и быстро обнаружил и отключил воду. Страшно представить, если бы такое произошло, когда в доме нет никого (например, мы все в огороде, или на озере, или в городе).

Вместо бойлера могла быть гибкая подводка горячей воды к раковине на кухне. Представляете струю горячей воды под давлением 3,5 атмосферы? За час на полу будет кубометр воды. Пострадает кухонный гарнитур, диваны, шкафы, двери на 1 этаже. При этом, насос из скважины будет качать пока не кончится вода в скважине, а котел будет усиленно греть быстро убывающую воду в бойлере…

Как говорится, «От этого никто не застрахован!», хотя у меня как раз дом застрахован и вот первый ключевой момент – СТРАХУЙТЕ СВОЁ ЖИЛЬЁ. Причем, у большинства людей страхующих свой дом, как правило, самая минимальная страховка, которая покрывает основные риски: пожар – стихию – кражу. Чтобы застраховать имущество от аварии, нужно включать дополнительный пакет «аварии – протечки» (подробно рассказывал в обзоре про страхование дома).

Второй ключевой момент – расскажу как мне удалось избежать замены бойлера и максимально упростить ремонт, как по стоимости так и по времени и трудозатратам.

 

Гниение патрубков бойлера - типичная проблема при гальванической паре и отсутствии заземления. Периодический осмотр мог бы предотвратить проблему. Муфта гебо (насколько я понял по картинке) - это временное решение, процесс пойдет дальше.

 

Да, это все понятно. Первый бойлер прослужил 3,5 года без заземления. Я его поменял на этот новый. Заземлил и он проработал 7,5 лет. Если данное решение с муфтой прослужит еще три годика, то я буду рад. Уже как-то меньше геморроя и затрат. Не потребовалась куча работ и сварка. И не потребовалось срочно покупать новый бойлер. Поменял анод, штатный истлел почти на 100%.
А потом уже, на следующий раз сразу возьму версию PRO с усиленными патрубками. Надеюсь, на 10 лет его хватит.

 

Коррозия - это следствие. Вы не ищите причину - а она осталась, ваша муфта может потечь в любой момент, я слабо представляю, за что вы там вообще зацепились. Обнаружив потоп - не клеят на него синюю изоленту - а вы, по сути, это и сделали.
Дело ваше, но тут открытый ресурс - читают все, кому не лень.

 

причина проста и очевидна - очень тонкий слой черной трубы на месте резьбового соединения. По этому так быстро прогнивает.
Не зря ведь производитель усилил именно это место и с новыми утолщенными патрубками дальше продает эту модель в модификации PRO. Десять лет отслужит и достаточно...
У меня сейчас остаток трубы который торчит из бака, как раз достаточно толстый, стенка около 2+ мм - это все же не 1+ мм как было на резьбе. Пусть он и дальше будет продолжать ржаветь. Если на 3 года хватит, то я буду рад, что он мне дал такую фору, при нынешнем быстром и недорогом решении. И есть надежда, что это решение прослужит и до 5ти лет запросто.

 

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой ТЭН для hajdu aq ind 100 fc pro можно купить? Оригинал от 10 тыс, есть варианты поскромнее? И сухой или мокрый лучше? Или там только сухой можно?
Газ обещают к лету запустить, пока БКН будет использоваться как электрический.

 

Так оригинал один подходит только, других нет. Тэн идёт вместе с фланцем, т. е. штатный снимается фланец, ставится другой вместе с тэном. Если есть конечно желание, думаю можно сколхозить что то другое и подешевле, но стоит ли оно того, если скоро подключите газ и тэн будет всегда в резерве..?
Я на ВИ покупал, там цена была 14-15к около 2х лет назад, потом в какой момент остатки тэнов по сниженной цене стали продавать, в итоге за 9к купил, сейчас конечно цены ещё выросли, но эти тэны уже вместе с анодом идут, хотя все равно цена неадекватная считаю

 

Медная обвязка